Бетонная стяжка является основой пола, на которую впоследствии будет и чистовой пол (паркет или паркетная доска, линолеум, ламинат, ковролин и пр.). Для изготовления бетонной стяжки используется раствор, превращающийся после высыхания в очень надежный фундамент для пола.

Прежде, чем рассматривать все тонкости технологии стяжки пола, следует остановиться на том, что именно представляет собой . Итак, стяжкой называется специальная смесь, которая в застывшем виде становится твердой поверхностью заданной прочности, и предназначение ее заключается в выравнивании верхней плоскости полов.

Какие бывают стяжки?

Различают сухие и мокрые . Принцип простой – в качестве основного наполнителя используется сухая , поверх которой закрепляется листовой материал.

Мокрая стяжка – это смесь песка и цемента в необходимых пропорциях. Другими словами, речь идет о самой обычной бетонной смеси, вот, собственно, и вся хитрость. Производители утверждают, что в стяжку добавляются специальные секретные добавки, чтобы она образовывала более прочную поверхность.

В продаже есть также и заранее подготовленные в нужных пропорциях сухие смеси, включая особенно чудодейственные самовыравнивающиеся составы.

Виды «мокрых» стяжек

Устройство стяжки пола в целом можно разделить на четыре основных разновидности, исходя из типа поверхности, особенностей ее подготовки и формирования окончательного слоя стяжки:

Вязаная стяжка. Считается наиболее распространенным вариантом для квартир, где стяжки делаются поверх плит перекрытия.

Со слоем гидроизоляции. Такая стяжка нужна или в кухне, поскольку в этих помещениях всегда высокая влажность, а также есть вероятность, что на полу окажется большой объем воды. При этом слой стяжки формируется сверху на уложенный материал гидроизоляции.

Стяжка с гидроизоляцией

Со слоем теплоизоляции. Этот слой нужен по умолчанию при укладке стяжки на грунт. При необходимости можно применять в домах и квартирах с целью ограждения от подвала или других помещений, которые не отапливаются.

Стяжка с теплоизоляцией

С финальным наливным покрытием. После выполнения основной стяжки в данном случае используют тонкий слой , который самостоятельно обеспечит вам идеально ровную поверхность, что необходимо, в частности, для выравнивания пола под линолеум либо , - материалам, чувствительным к любым неровностям, даже к незначительным. формируют также с помощью более жидкого раствора, который сам распределится по всей поверхности под силой тяжести.

В чем секреты технологии?

Самое главное для укладки бетонной стяжки пола – поверхность должна быть идеально чистой и сухой. Стоит отметить, что добиться этого бывает зачастую достаточно сложно, поскольку приходится сталкиваться с ямками причудливых форм, торчащей арматурой и следами размешивания цементного раствора. Однако важно понимать: поверхность вычистить просто необходимо.

Нужна основательная грунтовка поверхности

Вторым обязательным условием качественной стяжки пола является нанесение на пол специальной грунтовки. Это делается для того, чтобы:

• обеспечить поверхности пола водоотталкивающий эффект, что дают специальные грунтовочные составы. При нанесении такая грунтовка образует сплошную тонкую пленку, и она не нуждается в дополнительном слое гидроизоляции;
• обеспечить лучшую смачиваемость и контакт поверхностей, то есть добиться максимального схватывания стяжки с поверхностью.

Нанесение грунтовки

Третий принцип технологии стяжки пола - ожидание окончательной просушки. Для этого понадобится, по меньшей мере, 45 дней. Если Вы будете спешить и не дадите мокрой стяжке хорошо просохнуть, то, к примеру, паркетный пол впоследствии очень быстро придет в негодность.

И, наконец, последний этап – непосредственно укладка напольного покрытия. Это может быть, в зависимости от исполнения сооружения, настил из синтетического материала или фанеры. Если же это , то укладку осуществляют на специальные клеи, смеси и мастики прямо на стяжку.

Технология выполнения стяжки

Надо сказать, что многих пугает . Однако сама по себе она довольно проста. Самым сложным в этом деле является расчет необходимого объема смеси из песка и цемента. Кроме того, необходимо грамотно установить маяки, чтобы поверхность была ровной. В некоторых строительных бригадах данную операцию осуществляют подсобные рабочие, поскольку замесить раствор, разлить его на пол и после этого выровнять пол по установленным маякам – задача не очень-то сложная. И вы можете изучить и выполнить ее в самому.

Гидроизоляция поверхности

Итак, для начала нужно оценить состояние той поверхности, на которую планируется укладывать раствор. Если ваша старая стяжка находится в нормальном состоянии, то на нее лучше укладывать наливной пол, если же она в трещинах и крошится, то ее следует ликвидировать. Если заливка пола делается в подвале, то нужно удалить верхний слой грунта примерно на 20 миллиметров, создать песчаную подушку и после этого утрамбовать ее.

Определяем уровень верха стяжки

Как только основание будет приведено в отличное основание, следует определить наиболее высокую точку пола. Удобнее выполнять это водяным, а лучше лазерным уровнем. Но что делать если разница уровней в разных помещениях достигает, например, 80 миллиметров? Надо ли выводить в один уровень поверхность во всей квартире? Безусловно, это грамотно и профессионально, но с другой стороны в результате получится перерасход материала. Самые низкие места в данном случае можно . Если же уровни будут различаться несущественно, они легко скрываются при помощи декоративных порожков.

Крепим направляющие маяки

При установке на различных уровнях выставляется «ноль» обычным уровнем, и уже от этой точки ставятся маяки. Они представляют собой направляющие, которые созданы для выравнивания пола на одном уровне. Их можно сделать из дерева самостоятельно или приобрести специальные направляющие. Это будет даже удобнее, так как довольно трудно найти абсолютно ровный деревянный брус. Маяки выпускаются высотой 6 или 10 миллиметров.

Маяки установлены

Работа с маяками

• несколько маяков выставляются на ширину, немного меньшую, чем ширина правила, которым в дальнейшем будет выравниваться поверхность;
• с помощью уровня устанавливается единая для всех маяков высота. Под них для этого укладывают подкладки из кирпичиков и плиточек, располагая их на расстоянии приблизительно 270 миллиметров друг от друга;
• маяк закрепляется на площадке при помощи того же раствора, которым заливается пол.

Маяки застыли – можно приступать к стяжке пола. Желательно для начала прогрунтовать поверхность или смочить ее водой – так будет обеспечено лучшее сцепление.

Важно!
Обратите внимание на стыки - если есть трещины, их нужно заделать.

Раствор для пола делают обычно из цемента и строительного песка. Пропорцию соблюдайте 1:3. И учтите, что песок должен быть именно строительным. Чтобы максимально эффективно перемешать, используйте строительный миксер или небольшой бетоносмеситель. Важно понимать, что от того, насколько равномерной будет смесь, напрямую будет зависеть прочность готовой стяжки. В тех местах, где концентрация цемента выше, всегда образовываются трещины, а где больше песка – стяжка крошится.

Замешивание раствора

Перемешали смесь и высыпаем ее в ведро с водой - на 10 килограммов сухой смеси берите примерно 1,7 литра. Причем заметьте, что именно смесь нужно засыпать в воду, а не наоборот. Далее смесь перемешивается еще в течение пяти минут, после чего она должна еще минут пять отстояться, а потом еще раз быстро перемешаться. Ваш раствор готов.

Приступаем к самому процессу:

• смесь замешивается и вываливается возле стены, которая расположена напротив входа;
• при помощи мастерка смесь необходимо подравнять;
• правилом смесь стягивается по маякам. Тянуть его строго на себя совсем необязательно, желательно даже слегка поворачивать его вправо и влево.

Пока вы занимаетесь стяжкой, кто-то другой в это время должен уже готовить новый объем смеси.

Готовая поверхность стяжки

Спустя примерно сутки по готовой стяжке уже можно будет ходить. Но внутри она еще не застыла настолько, чтобы приступать к финишным работам. Поверхность стяжки иногда необходимо увлажнять – так вы обеспечите равномерное схватывание раствора.

Если толщина стяжки составляет больше 5 сантиметров , необходимо использование армирующей сетки.

Ее расстилают по всей площади поверхности пола. Существуют также разные пластифицирующие добавки, способные улучшить схватывание цемента. Такие растворы наливаются в воду, перед тем как готовить бетон.

Кроме того, повысить скорость затвердевания смеси можно путем повышения температуры в помещении. Нередко для этого применяют тепловые пушки. Но ее ни в коем случае нельзя устанавливать в помещении, в котором еще проводятся работы, поскольку в этом случае поверхность может растрескаться, ведь будет разной температура в месте установки пушки и дальнем углу комнаты, следовательно, смесь будет застывать неравномерно. Технология .

Если вы внимательно отнесетесь к выполнению всех строительных работ, будете следовать инструкциям и учтет все важные нюансы, особенно что касается качества раствора, то получите надежную бетонную стяжку пола, которая не потрескается и будет долго служить.

Прежде чем укладывать новое напольное покрытие, необходимо подумать о его основе. Именно поэтому подготовка пола под паркетную доску – это обязательный момент в проведении данного вида работ.

Для того чтобы в итоге паркетная доска радовала своих хозяев красотой и долговечностью, потребуется обустроить стяжку расположенную в промежутке между несущей конструкцией и будущим покрытием пола.

Как определить нулевой уровень?

Подготовка любого пола под паркетную доску начинается с определения нулевого уровня, т.е. стяжки по горизонту . Для этого вам потребуется водяной уровень или специально предназначенный для этих целей лазерный прибор. Не рекомендуется использовать реечные и линейные уровни, потому что в итоге показатели будут неточными.

В большинстве случаев отметки с показаниями нулевого уровня делают на каждой стене в помещении на расстоянии примерно 1,5 м от пола. Для того чтобы получить горизонтальный уровень, необходимо линиями соединить все отмеченные ранее точки.

Посредством данных линий легко определить, в какой степени перепадает пол. Через каждые 1,5 м производите замеры от пола до нулевого уровня. Те данные, которые вы в итоге получите, необходимо брать в расчет в процессе определения уровня основы под пол.

Отдельно стоит сказать, что пока вы будете определять толщину стяжки, не стоит забывать про толщину, которую имеет паркетная доска и подложка. Не забывайте также про то, что по своей толщине все показатели должны совпадать и соответствовать друг другу.

Вернуться к оглавлению

Удаление пыли и процесс подготовки

Помимо всего перечисленного вам предстоит очистить поверхность от имеющихся трещин и отслоений. Чтобы в итоге получить прочное и ровное основание все трещины нужно как следует замазать цементным раствором. Если на поверхности присутствуют отслоения, то их в обязательном порядке нужно убрать. Это нужно для того, чтобы поверхность в итоге получилась однородной.

Вам может быть интересно: Правила и схема монтажа водяного тёплого пола

Для того чтобы убрать пыл вам потребуется пылесос для строительных работ или же если такового не имеется, то тогда можно воспользоваться обычным. После того как вы удалите все имеющуюся пыль необходимо обработать поверхность грунтовкой на основе полиуретана. Это нужно для того чтобы пол приобрел эффект шероховатости. Именно она обеспечивает прекрасное и долговечное сцепление между стяжкой и основанием под паркетную доску.

Вернуться к оглавлению

Установка направляющих

После того как вы подготовите основание, необходимо заняться монтажом маяков. Маяки – это направляющие, изготовленные из достаточно жесткого профиля, т.е. труб. Данные детали требуются для того, чтобы выровнять плоскость стяжки.

В большинстве случаев маяки прикрепляются к основанию пола посредством раствора из цемента или при помощи предназначенных для этих целей болтов. Для того чтобы отрегулировать положение маяков, необходим реечный уровень.

Вернуться к оглавлению

Как изготовить стяжку?

Уже на протяжении достаточно большого количества времени для этих целей в нашей стране используют раствор из песка и цемента. Его приготовление должно осуществляться по всем установленным правилам. В противном случае последствия могут быть весьма плачевными.

К примеру, если переборщить с водой, то нельзя гарантировать прочность стяжки. Если вы хотите, чтобы раствор стал еще более пластичным, то в процессе замешивания необходимо добавить специальный пластификатор.

Нельзя допускать, чтобы после приготовления раствора прошло более 2-х часов. Это обусловлено тем, что по прошествии указанного времени раствор потеряет свои полезные свойства и тем самым конечный результат будет не таким, как хотелось бы.

Стяжка может быть изготовлена как вручную, так и посредством специализированных приборов. В последнем варианте качество стяжки будет идеальным. Это обусловлено тем, что смесь готовится непосредственно в приборе, после чего с помощью шланга направляется в нужные места.

Вам может быть интересно: Процесс укладки наливного пола 3Д

Отдельно нужно сказать про то, что ни в коем случае нельзя начинать укладку паркетной доски на стяжку, которая не просохла. Обычно на ее высыхание требуется больше месяца. Для того чтобы определить просохла стяжка или нет, положите на нее клеенку и оставьте на 24 часа. Если в итоге вы обнаружите на клеенке конденсат, то это значит, что укладывать паркет еще рано.

В настоящее время достаточно часто для стяжки используют так называемые наливные полы. Они высыхают гораздо быстрее бетона, и в итоге поверхность получается идеально ровной.

Вернуться к оглавлению

Как правильно ухаживать за стяжкой из бетона?

Вы должны понимать, что изготовить стяжку – это еще не все. Она требует особенного ухода. На протяжении всего времени высыхания в бетоне происходят определенные химические процессы.

1. Чтобы бетонная стяжка не высыхала и застывала, ей требуется влага. На протяжении недели необходимо несколько раз в день увлажнять стяжку. Это нужно для того, чтобы в итоге на ней не появились трещины.
2. После того как пройдет неделя, стяжку нужно хорошенько смочить водой и закрыть пленкой из полиэтилена. В таком состоянии она должна находиться 2 недели. Не торопитесь! Если вы будете спешить и пытаться ускорить процесс высыхания, в итоге вам в любом случае придется переделывать работу заново.

Паркет смело можно назвать одним из востребованных напольных покрытий еще со времен царской России. Но технология укладки паркетной доски на стяжку, как и штучного паркета, значительно видоизменилась и упростилась.

Финишные отделочные материалы из дерева по-прежнему остаются одними из износостойких и долговечных.

Укладка паркета на бетонную стяжку проводится в несколько этапов. Но для начала разберемся с понятиями «паркет» и «паркетная доска», так как многие обыватели подразумевают под этими терминами одно и то же. Однако это абсолютно разные материалы.

Паркет – это строганные до идеальной гладкости планки из массива, то есть цельные элементы небольших размеров. Длина – 15-90 см, ширина – 3-12 см, толщина – 1,5-2,5 см. Монтаж производится несколькими способами: на клей, метизы (саморезы, гвозди, шпильки), специальные скобы или при помощи пластикового шнура, протянутого в теле планок (натяжной паркет).

А вот паркетная доска – это многослойное покрытие из нескольких сегментов. Верхний слой – это шпон ценного дерева до 6 мм, покрытый лаком или масляно-восковыми составами. Декоративная часть приклеена к плите из срощенных волокон хвойных породе. Нижняя часть представляет собой стабилизирующий слой из тонкоструганной древесины. Габариты: длина до 2,2 м, ширина – до 25 см, толщина – до 14 мм.

Выпускается с замковой системой соединения Click шести видов, но может приклеиваться к основанию либо прикручиваться саморезами. Обработки поверхности (циклевка, шлифовка, грунтование, нанесение защитного слоя лака, масла или воска) не требует. Фактически после сборки это готовое к эксплуатации покрытие. Цена квадратного метра паркетной доски ниже, чем стоимость массивного паркета.

Есть разница и в монтаже покрытий. Например, укладка паркета на стяжку осуществляется только при помощи скоб либо натяжным способом. Связано это с тем, что на бетон паркет клеить или прибивать нельзя – слишком большая разница в степени термического расширения. Финишное покрытие просто вздуется, поэтому рекомендуется предварительно застелить бетон листовым материалом из древесины – фанера, ДСП, ОСП и т.п.

Технология укладки паркетной доски на стяжку допускает клеевой и замковый способы. Поперечное расположение волокон каждого их слоев компенсирует терморасширение материала, поэтому он более устойчив к перепадам температуры и влажности в помещении.

Клей для паркетной доски на стяжку лучше использовать дисперсионный или полиуретановый.

Инструменты

Для монтажа паркета на стяжку потребуются следующие инструменты:

1. Пила с мелкими зубьями или электролобзик с полотнами по дереву.
2. Молоток (желательно специальный, паркетный).
3. Нож строительный.
4. Дрель, шуруповерт.
5. Угольник, строительный карандаш рулетка, шнур.
6. Гидроуровень.
7. Ограничительные клинья и подбивочный брусок или клинышек длиной около 30 см.
8. Шпатель из нержавеющей стали,
9. Циклевочная или паркетношлифовальная машина, строительный пылесос, плоско- и углошлифовальн аппарат.

Помимо этого потребуются:

1. Гидроизоляционная пленка.
2. Шпатлевка по дереву тонированная либо жидкость для приготовления шпатлевочного состава на основе мелкостружечных опилок.
3. Грунтовка адгезионная для дерева и пропитка глубокого проникновения для бетона.
4. Лакокрасочные материалы для финишной обработки паркета.

Поскольку в итоге получится «плавающий» пол, то есть независимый от основания, специалисты рекомендуют не использовать лаки, создающие на поверхности монолитную твердую пленку. Лучше обработать паркет маслами или воском.

Поэтапная технология монтажа

Монтаж паркетного пола бесклеевым способом проводится в 4 этапа.

1 этап. Подготовка основания

Поверхность бетонной плиты практически никогда не соответствует основному требованию – идеально ровное, сухое, твердое основание. Для ее выравнивания используются несколько методов:

1. Стяжка цементно-песчаным раствором. Прекрасно нивелирует все перепады, повреждения и дефекты плиты, но после нанесения требуется технологический перерыв – не менее 28 суток. После этого рекомендуется снять верхний слой – слабое цементное молочко, – скребком или барабанной шлифмашиной. После окончания работ основание грунтуется укрепляющим составом. Допустимая влажность основания – не более 6%. Если планируется монтаж системы «теплый пол» или просто утепление, то все работы проводятся именно на этом этапе.
2. Нивелирующие смеси: черновой наливной пол или ровнитель на гипсовой либо цементно-гипсовой основе. Это промышленные сухие смеси, требующие только разведения водой и нанесения слоем не более 1-5 см. Срок сушки – 1-2 недели в зависимости от состава. Влажность – до 1,5%.
3. Пескоструйная или дробеструйная обработка и вышлифовка при помощи соответствующих агрегатов. Это быстрый способ выравнивания, но перед началом работ все трещинки и раковины нужно закрыть эпоксидной быстросохнущей шпатлевкой или заполнить цементно-песчаным раствором.

На поверхности не должно быть пятен масла, лакокрасочных покрытий, мусора. Все лишнее счищается, поверхность обеспыливается и грунтуется укрепляющим составом. Допустимый перепад – не более 1 мм на каждый квадратный метр основания.

2 этап. Гидроизоляция и установка ограничителей по периметру

На подготовленное должным образом основание настилается гидроизоляционная пленка. Полосы укладываются с нахлестом 15-20 см, края скрепляются скотчем. Под паркет нельзя укладывать подложки, используемые под ламинат или паркетную доску.

Производители монтажных комплектов предлагают специальный самоклеющийся резиновый шнур, монтируемый по периметру комнаты. Он заменяет ограничительные клинья при укладке и вместе с тем отлично компенсирует термическое расширение материала.

3 этап. Монтаж паркета

Собственно укладка паркета на стяжку требует соблюдения определенных условий: температура должна быть комнатной, в пределах от +18°С до 25°С, влажность в помещении около 45-60%.

Паркетные планки нужно занести в комнату за несколько дней до монтажа, чтобы материал акклиматизировался.

Если основание подготовлено по всем правилам, то сама укладка сложности не представляет. По аналогии с обычной напольной доской, паркет настилается вдоль потоков света, то есть торцевой стороной к окну.

При монтаже на стальные скобы (Junckers, Nexus) порядок действий такой: к обратной стороне каждой планки (за исключением ламелей для последнего ряда) вбиваются крепежные элементы таким образом, чтобы половина длины скобы оставалась свободной. Расстояние между соседними скобами должно быть 15-40 см.

Планки укладываются в ряд, при этом торцы промазываются клеем ПВА. После этого второй ряд монтируется таким образом, чтобы свободный край скобы вошел в соседнюю планку, образовав жесткое соединение с предыдущим. Также скрепляются все остальные паркетины. Последний ряд не фиксируется на скобы, а приклеивается к предпоследнему.

Натяжной паркет монтируется несколько иначе. В каждой планке на одинаковом расстоянии просверливаются отверстия небольшого диаметра (менее 1 см). На основании планки собираются в центральный ряд, от которого пойдет все остальное полотно. Каждый шип плитки вставляется в паз предыдущей со смещением на 1/4 или ½ длины, то есть отверстия в теле паркетин должны совпадать. Выступающие части срезаются.

После того, как пол собран, от стенки до стенки протягиваются пластиковые крепежные шнуры. Они эластичны, поэтому легко компенсируют сезонные изменения геометрии напольного покрытия.

Далее с одной стороны на край струны надевается фиксирующая стальная заглушка со шляпкой и утапливается в монтажное отверстие. Зажимным механизмом другой конец шнура натягивается, фиксируется такой же заглушкой.

4 этап. Циклевка и шлифование паркетного пола

После окончания монтажных работ производится грубая шлифовка паркета паркетношлифовальной машиной с насадкой-барабаном зернистостью 40-60 единиц. Предварительно мелкие дефекты, сколы закрываются шпатлевочным составом. Затем производится более тонкая доработка плоскошлифовальной и углошлифовальной машинками зернистостью от 120 единиц и выше.

После окончания шлифовальных работ наносится грунтовочный состав и защитное покрытие. У стен зазоры закрываются плинтусами.

Как защитить паркет от влаги на стяжке

По технологии укладки паркета на стяжку ее влажность по стандартам должна быть в пределах 6-12%. Но лучше перестраховаться и приступать к собственно монтажу лишь тогда, когда влажность стяжки уменьшится до 4%.

Не следует торопить события и пытаться просушить залитую стяжку самостоятельно, искусственным способом – при помощи вентилятора или обогревательных приборов. Это приведет к неравномерному просыханию основания, в результате чего основание потрескается и просядет.

Стоит запастись терпением и дождаться окончания технологического перерыва. И только после этого застелить пол гидроизоляционной, а не пароизоляционной пленкой с проклеиванием стыков.

Что делать, если лопнул паркет

К сожалению, треснувшие планки качественной реставрации не подлежат. В идеале их нужно заменить сразу же после возникновения дефекта. Но не всегда есть такая возможность, поэтому в качестве временной меры можно использовать шпатлевку готовую или силиконовый тонированный герметик. Работать нужно аккуратно, обработанный участок нельзя нагружать в течение 2-3 суток для полного высыхания.

После окончания всех монтажных работ не забывайте о том, что паркет нуждается в уходе. Приобретите в магазине напольных покрытий специальную линейку ухаживающих средств для деревянных покрытий. Периодически (хотя бы раз в год) масляно-восковую защиту тоже нужно обновлять. Тогда паркетный пол прослужит вам долго, будет радовать взгляд своим эстетическим совершенством и теплом натурального дерева.

Уровень стяжки напрямую зависит от вида финишного напольного покрытия – нельзя залить единую стяжку, когда в одном помещении планируется укладка линолеума, в другом паркета или паркетной доски, а в третьем плитки. Только после выбора желаемого покрытия можно рассчитывать высоту будущей несущей основы.

Стяжка пола под паркет обязана быть максимально ровной и гладкой, недопустимы большие перепады высоты и какие-либо дефекты. Сделать её своими руками несложно, главное – чётко соблюдать порядок действий и ответственно отнестись ко всем этапам.

Определение горизонтали

Высота будущей стяжки напрямую зависит от неровностей основания – чем больше их, тем выше придётся заливать несущую основу. Важный нюанс: высота стяжки во всех комнатах должна быть одинаковой.

Для выставления контрольной горизонтали помещения предпочтительнее всего использовать лазерный уровень – он позволяет максимально точно разметить необходимую высоту и не допускает больших перепадов. Если лазерного уровня нет в наличии, можно использовать ватерпас. Реечный уровень не подойдёт, с ним невозможно достаточно точно сделать разметку.

На произвольно выбранной и комфортной высоте (обычно это 1 – 1,5 м от пола) делается метка. Затем при помощи уровня размечаются все стены, на каждой стене должны быть как минимум три метки. Лазерный уровень позволяет сделать эту работу за считанные минуты, если же используется ватерпас, разметка займёт гораздо больше времени. Нанесённые метки соединяются малярным отбивочным шнуром. Результат – все стены размечены на одной горизонтали и на одинаковой высоте.

Выведение нулевого уровня

Чтобы вывести нулевой уровень, необходимо определить колебание высот. Для этого в нескольких местах по стене замеряется высота от пола до проведённой горизонтали. Скорее всего, все данные будут разными. Нужно найти самое большое и самое маленькое значение – разница между ними будет величиной перепада высоты.

От высоты контрольной горизонтали отнимается планируемая высота стяжки. Для примера: горизонталь проведена на высоте 120 см, а планируемая высота стяжки 20 см, следовательно, разница между этими показателями – 100 см. Параллельно контрольной горизонтали и ниже на 100 см размечается ещё одна линия – это и будет нулевой уровень, по которому выставляются маяки.

Все полученные параметры необходимо записать, и в дополнение сделать фото разметок и расчётов. Эта информация поможет рассчитать количество сухой смеси для работы и станет ориентиром для будущих разметок.

Подготовительные работы

Не только стяжка под паркет должна быть идеально ровной, к основанию также существуют свои требования.

Перед началом необходимо:

• Залатать большие трещины в основании при помощи цементного раствора;
• Зачистить все отслоившиеся участки;
• Вычистить всю грязь и пыль, для этой цели лучше всего подойдёт строительный пылесос;
• Загрунтовать основание для будущей стяжки;
• Прикрепить временную изоляцию для защиты стен (подойдёт рубероидная лента, выступающая на 15 – 20 см от пола).

Все эти действия помогут максимально качественно выполнить работы по заливке основания.

Установка маяков

Маяки, или направляющие, выставляются по размеченному нулевому уровню. Для этой цели подойдёт металлический профиль, трубы или же специальные маяки, которые можно купить в магазине строительных материалов. Использование деревянных направляющих недопустимо, так как дерево обладает способностью впитывать влагу. Эта особенность деревянных направляющих может привести к снижению качества раствора и к появлению трещин.

Правильно установленные маяки располагаются параллельно друг другу, на расстоянии, равном строительному правилу и перпендикулярно стене с дверным проёмом. Если используются специализированные маяки, их высота корректируется при помощи дюбелей. Направляющие можно закрепить при помощи небольшого количества густого раствора, такой метод требует времени для схватывания и высыхания закрепителя.

Приготовление раствора и заливка несущей основы

В зависимости от конечного объёма раствора, для облегчения вымешивания смеси до однородного состояния можно использовать как строительный миксер, так и бетономешалку. Чтобы стяжка пола под паркетную доску или паркет была ровной, нужно брать специальную готовую смесь. Для большей прочности поверхности в разведённую по инструкции смесь можно добавить пластификатор и вымещать будущую стяжку до консистенции густого теста.

По строительным нормам, для получения ровной и прочной поверхности определён следующий порядок действий:

1. Между выставленными маяками кладётся часть приготовленного раствора.
2. При помощи правила раствор растягивается по всему периметру и выравнивается по установленным маякам.
3. Чтобы избежать пустот в основании, свежезалитый раствор нужно прокалывать металлической спицей или стержнем.
4. Хорошенько смочить готовое основание и оставить его до полного высыхания на 3 – 4 недели.
5. Раствор не должен пересохнуть, иначе он растрескается, а стяжка потеряет часть прочности. Готовую поверхность необходимо регулярно смачивать водой (в идеале 3 – 4 раза в сутки).
6. Если для заливки стяжки были использованы специальные маяки, их можно оставить в готовом основании. Все остальные направляющие (трубы, металлический профиль и т.д.) через 2 -3 дня нужно удалить и заделать оставшиеся следы.

Проверка прочности и качества

После того, как стяжка выстоит максимально возможное время, необходимо проверить её характеристики. Выполненная по всем правилам стяжка под паркет должна быть прочной, ровной, после ударов молотком на ней не могут оставаться следы (максимум – незначительные щербинки).

Обязательно нужно проверить, есть ли в стяжке воздушные пустоты. Сделать это можно, простучав готовое основание по периметру деревянной рейкой или бруском – качественная стяжка будет издавать звонкий и плотный звук.

С помощью двухметрового правила проверяется ровность стяжки, зазоры не должны быть больше пяти миллиметров.

Посмотрите видеоинструкцию по созданию стяжки под паркет или паркетную доску:

Введение

Устройство качественного паркетного пола начинается задолго до того, как в руки мастера попадает паркетная планка. Паркетный пол - это серьезнейшая конструкция, которая требует, прежде всего, хороших знаний современных технологий и умения обращаться с классическими и новейшими материалами. Качественный пол начинается с правильной подготовки к работе и подготовки основания для пола. Для высококачественных половых материалов (паркетная доска, ламинат, половая доска и т.д.) допустимый перепад может быть не более 1 мм на погонный метр, поэтому выравнивания основания одной бетонной стяжкой недостаточно и необходимо использовать дополнительное выравнивание, в частности это делается с помощью самовыравнивающихся смесей. Для окончательного выравнивания основания используется фанера, которая к тому же выполняет активную роль «посредника» в крепеже паркета к бетонному основанию.

Устройство стяжки под паркетные полы

Основанием для паркета или массивной доски чаще всего служат цементно-песчаная стяжка или деревянный «чёрный» пол, уложенный на лаги. Стяжка - самый распространённый вариант.

Требования к ней, как и к любому другому основанию для пола, содержатся прежде всего в СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» и в документе ВСН 9-94 «Инструкция по устройству полов в жилых и общественных зданиях». Одно из главных требований - ровность поверхности. Её определяют контрольной двухметровой рейкой: просветы между рейкой и основанием не должны превышать 2 мм. Уклон поверхности может составлять до 0,2%, но не более 50 мм.

Если на основании есть неровности, их обязательно нужно устранить, иначе не избежать выравнивания пола за счёт дополнительной шлифовки финишного покрытия, что приведёт к уменьшению рабочего слоя паркета или доски, а значит, к сокращению возможного числа циклёвок пола, что снизит срок его службы. Стяжку выравнивают следующим образом. Перепады по высоте до 10-20 мм (в зависимости от технологии паркетной фирмы) устраняют с помощью шлифовальных машин и/ или самовыравнивающих смесей на цементной основе («Ветонит 3000» от MAXIT, NC 170 от UZIN, 975 от FORBO и др.). Перепады большей величины обычно требуют повторной заливки стяжки.

Другое требование к стяжке (касающееся и самовыравнивающих смесей) - прочность на сжатие не менее 150 кгс/кв.см (в соответствии со СНиП 2.03.13-88 «Полы»). Чтобы получить стяжку такой прочности, применяют цементно-песчаные смеси марки М150. Притом если предполагается укладывать массивную доску, приклеивать паркет непосредственно к основанию, а также в ряде других случаев специалисты рекомендуют сооружать более прочную стяжку, используя смесь марки М300.

Обычно минимальная толщина стяжки при отсутствии в ней каких-либо коммуникаций - 40 мм. Обратите внимание: стяжка такой толщины будет высыхать до обретения нужной прочности примерно один месяц (до 1 недели на 10 мм стяжки). Если нет возможности ждать столько времени, то придётся сооружать особую быстросохнущую стяжку (Chronochap от BOSTIC, NC 190 от UZIN и др.), однако это заметно повысит расходы на пол. Принудительно сушить стяжку с помощью строительных фенов нежелательно, так как она может стать рыхлой, покрыться сетью трещин. Впрочем, отдельные трещины не исключены и при естественном высыхании основания. Тогда необходимо заделать их специальным ремонтным составом (обязательно с расшивкой трещины).

Сегодня во многих коттеджах под стяжкой предусматривают звукоизоляционную подложку из различных материалов, однако притом появляется опасность просадок основания для напольного покрытия и появления в нём дополнительных трещин. Во избежание этого ряд паркетчиков советует применять для стяжки по такой подложке только смеси марки М300 и размещать внутри стяжки стальную армирующую сетку.

Ещё одно условие качественного основания - низкая влажность. Это обусловлено тем, что дерево - материал гигроскопичный: впитывая влагу, оно расширяется, а отдавая её - сужается, постепенно деформируясь. Чем меньше воздействие влаги на деревянный пол, тем стабильнее он будет. Согласно, указанному выше ВСН 9-94, влажность основания не должна превышать 5%.

Вместе с тем многие специалисты утверждают, что стяжку следует высушивать до 3-4%, а отдельные паркетчики полагают, что её влажность должна составлять не более 2%. Считается, что для достижения влажности 3-4% стандартная стяжка должна сохнуть дольше, чем нужно ей для обретения прочности.

Степень влажности основания проверяют специальным прибором. Наилучшим условием для высыхания стяжки является размещение под ней гидроизоляционного материала, например, гидростеклоизола или вспененного полиэтилена с фольгированной плёнкой (который выступает ещё и в роли звукоизоляции).

Гидроизоляцию укладывают по перекрытию, заводя на стены помещения, тем самым создавая своеобразное «корыто», в котором будет находиться стяжка. При этом стяжка будет отделена от влаги, содержащейся в перекрытии и стенах, что ускорит процесс её высыхания.

«Чёрный» пол

Он представляет собой доски или листы фанеры, закреплённые на лагах - деревянных брусках или досках, уложенных на перекрытие.

К «чёрному» полу предъявляют те же требования по ровности и прочности, что и к стяжке.

Влажность материалов для «чёрного» пола - не более 12%. Прочность пола во многом зависит от расстояния между лагами, его определяют, исходя из величины сечения лаг и толщины фанерной или дощатой подложки под паркет (многие фирмы принимают в расчёт ещё и толщину самого напольного покрытия).

Как правило, если лаги выполнены из брусков сечением 40х50 мм, а толщина слоя фанеры или досок - 30 мм, то лаги укладывают с шагом 30 см. Лаги крепят к основанию саморезами. Поверхность выравнивают с помощью деревянных клиньев, простругивания лаг, а также шлифовки «чёрного» пола. Всё чаще используют регулируемые лаги: их устанавливают на пластиковые болты-стойки, вращая которые можно очень точно выровнять основание.

Чтобы обеспечить звукоизоляцию пола, в пространство между лагами чаще всего засыпают керамзит или перлитовый песок. Кроме того, можно уложить между лагами и деревянной подложкой звукоизолирующую прослойку, например, пробковую.

Если «чёрный» пол изготавливают из фанеры, то обычно её монтируют в два слоя, так чтобы лист верхнего слоя накрывал стык четырёх листов нижнего. Между собой слои фанеры соединяют клеем и саморезами или дюбель-гвоздями. К лагам фанеру или доски фиксируют также саморезами. Если же «чёрный» пол выполнен из досок, то на них также настилают слой фанеры. Поверх такого основания укладывают напольное покрытие.

К достоинствам «чёрных» полов стоит отнести отсутствие мокрых и грязных процессов (что ускоряет процесс монтажа), возможность создать подоснову минимальной толщины и обеспечить звукоизоляцию пола, а также проложить под полом коммуникации.