В последнее время в строительстве набирают популярность ориентированно-стружечные плиты. В российских стандартах этот материал сокращенно называется ОСП, иногда они обозначаются английскими буквами OSB (oriented strand boards) или русскими ОСБ. Мы уже рассмотрели основные характеристики, марки и сферы применения этих изделий в статье . В этой статье мы расскажем о том, как правильно работать с ориентированно-стружечными плитами.

Что важно понимать при работе с ОСП

В первую очередь при работе с важно понимать принцип изготовления этого материала. Структурно плита состоит из стружек (щепы), которые ориентированы в определенном направлении. Все слом имеют свое четкое направление, стружка в каждом последующем слое расположена перпендикулярно к последующему и предыдущему. Это является залогом прочности ОСБ. Соответственно в зависимости от направления у каждой ориентированной плиты имеется продольная и поперечная оси. Продольная (главная) ось имеет наибольшие показатели прочности на изгиб, у поперечной (второстепенной) - эти параметры могут быть ниже в два раза. По этой причине монтаж следует производить так, чтобы основная нагрузка ложилась именно на главную ось.

Внутренняя структура материала

Кроме прочностных характеристик и марки, важно обращать внимание на качество самого стружечного материала. По госту щепа имеет определенные допустимые параметры, её длинна не может быть меньше 5 см, а толщина - 2 мм. Если в плите отсутствует крупная стружка, а в большей степени присутствует труха или опил, то реальные конструкционные свойства материала снижаются.

Проблемы акклиматизации

Перед использованием необходимо, чтобы они прошли акклиматизацию, в среде, где они будут использоваться в дальнейшем. Это связано с тем, что древесный материал имеет свойство изменять свой объем в зависимости от влажности и температуры. Структурные изменения у ОСП больше, чем у фанеры - в зависимости от марки материал может разбухнуть от воды на 15 - 25%.

Ориентированно-стружечная плита делится на четыре марки. ОСП-1 - материал общего назначения, рассчитан на влажность не более 65%, ОСП-2 используется при аналогичном уровне влажности, но может выдерживать несущие нагрузки, ОСП-3 и ОСП-4 используются в среде с уровнем влажности не более 85%.

Акклиматизация проходит в течение двух суток. Плиты устанавливаются в вертикальное положение, между листами ставятся рейки для улучшения циркуляции воздуха. По ГОСТу рекомендуется, чтобы абсолютная влажность изделий составляла от 2 до 12 %. При этом в неотапливаемом помещении влажность материала может колебаться на уровне 16 - 18%.

Стружечные плиты необходимо защитить от воды даже в том случае, если используются марки ОСП-3 и ОСП-4. Контакты с жидкостью вызовут деформации и разбухание материала. После монтажа плиты должны быть защищены от влаги облицовочными материалами (вагонкой, сайдингом и др.). Не рекомендуется обрабатывать стружечную поверхность средствами с большим содержанием воды. При использовании материала для внешних стен, его накрывают защитной пленкой, чтобы плиты не напитались влагой из земли, листы укладывают на деревянные подкладки. Также с помощью деревянных реек надо создать воздушное пространство между пленкой и OSB, опять же это делается для циркуляции воздуха.

Торцы самые уязвимые места ОСП, в процессе акклиматизации при изменении среды с сухой на влажную они могут набухать, в этом случае перед монтажом их необходимо отшлифовать.

Раскройка

Перед монтажом разрезается на листы разного размера. Для этого может использоваться ручной или электрический инструмент. При работе важно исключить вибрации плиты, поэтому она надежно закрепляется струбцинами. Для отпила по ровной линии используют направляющие, изготовленные из прямых досок. При распиловке важно пользоваться уголком, чтобы рез всегда шел перпендикулярно границе листа.

При проведении разметки надо учитывать толщину реза, у всех инструментов он свой. Перед началом работ рекомендуется провести черновую раскройку ненужного куска материала. Пилить ориентированно-стружечный материал следует на умеренной скорости, поступательное движение надо производить плавно. Разметку производят с помощью линейки и строительного маркера. Из-за больших габаритов листов их устанавливают на деревянную подставку, также допускается вариант раскройки в вертикальном положении. Рассмотрим основные инструменты, которые могут использоваться для раскройки.

• - для распиловки ОСБ используется инструмент с мелким зубом. Для серьезных строительных работ, ручная пила плохо подходит, так как скорость раскройки упирается в физические усилия человека. Совсем отказываться от ручной пилы тоже не стоит, она может выполнять вспомогательную роль при распиле небольших элементов. Для раскройки ОСП лучше всего подойдет ножовка с мелким зубом.

• - инструмент бывает ручным или настольным. При работе с последним пользователь сам наталкивает плиту на вращающийся диск. Для распиловки ОСП подойдут диски с большим количеством зубьев и напайками из твердых сплавов. На некоторых дисковых пилах есть патрубок для подключения пылесоса, который собирает опилки, остающиеся от работы.

• - простой в обращении инструмент для распиловки различных материалов. Рез осуществляется с помощью движения ножовочного полотна. На некоторых устройствах имеется функция маятникового реза, когда лезвие ходит не только вверх-вниз, но и в направлении распила. Работа с устройством упрощается при наличии бесключевой замены полотна. Регулировка угла подошвы помогает совершать сложные спилы в наклонной плоскости. Для раскройки крупных плит электролобзик менее эффективен, чем циркулярная пила. Основное неудобство заключается в сложности ровного реза.

Некоторые производители выпускают полотна специально для раскройки древесных плит.

Крепко-накрепко - разновидности крепежей

Ориентированно-стружечная плита может использоваться в разных строительных областях. В зависимости от области применения элементы крепежа различаются. Обычно используются гвозди, саморезы, шурупы и скобы.

• - крепежный элемент в виде стержня, чаще всего используется для крепления ОСП на внешний каркас (при строительстве каркасного дома) и на обрешетку для кровли. В этом отношении гвозди имеют серьезное преимущество перед саморезами, так как они удерживают плиты от смещения. Саморез под тяжестью веса вертикальной плиты просто обломится, а гвоздь может погнуться, но продолжит удерживать стену дома. Лучше всего для работы с гибкими материалами себя показывают винтовые гвозди. Также используются ершовые и кольцевые гвозди, они больше распространены для кровельных работ. При этом надо помнить, что выдернуть такие гвозди будет сложно. В отделочных работах используются метизы с маленькой шляпкой.

Для крепления необходимо использовать оцинкованные крепежные элементы, чтобы он не корродировал.

• Винтовые соединения - к ним относятся шурупы для дерева и . Крепежи легко закручивается и легко выкручивается, не нанося вреда материалу. Винтовые соединения используются при креплении ОСП к бетону с помощью дюбелей (укладка черного пола на бетонную стяжку). Шурупы и саморезы обеспечивают лучшую фиксацию на отрыв, поэтому чаще используются на горизонтальных соединениях.
• Скобы - крепления H-образной формы используются для соединения краев стружечной плиты на кровле. Для скрепления поверхностей используются пневматические или электрические строительные степлеры.
• Склеивание не используется как основной способ фиксации, чаще нанесение клеящих составов применяют как дополнительное крепление при укладке плит на лаги. Обычно используют любые древесные клеи, они подбираются в зависимости от способа крепежа и влажности в помещении.

Особенности монтажа

Монтаж отличается в зависимости от вида работ. К общим рекомендациям относится наличие компенсационного шва и защита от контактов с водой.

Компенсационный (деформационный) шов - этот элемент называют по-разному, фактически он представляет собой обычный шов. Как мы знаем из особенностей материала, плиты ОСБ имеют свойство разбухать, изменять свою форму и объем в зависимости от температурных условий. При монтаже без компенсационного шва со временем на поверхности плит появляются волны и бугры. Шов между плитами должен составлять 3 см, рядом со стенами - 12 - 15 см, до фундамента при монтаже стены - 10 см. Если длина монтируемой плоскости превышает 12 м, то делают зазор 25 см.

При монтаже шпунтованных плит деформационный шов образуется сам благодаря конструкции паз-гребень.

Пример создания компенсационных швов при установке пола

Теперь рассмотрим особенности монтажа на конкретных примерах.

• Установка чернового пола - ориентированно-стружечные плиты укладываются для последующего размещения на них ламината или паркета. Монтаж производится на лаги или на бетонную стяжку. Толщина листа при монтаже на бетонную стяжку составляет 8-10 мм, для лаг потребуется плита до 22 мм в зависимости от расстояния между опорами. Крепеж осуществляется на гвозди или на дюбели с саморезами, иногда в качестве дополнительного средства фиксации используется клей.
• Пол на ленточный фундамент - в этом случае монтаж также производится на лаги из бруса, но при этом сторона ОСБ, обращенная к земле обрабатывается . Допускается укладка двух слоев плит, в этом случае они укладываются «вразбежку» так, чтобы швы не находились друг над другом.

Особенности монтажа чернового напольного покрытия из стружечных материалов зависят от последующей финишной обработки. Например, для плитки потребуется прочное основание, поэтому лучше использовать конструкции паз-гребень, при использовании рулонного материала (ковролин) зазоры надо заделать с помощью клея-герметика.

• - в потолке применяются схемы, как и при креплении пола на лагах, только для потолка используются балки. Для обеспечения жесткости конструкции главная ось должна быть перпендикулярна балкам. Потолок накрывают гидроизолирующей пленкой для защиты от воды, делаются специальные отверстия для отвода жидкости. Фиксацию производят на саморезы, шурупы или гвозди.

Монтаж потолка с помощью ОСБ

• Монтаж стен производится на стойки каркасного дома. Задача стружечной плиты не облицевать строение, а придать конструкции жесткость и создать силовой контур дома. Крепление производится на три стойки каркаса с помощью винтовых гвоздей, которые вбиваются по периметру каждый 15 см, в центральной части листа - через 30 см. При расстоянии между стойками 50 см используются плиты толщиной 12 мм. Гвоздь при этом должен быть в 2,5 раза больше толщины самого листа и вбивается на расстоянии 1 см от края. Чтобы вода из дома не конденсировалась на утеплителе и на плите, с внутренней стороны материал защищают с помощью
• С внешней стороны ОСП закрывается , она не дает влаге от осадков попадать на материал, при этом позволяет стене дома «дышать», организуя воздушный обмен внутри стены. Пар из помещения беспрепятственно выходит, но влага остается с наружной стороны.

Многослойная стена каркасного дома - «пирог каркасника»

Такую структуру называют «пирогом» каркасного дома. Основное назначение многослойной стены - защита ОСБ от конденсата. Неправильная конструкция приводит к развитию плесени и порчи всего строения.

• - ориентированные плиты являются основой для последующего крепления кровли, листы устанавливаются на стропильную систему. Толщина листа выбирается в зависимости от шага стропильной ноги. При 60 см оптимально использовать плиты толщиной 12 мм, при 80 см - 15 - 18 мм, для большего шага стропил применяются ОСП 22 мм. Крепление производится на винтовые гвозди, так как на скатной крыше важен крепеж на сдвиг. Продольная ось плит располагается перпендикулярно стропильной системе. Между собой пласты материала соединяются двумя способами: шпунтами или скобами. При наличии шпунтованного соединения можно не делать компенсационный зазор, в противном случае зазор должен составлять 3 мм, а крепление производится H-образными скобами.

При монтаже крыши плиты укладываются шершавой стороной наружу, чтобы облегчить перемещение строителей

Финишная обработка

После монтажа нуждается в заключительной отделке. Материал подходит под поклейку обоев, шпаклевку и покраску. Но для этого поверхность нужно подготовить.

• Заделка швов - технологические швы заделывать не обязательно. В большинстве случаев они закрываются ламинатом, плиткой или любым другим внешним покрытием. Иногда заделка швов даже вредна. При использовании сухих смесей во время усадки плита может деформироваться. При некоторых видах работ обработать швы все-таки придется, например, при покраске зазор 3 см будет портить внешний вид комнаты, поэтому щели закрывают с помощью стыковочной сетки, которая крепится на шпатлевку.

• Шлифовка - нешлифованный ОСБ имеет не совсем ровную фактуру. Для покрытия лакокрасочными составами лучше использовать шлифованный материал или обработать изделие самостоятельно с помощью ленточной или эксцентриковой шлифовальной машинки. Особенно эта процедура актуальна перед обработкой напольного покрытия, так как она позволяет избавиться от неровностей.

Плита заводского шлифования в своей маркировке имеет букву Ш, нешлифованное изделия обозначается буквенным сочетанием НШ.

• Грунтовка - наиболее простой и универсальный способ подготовки поверхности для финишной обработки. Грунтовка применяется перед покраской, перед укладкой кафеля, перед использованием лака и др. Для ориентированно-стружечной плиты грунтовочные смеси обеспечивают защиту от влаги и повышают адгезию (сцепление с другими материалами). Также могут использоваться антисептические смеси для предотвращения развития патогенной микрофлоры, для последующего использования алкидных красок кладут грунтовку. Для шпатлевания применяют грунт.

• Армирование - наложение армирующей сетки для последующей штукатурки, укладки плитки или кафеля.

Вывод

ОСП - это многофункциональный материал, который может применяться в разных сферах, от этого зависят особенности монтажа и обработки, но есть и общие принципы работы со стружечными плитами. Необходимо позаботиться о минимизации контактов с водой. При монтаже стен важно соблюсти правильность конструкции стен, чтобы избежать образования конденсата. При укладке плит нельзя забывать о необходимости компенсационных швов.

Строительный двор

OSB (ОСП): особенности по работе с плитами и рекомендации по монтажу

OSB (ОСБ) или ОСП (ориентированно-стружчатая плита) — современный конструкционный материал, ставший серьезной альтернативой фанере, ДСП и нашедший широкое применение в строительстве каркасных домов и отделке зданий и строений. Плитами OSB обшивают внутренние и наружные стены помещений, полы и крышу. Обшивка стен плитами OSB имеет место в каркасном строительстве, когда плита выступает конструкционным материалом и служит для усиления стен здания, или когда выступает в качестве фасадного материала бетонных, кирпичных или деревянных домов, что вызвано небольшой ценой и высокой прочностью и долговечностью материала. В этой статье мы рассмотрим вопрос: как крепить ОСБ плиты к стене с внешней её стороны.

При монтаже ОСБ плит к наружным стенам, обрешетку используются для следующих целей:

• выравнивание плоскости стены;
• создание вентиляционного зазора для утеплителя под ОСБ плитой;
• предотвращение деформации плиты вызванное подвижками основания, особенно актуально для ОСБ плит толщиной 9 мм и менее.

Крепление ОСБ плит к стене поверх утеплителя с использованием обрешётки

Крепление плиты к стене осуществляется с использованием обрешётки, которую делают из деревянного бруска, или металлического профиля. Технологии монтажа ОСБ плит на стену с деревянной обрешеткой и обрешёткой из металлического профиля принципиально не отличаются. При выборе бруска, желательно выбирать сухой, строганный брусок 40-50 мм, тогда его не вывернет и не поведёт после высыхания, что положительно скажется на ровности всей стены.

Для крепления бруска и профиля к стене используют специальные металлические пластинки (подвесы). Прежде чем крепить подвесы, необходимо начертить на стене вертикальные полосы, расстояние между которыми должно быть вдвое меньше ширины листа, что в последующем, обеспечит стык плит прямо посередине бруска или профиля и даст возможность закрепить плиту OSB по центру по всей её длине. После того как начерчены линии, вдоль них крепят подвесы с шагом 30-40 см.

Металлический подвес используется для крепления обрешётки.
По размеченным линиям крепятся подвесы. Подвесы позволяют закрепить обрешётку над утеплителем.

После этого укладывают утеплитель и накрывают его мембраной, защищающей утеплитель от попадания влаги, после чего монтируется обрешётка.

Следует учесть, что снаружи здания пароизоляция не нужна, так как она предотвращает попадание влажного воздуха в утеплитель изнутри помещения, а с внешней стороны строения избыток влаги должен свободно выходить наружу.

Стена с обрешёткой. Между обрешёткой и стеной уложен утеплитель.

После закрепления обрешётки можно приступать к монтажу OSB плит. Для обшивки стен чаще всего используется плита от 9 до 12 мм толщиной. Если поверх плиты не монтируется фасад, то плита должна быть влагостойкой. К обрешётке из деревянного бруса плиты OSB крепятся гвоздями длиной как минимум в 2,5 раза больше толщины листа ОСП. К обрешетке из металлического профиля — на саморезы по металлу длиной на 10-15 мм больше толщины ОСБ листа.

При таком монтаже обрешётка весит над утеплителем, и не создаёт мостиков холода в утеплителе между стеной и плитами ОСП. Благодаря такому решению достигается максимальная эффективность работы утеплителя. Кроме того, между брусьями обрешётки находится воздушный зазор, через который выводится влага из утеплителя, что также повышает его характеристики. Более подробная информация о технологии вентилируемого фасада есть в статье: .

Крепление ОСБ плит к деревянному каркасу

При строительстве каркасных домов рекомендации по выбору листов такие же, как и при обшивке ранее возведенных стен. Отличие лишь когда листы выступают в роли элемента жесткости. В этом случае их толщина должна быть не менее 12 мм. Рекомендуемая толщина обычно 15-18 мм.

При монтаже стен с деревянным каркасом применяют два основных подхода: крепление листов ОСБ к каркасу через обрешётку и крепление листов ОСБ непосредственно к каркасу без обрешетки. Рассмотрим оба.

Как крепить стены к каркасу с использованием обрешётки

Когда с внутренней стороны стены к каркасу крепятся прочные плиты, обеспечивающие хорошую жесткость конструкции стены, тогда снаружи между каркасом и ОСП плитой можно сделать обрешетку. Обрешётка образует воздушные полости для вентиляции утеплителя и снижает деформационные нагрузки от каркаса на ОСП плиту.

Между стойками каркаса укладывается утеплитель. Поверх стоек и утеплителя крепят ветро- и гидроизоялционную мембрану, легко пропускающую влагу. Далее крепится обрешетка и на неё ОСБ плиты.

Монтаж ОСБ плит на деревянный каркас с обрешёткой.

При таком исполнение плиты можно оставить без отделки, можно покрасить их, заштукатурить или закрепить на них практически любой фасадный материал.

При креплении ОСБ плит без использования обрешётки достигается максимальная жесткость конструкции стены. В этом случае рекомендуется ветро- и гидрозащитную мембрану крепить за ОСБ плитой, далее монтировать обрешетку для создания вентзазора и на неё фасадный материал, например сайдинг, доски или декоративные панели. К деревянному каркасу плиты OSB крепятся на гвозди длиной как минимум 2,5 раза больше толщины листа ОСП.

Преимущество использования гвоздей перед саморезами при креплении ОСП с внешней стороны дома обосновано тем, что гвозди лучше переносят деформации OSB листов под атмосферными воздействиями.

Монтаж ОСБ на стены каркасного дома без обрешётки

Среди способов обеспечения каркасу жесткости оптимальными считаются три способа, которые можно комбинировать между собой:

Крепление листовых материалов к стойкам каркаса внутри дома;

Укосины между стойками каркаса;

Крепление листовых материалов к стойкам каркаса снаружи дома.

Когда листы ОСБ монтируются к стойкам каркаса снаружи дома, то обрешётка между листами и стойками каркаса приводит к снижению жесткости почти в два раза. Поэтому для обеспечения максимальной прочности конструкции из неё исключают эту обрешетку. Без обрешетки пропадает вентзазор, поэтому рекомендуется такую обрешетку крепить поверх листов ОСБ. На OCБ крепят гидроветрозащитную паропроницаемую плёнку, далее обрешетку, и сверху любой подходящий фасадный материал: сайдинг, профнастил, дерево, фасадные панели и так далее.

Технология крепления ОСБ листов к деревянному каркасу без использования обрешётки.

Описанный выше вариант предпочтителен. Но есть и другие способы. Когда нужно чтобы закрепленные к стойкам листы ОСБ выполняли роль фасада, и на них сверху ни чего не монтируется, то вентиляционный зазор можно организовать между стойками каркаса. Для это пространство между стойками каркаса заполняется утеплителем не полностью. Оставляют 2-3 см для вентиляционного зазора между утеплителем и листами ОСБ. Гидроветрозащитную паропроницаемую пленку крепят к каркасу с помощью реек. Так чтобы эти рейки оставались между стойками — по двум сторонам к каждой стойке.

Компромиссным вариантом служит использование косой обрешетки. Она укладывается под углом 45 градусов. Это способствует повышению жесткости по сравнению с прямой обрешеткой. Для увеличения жесткости в качестве такой обрешетки лучше подходят доски толщиной 25 мм. Доска крепится к каждой стойке каркаса двумя гвоздями. В связи с повышенным расходом материалов и сложностью работ такой способ применяется крайне редко, поэтому нет статистической информации об эксплуатационных характеристиках построенных домов.

Косая обрешётка.

Крепление ОСБ плит к металлическому каркасу

Крепление осуществляется аналогично варианту с деревянным каркасом. При креплении плит непосредственно к металлическому каркасу используют саморезы по металлу длиной на 10-15 мм больше толщины ОСБ листа.

Общие правила монтажа ОСБ плит к стене

Не зависимо от выбранного способа крепления листов ОСБ есть общие правила, соблюдение которых обеспечит максимальную прочность, надёжность и долговечность конструкции обшивки.

• Саморезы следует вкручивать на расстоянии 10-15 см друг от друга и не меньше 1 см от края плиты.
• Между нижней плитой и фундаментом необходим зазор 10 мм для предотвращения скоплений воды.
• Плиты нельзя стыковать вплотную друг другу, между ними необходим зазор 2-3 мм, чтобы плита могла беспрепятственно расширяться от перепадов влажности.
• Все дверные и оконные проемы вырезаются лобзиком или циркулярной пилой, но если необходимы идеально ровные стыки и пропилы, то можно с готовыми размерами и листами OSB приехать в мебельный цех, где за небольшую плату распилят ваши листы на форматно-раскроечном станке ровно и точно по размерам.

Какой стороной крепить ОСБ листы

Все стороны ОСБ листов не отличаются по составу. Но есть отличия в поверхностях. Часто одна сторона гладкая, а другая шероховатая. В этом случае при монтаже плит на стены с внешней стороны здания листы лучше крепить гладкой стороной наружу. При такой ориентации дождевая вода не будет скапливаться в таких количествах в неровностях плиты. Вода способствует ускорению разрушения плиты. Защита листов от проникновения в них воды способствует увеличению их долговечность.

При монтаже плит на крыше под кровлей, в свою очередь, ОСБ листы рекомендуют располагать шероховатой стороной вверх для того, чтобы по ним было не скользко ходить во время работ по обустройству крыши.

При монтаже ОСБ плит в, защищенных от воздействия влаги, местах выбор их ориентации не оказывает существенного влияния на последующую эксплуатацию.

В большинстве случаев монтажа OSB листов снаружи дома предусмотрен вентзазор. По нему движется воздух, который поступает снизу стены из окружающего пространства и выходит сверху обратно в атмосферу. Глухая заделка вентзазоров с какой-либо из сторон не допустима. Иначе вместо вензазора получается замкнутая воздушная полость.

В вентиляционный зазор могут проникать, осы, мыши, мелкие птицы и строить там гнёзда, нарушая тем самым характеристики стены. Поэтому рекомендуется предусмотреть защиту, на этапе её строительства или ремонта.

Есть несколько вариантов защиты стены от грызунов, птиц и насекомых, рассмотрим их.

1. Защита с помощью металлических сеток и листового метала с мелкими отверстиями. Лучше использовать нержавеющий метал, который не будет подвергаться коррозии. Сетку или полоски метала крепят снизу и сверху стены за ОСП листами, чтобы они не влияли на внешний вид дома.

1. Малярная сетка. Отличается от предыдущего варианта низкой ценой и меньшей прочностью.

1. Перфорированный фасадный материал в нижней и верхней части стены. Например, в случае сайдинга это перфорированные софиты.

Решетки или сетки монтируют на входе и выходе вентиляционных зазоров.

Угловые шлифовальные машины (болгарки) фирмы Интерскол очень надежны и долговечны. Они отличаются хорошей работой и высокой безотказностью. Но, неправильная эксплуатация инструмента, несвоевременная замена угольных щеток, смазки и подшипников приводит к преждевременному выходу из строя.

Ремонт болгарки Интерскол можно выполнить и самостоятельно.

Для этого надо знать устройство болгарки Интерскол, схему сборки, порядок выполнения технологических операций при разборке и сборке ушм. Чтобы правильно выполнить ремонт ушм Интерскол, достаточно изучить предлагаемую схему и инструкцию.

Углошлифовальные машинки фирмы Интерскол в последнее время становятся все более популярными не только в среде профессионалов, но и любителей мастерить своими руками.

Особенности конструкции инструмента

Фирма Интерскол является российским лидером по разработке, производству и продаже различного электроинструмента, признанным мировыми производителями. Продукцию Интерскол отличают эргономичность, простота и удобство в обслуживании, экологичность, повышенная мощность.
Болгарки Интерскол классифицируются по диаметру диска: 115,125,150,180,230.
В среде любителей мастерить своими руками особой популярность пользуются болгарки Интерскол двух классов: с диаметром диска 125 мм и 230 мм.
В представленных классах выпускается несколько моделей, различаемых по мощности.
В классе 125 мм выпускается 4(четыре) модели Интерскол: УШМ 125/900, УШМ 125/1000, УШМ 125/1100Э, УШМ 125/1400ЭЛ.
В классе 230 мм производится 10(десять) моделей Интерскол, отличающихся друг от друга по мощности. Болгарки Интерскол класса 230 выпускаются мощностью, превышающей 2000 Вт.

Расшифровывается маркировка Интерскол УШМ 230/2300: угловая шлифовальная машина с максимальным диаметром круга 230 мм, мощностью 2300 Вт.

У болгарок Интерскол ушм 125 ведомые шестерни на шпинделе крепятся за счет шпоночного соединения.
Болгарки Интерскол УШМ 125 собраны в одном корпусе, служащем ручкой.

У болгарок Интерскол УШМ 230 сзади корпуса имеется удобная задняя ручка. Это мощные профессиональные машины с двуручной конструкцией. У углошлифовальных машин этого класса ведомые шестеренки запрессовываются на вал шпинделя.

В предлагаемой инструкции по ремонту мы будем рассматривать схемы двух классов болгарок Интерскол: УШМ 125, УШМ 230.

Необходимый инструмент для ремонта болгарки Интерскол

Ремонт ушм Интерскол невозможно выполнить, не имея простого, нужного инструмента. Отремонтировать механическую часть болгарки Интерскол вам поможет набор отверток, рожковых ключей, тиски, молоток, пресс. Для ремонта электрических цепей понадобится тестер. Хорошо, если у вас есть возможность применить прибор типа ИК-2 для в обмотках. Из вспомогательных материалов понадобится смазка, салфетки, смывочная жидкость.

Для выполнения качественного ремонта угловой шлифовальной машины семейства Интерскол надо подготовить рабочее место, подобрать правильное освещение. На полу, в темной комнате качественный ремонт выполнить невозможно.

Чтобы выполнить ремонт болгарки Интерскол быстро и правильно, необходима схема той болгарки, которую вы собрались ремонтировать.

Неисправности в болгарках делятся на механические и электрические.

Основные электрические неисправности болгарки Интерскол

Как правило, чаще всего причиной отказа в работе болгарки становится электрическая неисправность. Основной процент отказа болгарок по электрической части является выход из строя угольных щеток.

Ремонт цепей управления болгарки Интерскол

Цепи управления у болгарок различных моделей немного отличаются друг от друга. Все зависит от мощности инструмента, наличия инновационных разработок. В некоторых болгарках встроен электронный блок, регулирующий плавность пуска.

Монтажная схема цепей управления болгарки Интерскол ушм 125

В болгарках Интерскол УШМ 125 электрощетки поз.55 крепятся в специальных щеткодержателях поз.44 , добраться до которых можно, только сняв заднюю крышку поз.51 корпуса статора поз.42.

Сняв крышку, надо выкрутить винты поз.50, держащие корпус щеткодержателя.

Износ щеток определяется по их остаточной длине. Длина рабочих угольных щеток не может быть меньше 5 мм.

Электропитание подается по кабелю поз.53. В местах входа кабеля в болгарку и в вилку поз.53 кабель может обломиться. Неисправность устраняется заменой всего шнура питания или вышедшей из строя части. Скрутки недопустимы.

Кабель питания подает напряжение к выключателю поз.41, вставленному в корпус по47. Для управления кнопкой выключателя есть рычаг поз.46. При выполнении технического обслуживания продувайте рычаг включения силиконовой смазкой.

Монтажная схема цепей управления болгарки Интерскол ушм 230

Питание по шнуру поз.50 подается к выключателю поз.46, к которому подключен электронный блок поз.40, угольные щетки поз.38, вставленные в щеткодержатели поз.37. В электрическую часть болгарки также входит статор поз.32 и ротор поз.27.

Замена угольных щеток на болгарках Интерскол ушм 230 не требует снятия задней крышки. Достаточно выкрутить колпачок щеткодержателя поз.36 и вытащить щеткодержатель с угольной щеткой. А вот заменить выключатель, электронный блок, конденсатор поз.42 можно, только разобрав заднюю ручку поз44,45. Для этого надо выкрутить четыре винта 4×16 поз.44.

Как отремонтировать ротор болгарки Интерскол

Выход из строя ротора происходит по следующим причинам:

• Сработались или вышли из строя угольные щетки;
• Короткое замыкание или обрыв обмоток;
• Сработались ламели коллектора якоря:
• Разрушились или заклинили подшипники ротора.

Ремонт ротора требует специальных знаний, приборов и оснастки. Предпочтительнее купить новый ротор либо отдать на ремонт в специализированный сервисный центр. Но помните, это стоит денег. Для особоодаренных рекомендуем .

Для демонтажа подшипников с якоря воспользуйтесь съемником. Но можно применить и подручные средства. Например, тиски, полоски металла, молоток, наставку из мягкого металла.

Демонтаж подшипников с якоря ушм 125

На роторе поз.31 установлены два подшипника: задний, возле коллектора поз.32.

Типоразмер подшипника 608Z.

И на стороне крыльчатки подшипник поз.28 типоразмера 6000-2 RS. Российский аналог 180100 .

Снимаются подшипники после демонтажа ротора из корпуса редуктора. Чтобы вытащить ротор из редуктора, надо снять ведущую шестерню коническую поз.26, сидящую на валу ротора.

Для этого надо открутить гайку М8×3,5 поз.25, демонтировать ведущую шестерню Z=12. Она фиксируется шпонкой поз.30. Снимаются подшипники съемником.

Демонтаж подшипников с якоря ушм 230

Чтобы снять подшипники с якоря поз.27, необходимо ротор вытащить из корпуса редуктора поз.19. Раскрутите гайку М8 поз.20, снимите гроверную шайбу поз.21, демонтировать ведущую шестеренку поз.22. осторожно покачивая, вытащить ротор из корпуса редуктора. Подшипник останется в корпусе редуктора. Он закрыт крышкой подшипника поз.25, которая крепится к корпусу редуктора тремя винтами М5×8 поз.26. В корпусе редуктора установлен подшипник типоразмера 6201-2RS. Российский аналог 180201 .

Со стороны коллектора подшипник поз.28 снимается при помощи съемника. Подшипник типоразмера 608RT. Российский аналог 180608 .

Ремонт статора болгарки Интерскол

Ремонт статора любой болгарки Интерскол производится после определения характера неисправности. Чаще всего статор подгорает. Это происходит по причине перегрева инструмента. На неисправность статора показывает непроизвольное неуправляемое раскручивание ротора болгарки.

Для необходимо вытащить его из корпуса. Проверку работоспособности статора можно произвести и, не вынимая его из корпуса. Но это можно сделать только в специализированных мастерских. Или если у вас есть прибор контроля короткозамкнутых витков ИК-2. То определить обрыв или короткое замыкание в обмотках статора можно, не демонтируя статор. Сгоревший статор снимается, перематывается, или вместо него устанавливается новый.

Сгоревший статор можно перемотать самостоятельно.

Алгоритм перемотки следующий:

• Разрезаете любым способом поврежденную обмотку с одного края;
• Подсчитываете количество витков обмотки, определяете направление ее намотки, процент заполнения паза сердечника статора, измеряете диаметр проволоки;
• Удалив сгоревшую намотку, чистите пазы сердечника, проверяете изоляцию;
• Подготовленным проводом наматываете в подготовленные пазы нужное количество витков обмоток статора;
• Припаиваете концы обмоток, предварительно надев на них изолирующий провод;
• Зачищаете следы пропитки внутри и снаружи на корпусе статора;
• Проверяете свободное перемещение ротора внутри статора.

Видео ремонта статора болгарки Интерскол своими руками

Видео: ремонт болгарки сгорел статор

Механические неисправности болгарки Интерскол

Из механических неисправностей у болгарок Интерскол слабым местом остается редуктор. Применяемые в редукторе шестерни со временем изнашиваются, разрушаются зубья, в соединениях появляется люфт.

Ремонт редуктора болгарки Интерскол ушм 125

Для того, чтобы произвести ремонт редуктора болгарки Интерскол, необходимо установить характер неисправности. Большинство механических неисправностей редуктора определяется визуально, либо на слух. Большое биение вала шпинделя, заклинивание или проворачивание шестеренок редуктора определяются простым осмотром состояния вала шпинделя. А повышенный шум при работе редуктора, нехарактерные звуки, перегрев можно определить на слух или касанием корпуса рукой.

Для разборки редуктора надо раскрутить (4)четыре винта М4×14 поз.11, снять гроверные шайбы ДУ-1000ЭР поз.12, вытащить крышку редуктора поз.13. В ней останется вмонтированный шпиндель поз.10. Шпиндель вмонтирован в подшипник поз.14. Типоразмер подшипника 6201-2RZ. Российский аналог 180201.

Для выпрессовки шпинделя из корпуса подшипника надо воспользоваться прессом. Но можно аккуратно выбить и молотком. Главное, не повредить крышку корпуса редуктора.

Колесо зубчатое коническое поз.16 держится на шпоночном соединении и фиксируется стопорным кольцом поз.17. В качестве шпонки в болгарке Интерскол УШМ 125/900 применяется шарик диаметром 3 мм. Если вы снимите стопорное кольцо, то снять шестернею не представляет большого труда. В других моделях болгарок Интерскол ушм 125 используется шпонка.

Снимите шестерни и просмотрите их на предмет зализывания зубьев, разрушения или закусывания, наличие люфта в шпоночном соединении.

Ремонт редуктора болгарки Интерскол ушм 230

Для разборки редуктора ушм 230 надо снять крышку поз.6, открутив 4(четыре) винта. Шпиндель поз.8 держится в подшипнике поз.9, запрессованом в корпус крышки поз.6. Типоразмер подшипника 6203zz. Российский аналог 180203.

Зубчатое колесо поз.11 напрессовано на шпиндель с натягом. Чтобы его снять, понадобится пресс. Умельцы умудряются снимать при помощи молотка, предварительно нагрев шестерню.

Снимите шестерни и просмотрите их на предмет зализывания зубьев, их разрушения.

Ремонт болгарки Интерскол ушм 230

Видео: Внеплановый ремонт болгарки

Сборка болгарки Интерскол

Сборка болгарки Интерскол ничем не отличается от сборки болгарок других марок. К сборке допускаются исправные, освобожденные от старой смазки, детали и узлы. Сборка состоит из нескольких этапов.

Как собрать редуктор болгарки Интерскол

Для сборки узла редуктора необходимо собрать шпиндель, надев на него подшипники и конические шестерни.

На шпиндель поз.10 надевается крышка корпуса редуктора поз.13, подшипник поз.14, крышки подшипника поз.15, колесо зубчатое коническое поз.16. Шестеренка фиксируется на шпинделе шпоночным соединением. В ушм 125 в качестве шпонки используется шарик диаметром 3 мм. Для фиксации на шпинделе шестерня фиксируется стопорным кольцом поз.17. Собранный шпиндель вставляется в игольчатый подшипник поз.18. А игольчатый подшипник запрессован в корпусе редуктора поз.21.

Сборка редуктора ушм 230 начинается со сборки узла шпинделя поз.8, на который насаживается подшипник поз.9, стопорное кольцо поз.10. Колесо зубчатое поз.11 на шпиндель напрессовывается. Шпиндель вставляется в роликовый подшипник поз.12. Типоразмер подшипника НК1210.

Для облегчения процесса запрессовки ведомой шестерни поз.11 на шпиндель поз.8 нагрейте шестерню и охладите шпиндель.

Как собрать болгарку Интерскол

Алгоритм сборки болгарки Интерскол следующий:

• В корпус вставляется статор;
• Статор накрывается пластиковой защитой;
• В статор вставляется ротор с защищенной резиновой втулкой на подшипнике коллектора;
• Второй конец ротора вставляется в корпус редуктора;
• На ротор насаживается ведущая шестерня и фиксируется гайкой с правой резьбой;
• Корпус редуктора крепится к корпусу статора четырьмя винтами;
• Проверяется плавность вращения ротора;
• На корпус редуктора надевается крышка с ведомой шестерней;
• Закручивается 4(четыре) винта крепления крышки редуктора;
• Проверяется плавность проворачивания шпинделя инструмента;
• Устанавливаются угольные щетки;
• Надевается задняя крышка или собирается ручка;
• Производится пробный пуск инструмента, проверяется плавность работы.

По приведенному алгоритму собираются все без исключения болгарки семейства Интерскол.

Несколько особенностей при разборке и сборке болгарки Интерскол:

• Для качественного удаления старой смазки с корпуса редуктора, последний лучше разогреть профессиональным феном до жидкого состояния смазки и после чего ее удалить;
• В некоторых моделях болгарок Интерскол ведущая шестерня фиксируются на валу двумя гайками, одна из которых стопорная под ключ S=12;
• Аккуратно раскручивайте или затягивайте фиксирующую гайку ведомой шестерни ротора в болгарках Интерскол ушм 115;
• Закладывайте в корпус редуктора смазки, составляющей меньше половины его объема;
• При разборке внимательно осматривайте состояние ламелей коллектора, на нем не должно быть следов подгорания и выработанных дорожек.

Несколько слов о смазке болгарки Интерскол

Перед сборкой механических узлов болгарки Интерскол, в обязательном порядке, смазывайте детали рекомендуемой . На российском рынке смазочных материалов широко представлены смазочные материалы зарубежных и российских производителей. Сегодня можно приобрести высококачественные смазочные материалы отечественного производителя. Они ни в чем не уступают по качеству зарубежным аналогам, но стоят в несколько раз дешевле.

Для редукторов болгарки разработана специальная смазка, обладающая высокой адгезией. Адгезия-это свойство вещества сцепляться со смазываемой поверхностью.

Видео: Интерскол УШМ-150 ремонт болгарки

Видео: Болгарка Интерскол 180мм Замена пары

Видео: Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/900\ болгарка интерскол опыт эксплуатации\ обзор

Видео: Интерскол 125/900 разборка и диагностика

Углошлифовальные машины (болгарки) от компании ИНТЕРСКОЛ пользуются репутацией надежного инструмента. Однако со временем и у них происходит износ деталей и может потребоваться их замена. Ремонт углошлифовальных машин ИНТЕРСКОЛ не слишком сложен, поэтому в некоторых случаях его можно выполнить самостоятельно. Однако для правильного ремонта нужно знать порядок разборки углошлифовальных машин ИНТЕРСКОЛ УШМ-125/700, УШМ-125/750, УШМ-125/900, УШМ-125/1100Э и УШМ-125/1400ЭЛ, иметь необходимый инструмент и ознакомиться со схемой устройства.

Напоминаем, что разборка корпуса вне сервис-центра автоматически приводит к прекращению гарантии. Поэтому, если гарантийный срок еще не истек, лучше обратиться в центр сервисного обслуживания.

Типовая конструкция болгарки (УШМ) 125 мм

Компания ИНТЕРСКОЛ – российский производитель разнообразного электроинструмента. Продукция компании пользуется популярностью в нашей стране благодаря доступным ценам, хорошей эргономике, простоте использования и легкости обслуживания.

Компания выпускает несколько серий углошлифовальных машин, различающихся по диаметру оснастки. Серия под круги 125 мм является самой популярной (65-70% продаж всех УШМ). Болгарки этой серии имеют разную мощность двигателя – от 700 до 1400 Вт. При этом конструктивно данные модели отличаются друг от друга несущественно.

Для всех моделей под круги 125 мм характерны следующие особенности конструкции:

• Шпиндель посажен на 2 подшипника качения;
• Корпус и рукоятка выполнены как единое целое, вернее, задняя часть корпуса и служит рукоятью (исключение – модель УШМ-125/1400ЭЛ).

Эти особенности задают определенные требования к процедуре разборки углошлифовальных машин ИНТЕРСКОЛ под оснастку 125 мм, о которых речь пойдет несколько позже.

Какой инструмент понадобится для разборки болгарки 125 мм?

Перед тем, как начать ремонт углошлифовальной машины, стоит убедиться, что у вас есть все необходимое. Лучше не приступать к ремонту, не подготовив инструменты по списку:

• Набор отверток под прямой и крестообразный шлицы;
• Набор рожковых ключей;
• Тиски;
• Молоток.

Также стоит позаботиться о том, чтобы под рукой были жидкость для смывания смазки, одноразовые салфетки или ветошь, пластичная смазка для смазывания деталей.

Ремонт нужно проводить в подготовленном месте, где есть достаточное освещение. Не стоит приступать к ремонту без четкого понимания характера неисправности и механизма собственных действий. Полезно будет отыскать сборочную схему и держать ее перед глазами. Если такой схемы нет, имеет смысл подробно фотографировать каждый этап разборки, чтобы в дальнейшем при сборке можно было посмотреть, как устанавливается та или иная деталь.

Также стоит помнить, что любая разборка корпуса вне сервис-центра автоматически приводит к прекращению гарантии. Поэтому, если гарантийный срок еще не истек, лучше обратиться в центр сервисного обслуживания.

Как разобрать болгарку ИНТЕРСКОЛ 125 мм?

Начинать разборку углошлифовальной машины ИНТЕРСКОЛ нужно со снятия задней крышки корпуса болгарки. Открутите винты, удерживающие крышку. Сняв ее, можно добраться до электрических щеток, которые помещаются в специальных щеткодержателях.

• Снимите щетки и осмотрите их. Если их длина меньше 5 мм, значит, они истерлись за время эксплуатации и их пора поменять на новые.
• Теперь можно снять корпус моторного блока.
• Дальше нужно открутить гайку в корпусе редуктора и вынуть ротор.
• Теперь можно разъединить якорь и редуктор.
• Чтобы снять с якоря подшипники, лучше использовать специальные универсальные съемники.

Сборка выполняется в обратной последовательности. Но перед этим нужно смазать все механические части машинки заново. Большинство специалистов рекомендуют отечественные смазочные материалы, поскольку импортные смазки не превосходят их качеством, но значительно дороже.

Для редуктора стоит выбирать смазки, которые хорошо сцепляются с поверхностью. Оценить эту характеристику можно по величине адгезии.

Как отремонтировать редуктор болгарки?

Большинство неисправностей редуктора определяется на слух. Шум, нетипичные звуки, вибрации и биение инструмента в руке, чрезмерный нагрев – вот признаки неисправности этой детали.

Для ремонта редукторов углошлифовальных машин нужно знать порядок разборки этого узла. У 125-х УШМ он таков:

• Откручиваем четыре винта, снимаем гроверную шайбу и крышку редуктора.
• Дальше нужно отделить от крышки шпиндель. Для этого лучше использовать пресс, но можно выбить шпиндель молотком.
• Дальше выбиваем шпонку и снимаем коническое зубчатое колесо.
• Снимаем ведомые шестерни и, изучив их на предмет дефектов, заменяем поврежденные.

Сборку выполняем в обратном порядке.

Разборка и ремонт УШМ ИНТЕРСКОЛ 125 мм не очень сложное дело, если приступать к нему с достаточными знаниями и необходимым инструментом.