Домой Ландшафтный дизайн Посадка плодовых деревьев и кустарников. Посадка саженцев плодовых деревьев Как сажать саженцы плодовых

Посадка плодовых деревьев и кустарников. Посадка саженцев плодовых деревьев Как сажать саженцы плодовых

П осадка деревьев и кустарников – одна из самых важных операций в их выращивании. Во многом именно от нее зависит, превратятся ли саженцы в прекрасные растения или приобретут жалкий вид, а то и вовсе погибнут. Разберемся в причинах, определяющих успешность посадки и пересадки.

Первостепенное значение имеют: выбор места посадки и здоровых саженцев, приспособленных для данной климатической зоны; грамотное проведение посадочных работ в оптимальные сроки; правильный последующий уход.

Время для посадки

Весной следует торопиться: когда на побегах саженцев начнут разворачиваться листья, их приживаемость резко снижается. Поэтому весенний посадочный бум стремителен и скоротечен. Более размерен и основателен осенний период посадки. Питомникам невыгодно оставлять саженцы в полях, поэтому осенью ассортимент посадочного материала самый богатый и есть возможность выбрать самое лучшее.

озеленение территорий

Речь идет о саженцах с открытой, высвобожденной от земли корневой системой. В таком состоянии в сухую погоду они могут находиться на открытом воздухе не более 15 минут, по истечении которых нежнейшие корневые окончания (основа корневой системы), всасывающие воду, начинают высыхать и отмирают. Поэтому, приобретая посадочный материал с открытой корневой системой, нужно заранее позаботиться о его защите от иссушения и запастись подходящей тарой.

Полезный совет

Для мелких растений можно использовать ящики (лучше пластиковые с небольшими вентиляционными отверстиями), для растений средних размеров хороши пакеты для мусора размером от 20 до 40 л, для крупных саженцев следует приобрести двойную полиэтиленовую пленку шириной до 1,5 м.

По прибытии на место посадочных работ саженцы следует как можно быстрее прикопать.

  • Для этого нужно подготовить канаву с одной вертикальной, а другой наклонной стенкой (под углом 30°), куда укладываются саженцы, и их корни присыпаются землей.
  • В прикопке саженцы остаются до посадки, после их выемки корни нельзя оставлять открытыми больше 15 минут.
  • Прикопанные саженцы могут храниться достаточно долго, не утрачивая своей жизнеспособности.

Кустарники лучше сажать осенью, а деревья – весной. Правило это основывается на том, что кустарники, высаженные ранней осенью (в течение сентября), успевают до зимних холодов укорениться на новом месте, а деревья не успевают и повреждаются зимой морозами. Поэтому саженцы деревьев лучше оставить в прикопе до весны.

Лучше всего саженцы с открытой корневой системой приобретать и транспортировать в прохладную пасмурную и даже дождливую погоду.

Выбор посадочных мест

Для начала необходимо оценить условия, в которых будут развиваться высаженные растения:

  • солнечные или затененные;
  • переувлажненные или сухие;
  • с богатыми глинистыми или бедными песчаными почвами.

Это позволит определить ассортимент деревьев и кустарников, а установив размеры этих участков, сделать расчет нужного количества посадочного материала.

Наиболее распространенной ошибкой является слишком тесная посадка. Причина этого в незнании того, каких размеров достигает растение в зрелом возрасте. Авторитетный в Европе специалист доктор Д.Г. Хессайон рекомендует при проектировании посадочных мест делать следующие расчеты:

Рис. 1. Расчет расстояния между местами посадки деревьев

Для большинства деревьев (за исключением колонновидных) нужно сложить высоту взрослых деревьев А и В и разделить полученную сумму на два – это и будет оптимальное расстояние между центрами посадочных ям (рис. 1).

Рис. 2 . Расчет расстояния между местами посадки кустарников

Для большинства кустарников следует сложить высоту взрослого куста А и взрослого куста В и разделить полученную сумму на три (рис. 2).

Деревья:

  • ель колючая (типичная форма) – до 25 м (80 лет);
  • дуб черешчатый – до 25 м (100 лет);
  • клен платановидный (остролистный) – до 20 м (60 лет);
  • клен татарский – до 9 м (20 лет);
  • клен приречный (Гиннала) – до 6 м (15 лет);
  • липа крупнолистная – до 25 м (80 лет);
  • лиственница сибирская – до 25 м (80 лет);
  • ива белая (серебристая) плакучая форма – до 20 м (80 лет);
  • ива остролистная – до 8 м (20 лет);
  • ива пятитычинковая – до 12 м (30 лет);
  • ива ломкая форма шаровидная – до 10 м (30 лет).

Кустарники:

  • лещина обыкновенная – до 3 м (10 лет);
  • бересклет европейский – до 2,5 м (10 лет);
  • облепиха – до 5 м (10 лет);
  • бирючина – до 3 м (8 лет);
  • чубушник – до 3 м (10 лет).
  • лапчатка (курильский чай) – 0,4–0,9 м (5 лет);
  • рододендрон – 2 м (5 лет);
  • спирея японская – 0,6 м (5 лет);
  • спирея Бумольда – 0,15–1,5 м (5 лет).

Большой диапазон высот у мелких кустарников связан с наличием у каждого вида большого числа декоративных форм и специально выведенных сортов).

Установить высоту деревьев в любом интересующем вас возрасте, например в 10, 20 или 40 лет, можно с помощью региональных таблиц роста, используемых в лесоустройстве.

Подготовка посадочных ям

Размеры посадочных ям должны соответствовать особенностям корневых систем растений. Тем не менее даже у таких деревьев, как дуб черешчатый и сосна обыкновенная, скелетные корни которых уходят в почву на глубину до 5–6 м, основная масса (до 90%) мелких всасывающих корней располагается в верхнем 40-сантиметровом ее слое. Поэтому даже при посадке крупномерных деревьев с комом глубина посадочной ямы редко достигает 1 м, а чаще всего составляет 60–80 см.

Гораздо важнее для растений иметь возможность для развития боковых корней, которые, постоянно разветвляясь, осваивают верхние, богатые питанием и хорошо аэрируемые слои почвенного горизонта. В этих слоях обитает огромное количество почвенных бактерий (до 5 млн в 1 см 3) и грибов, без жизнедеятельности которых корни растений существовать не могут. Поэтому ширину посадочной ямы нужно делать как можно больше, в разумных пределах.

Под отдельно стоящие деревья и кусты и при групповой посадке выкапываются отдельные для каждого растения ямы, а для создания живых изгородей и бордюров готовят траншеи.

Выкопка ямы:

1. Штыковой лопатой прорезается дернина – верхний слой почвы по периметру будущей ямы, который для деревьев должен быть не менее 1 м, а для крупных кустарников – 60 см.

2. Снимается верхний плодородный слой почвы вместе с дерниной и складывается с одной стороны ямы.

3. Выкапывается лежащий под плодородным слоем подстилающий горизонт почвы, отличающийся от верхнего содержанием гумуса (цветом) и механическим составом. В одних случаях он более легкий (песчаный), а чаще всего тяжелый – суглинистый. Грунта из подстилающего горизонта будет гораздо больше, и его складывают с другой стороны ямы.

4. Стенки ямы делаются отвесные, дно рыхлится на глубину 15–20 см.

5. На почвах, подстилаемых тяжелыми суглинками, обязательно устройство дренажных систем, отводящих со дна ям скапливающуюся от осадков и весеннего таяния снега воду.

Рис.3 Выкопка ямы

  • Траншеи выкапываются с соблюдением тех же правил, только отвод воды в общую дренажную систему следует делать в самом низком месте по ее протяженности, а в случаях, когда естественный уклон отсутствует, его следует создать небольшим увеличением глубины выкопки грунта.
  • Для посадки живой изгороди даже из самых крупных кустарников или небольших хвойных (например, туи западной) или лиственных (например, груши уссурийской) вполне достаточно выкопать траншею глубиной 60 см.
  • Для кустарников среднего размера (кизильника блестящего, бирючины, розы морщинистой) глубина траншеи должна составлять 40–50 см.
  • Для создания бордюров из мелких кустарников (спиреи японской, с. березколистной, низкорослых форм с. Бумольда, лапчатки кустарниковой и многих других) достаточно выкопать траншею глубиной 30–35 см.

Ширина траншеи зависит от размеров высаживаемых растений и схемы посадки:

  • Для однорядной посадки деревьев она должна достигать 40–50 см.
  • Для растений среднего размера – от 30 до 40 см.
  • Для мелких кустарников – от 20 до 30 см (т. е. ширины лопаты).
  • При закладке двухрядных живых изгородей ширина траншеи увеличивается вдвое.

____________________________________________________________________

Существует несколько способов посадки деревьев и кустарников, из которых рассмотрим два наиболее различающихся по своей технологии. Это посадка с оголенной и закрытой корневой системой.

Посадка с открытой корневой системой

Заранее подготовленные ямы следует сразу после выкопки заполнить на одну треть земельной смесью. Сложенный с одной стороны ямы плодородный слой почвы с дерниной нужно слегка измельчить лопатой и уложить на дно.

С другой стороны ямы у нас оставлен менее плодородный грунт из более глубоких почвенных горизонтов, который нужно облагородить. Если этот грунт тяжелосуглинистый, то в него необходимо добавить такое же по объему количество песка, если песчаный – такое же количество суглинка (в качестве суглинка лучше всего использовать дерновую землю, или донный ил озерных отложений, или любой грунт тяжелого механического состава).

Затем следует добавить 2–3 части органического перегноя (торфяного, листового, травяного, компоста или низинного торфа). Качественный перегной отличается темно-бурой, почти черной окраской. Все эти компоненты нужно тщательно перемешать с добавлением доломитовой муки или гашеной извести и полного минерального удобрения.

Земляная смесь: 3 части органического перегноя, 1 часть суглинка, 1 часть песка, 0,5 части доломитовой муки (или 0,2 части гашеной извести) с добавленным в нее полным минеральным удобрением, лучше всего комплексным («Кемира» или «Акварин»). Заполняем посадочную яму приблизительно на 1 / 3 ее глубины. Оставшуюся часть земельной смеси оставляем на поверхности до начала посадки.

Перед посадкой нужно приготовить достаточное количество воды.

Извлеченные из прикопки саженцы устанавливаются по центру ямы таким образом, чтобы их корни, не подгибаясь и не упираясь в стенки ямы, равномерно расходились в разные стороны. Если корни слишком длинные, то их подрезают секатором или подрубают топором на деревянном чураке.

Нужно следить за тем, чтобы корневая шейка растений располагалась выше поверхности почвы, для чего из засыпанной на 1 / 3 ямы выбирается или добавляется в нее необходимое количество земельной смеси. С целью наиболее равномерного расположения корней на нужном уровне в яме устраивается бугорок, на котором раскладываются корни (рис. 4).

Рис. 4. Правильно посаженный саженец

После установки саженца в яму засыпается приблизительно на 2 / 3 ее общей глубины земельная смесь, покрывающая большую часть корневой системы растения. Затем заливается большое количество воды. Заливку нужно продолжать до того момента, пока уровень воды не установится на 2 / 3 глубины посадочной ямы, после чего яма окончательно засыпается сухой земельной смесью.

Все это время саженец необходимо поддерживать в вертикальном положении, слегка поддергивая и подтягивая его кверху. Чтобы при усадке корневая шейка саженца не оказалась ниже уровня поверхности почвы, яму засыпают 15–20 см выше этого уровня.

Описанный выше способ посадки практически гарантирует приживаемость растений, поскольку образующаяся в зоне расположения корней жижа обволакивает их мочки, обеспечивая контакт всасывающих корневых волосков с почвенными агрегатами.

При всех других способах посадки, в том числе самой распространенной сухой посадке с последующим обильным поливом, эффективность приживания саженцев гораздо ниже из-за более слабого контакта корневых окончаний с почвой и образования в зоне расположения корней воздушных мешков.

Кроме того, при заливе воды непосредственно в ямы исключается образование грязи вокруг места посадки, чего никак нельзя избежать при поливе сверху.

В заключение вокруг кольцевого валика формируют посадочный холмик, который будет задерживать воду в прикорневой зоне во время поливов.

Полезно также замульчировать поверхность холмика торфкомпостом или другим материалом с целью предотвращения образования на поверхности почвы корки, вызывающей нарушение ее аэрации, а также замедления испарения влаги.

Посадка с закрытой корневой системой

Саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать практически в течение всего года. Конечно, снежной зимой мелкие и средние растения сажать никто не будет, а вот для крупномерных деревьев зимняя посадка с промороженным комом долгое время оставалась единственным широко используемым в российской практике способом.

Технология посадки контейнерных саженцев довольно проста и принципиально мало чем отличается от подробно описанной выше посадки саженцев с открытой корневой системой. Поэтому, взяв ее за основу, рассмотрим специфические особенности посадки контейнерных растений.

Во-первых, следует знать, что почва (земельная смесь) входит в список карантинных материалов, запрещенных к провозу через государственные границы, в связи с чем для официальной поставки саженцев из-за рубежа они помещаются в контейнеры с торфом или другим разрешенным для провоза материалом, совершенно непригодным для дальнейшего роста этих растений. Такие саженцы нужно как можно быстрее извлечь из контейнеров и посадить на постоянное место в открытый грунт или контейнеры с нормальной земельной смесью.

В последние годы организации, занимающиеся поставкой саженцев из-за границы, наладили процесс перебуртовки посадочного материала на своих базах, и в продажу, как правило, поступают растения с хорошей земельной смесью в контейнерах.

Однако бывают случаи и прямых поставок.

Поэтому прежде чем приобрести растение в контейнере, следует убедиться в качественности смеси на случай, если вам придется держать его в нем 2–3 недели до посадки на постоянное место.

Непосредственно перед посадкой саженец нужно аккуратно извлечь из контейнера. Если корни вышли из кома и закрутились вдоль стенок контейнера, их необходимо обрезать многократными вертикальными движениями остро отточенного ножа по всей окружности кома или вырезать в коме несколько неглубоких щелей треугольной формы по его боковой поверхности.

Дальнейшие операции мало чем отличаются от посадки саженцев с открытой корневой системой:

  • сначала в посадочную яму насыпается земельная смесь так, чтобы поверхность поставленного на нее кома выступала над уровнем почвы на 5–10 см;
  • затем в яму заливается вода и производится засыпка с трамбовкой сухой земельной смеси в щель между комом и краем посадочной ямы по всему ее периметру.

В заключение можно порекомендовать для лучшего приживания высаженных двумя вышеописанными способами саженцев использовать стимуляторы корнеобразования, наиболее известным из которых является «Корневин». Рабочие растворы готовятся из расчета 0,0001 % концентрации. Растворы более высокой концентрации могут привести к ожогу корневых тканей и их отмиранию.

Закрепление

В местах естественного произрастания деревья удерживаются за счет корней, плотно охватывающих большой объем почвенного пространства. Саженцы лишены такой опоры, поэтому после посадки они нуждаются в закреплении.

Высаженные кустарники обычно достаточно хорошо держатся в почве, так как их побеговая система имеет низко расположенный центр тяжести. Центр тяжести деревьев находится гораздо выше, поэтому после посадки молодые деревья нуждаются в закреплении.

Укрепление посадок производится с помощью опор:

  • для саженцев с открытой корневой системой достаточно одной опоры, которую вбивают перед высадкой в дно ямы в 10–15 см от ее центра.
  • саженцы, высаженные с комом, лучше всего укрепить с помощью пирамиды из трех опор.
  • для крупномерных саженцев единственной системой крепления, не мешающей правильному развитию дерева, является страховочная

Посадка крупномерных деревьев

Сразу нужно оговориться, что посадка и пересадка крупномерных взрослых деревьев – процесс трудоемкий. Он требует больших материальных затрат. Однако очень популярен из-за быстрого достижения декоративного эффекта озеленяемых территорий.

  • Крупномерные деревья высотой от 2,5 до 4,5 м можно посадить или пересадить своими силами с использованием малой механизации.
  • Для посадки деревьев выше 4,5 м требуется специальная техника и оборудование, поэтому лучше обратиться в фирмы, которые специализируются на таком виде деятельности.

Как уже упоминалось выше, зимняя пересадка больших деревьев с промороженным комом дает в большинстве случаев положительные результаты. Однако она должна проводиться при устойчивых морозах не ниже 10–15 о С.

Весенняя пересадка (до распускания листьев) наиболее благоприятна для крупномерных деревьев, но ее срок очень краток. Промороженная зимой почва затрудняет выкопку намеченных к пересадке растений. При ее оттаивании возникает необходимость упаковывать ком в специальную тару для придания ему прочности.

Период осенней пересадки длится достаточно долго, с момента опадения листвы до установления низких температур. Это позволяет производить работы в больших объемах. При устойчивых умеренных морозах осенью возможно применять пересадку деревьев с обмораживанием кома. При этом отпадает необходимость упаковывать ком в специальную тару, что значительно удешевляет стоимость работ. Осенью нужно учитывать, что высаженные деревья нуждаются в утеплении корневой системы на зиму.

Важно знать

Все породы, сбрасывающие листву поздней осенью (тополь пирамидальный, акация белая, ольха черная, зимние формы дуба), плохо выдерживают осеннюю пересадку, и их лучше высаживать весной.

Летняя пересадка деревьев в облиственном состоянии является наиболее рискованной. Она требует предохранения деревьев от действия высоких температур и прямых солнечных лучей.

Удовлетворительно переносят пересадку во взрослом состоянии следующие древесные породы:

  • лиственные: липа, тополь, клен, конский каштан, ясень, дуб (лучше красный), яблоня, груша, слива, рябина, а на юге – шелковица;
  • хвойные: ель (лучше колючая), пихта, туя, можжевельник.

Плохо переносят пересадку во взрослом состоянии береза, сосна и ильмовые.

Уход за пересаженными крупномерными деревьями должен быть особо тщателен и продолжаться на протяжении двух-трех лет после посадки.

Выбор посадочного материала

В питомнике Западной и Средней Европы хорошо налажено выращивание саженцев, корневые системы которых заключены в контейнеры. Технологический процесс, начиная с черенкования или посева семян и заканчивая получением готовой продукции, соответствующей стандартам, детально отработан и доведен до совершенства.

Наши питомники, расположенные в зоне более холодного климата, не смогли составить им конкуренцию в силу огромных затрат на укрытие контейнерных растений в зимнее время. В связи с этим российские производители были вынуждены перейти на закупку более дешевой продукции за рубежом с целью ее реализации или доращивания. Полученную от этого прибыль они вкладывают в пригодное для наших климатических условий выращивание растений в открытом грунте.

Плодовые деревья сажают и весной и осенью. Срок посадки зависит от климатических условий местности.

В большинстве южных районов предпочтительнее осенняя посадка. Осень на юге продолжительная и теплая. Саженцы в питомнике заканчивают рост и подготовлены к зиме. Будучи высажены в сад, они за осенний период приживутся, а раны на корнях начинают зарубцовываться и образуют наплывы (каллюс). Посаженные осенью деревья ранней весной тронутся в рост и избегнут возможной засухи. При весенней же посадке деревья сразу попадают в засушливые условия, часто болеют и хуже приживаются.

В средней полосе и северных районах, как правило, лучшие результаты дает весенняя посадка. Весной здесь засухи не бывает и деревья легко приживаются. При осенней же посадке деревья, особенно косточковые, иногда подмерзают или страдают от зимнего иссушения.

В Сибири и на Урале, в районах с достаточным снеговым покровом, плодовые деревья сажают осенью, а в районах с недостаточным снеговым покровом и отсутствием ранних весенних суховеев - весной.

Как весной, так и осенью деревья надо сажать в состоянии "покоя", т. е. когда дерево прекратило или еще не начинало роста. Осенью посадка должна быть закончена за 25–30 дней до наступления сильных и устойчивых морозов (в центральных районах с конца сентября по 20 октября, а в южных районах - с конца октября по первую половину ноября), а весной возможно раньше (до набухания почек), в первые 5 дней с начала полевых работ, как только почва немного "подсохнет".

Чтобы не затягивать сроков весенней посадки, все подготовительные работы (вспашка, внесение удобрений, копка ям, подвоз посадочного материала и другие) должны быть проведены с осени.

Техника посадки

В середину каждой приготовленной ямы, до засыпки ее почвой, вбивают кол длиной в 125–140 сантиметров. Посадка деревьев с колом предохраняет деревья от искривления и от расшатывания ветром. Кол должен быть обязательно очищен от коры. Расставив по ямам колья, еще раз проверяют разбивку сада, добиваясь. правильности рядков во всех направлениях. Затем вокруг кола насыпают из верхнего плодородного слоя почвы холмик, высота которого должна доходить до краев ямы. Холмик лучше насыпать за 3–5 дней до посадки, чтобы почва успела осесть и уплотниться. Если холмик насыпают прямо перед посадкой, то его следует слегка уплотнить ногой.

Дерево надо посадить так, чтобы его корневая шейка (место перехода корня в ствол) после осадки почвы была на одном уровне с поверхностью почвы. Помещать дерево надо с северной или северо–восточной стороны кола. Кол будет предохранять стволик дерева от солнечных ожогов.

Для того чтобы посадить дерево на надлежащую глубину, пользуются посадочной рейкой или сажальной доской. Посадочную рейку кладут поперек ямы и относительно ее уровня устанавливают глубину посадки деревца.

Перед посадкой, как уже говорилось, почву в яме около кола уплотняют ногой. Несмотря на такое уплотнение, после посадки почва в яме будет оседать, а вместе с почвой будет оседать и посаженное деревцо. Поэтому при посадке корневую шейку деревца поднимают несколько выше уровня нижней части посадочной рейки - на ту величину, на которую осядет почва, обычно на легких почвах на 3–4 сантиметра. На тяжелых почвах корневую шейку поднимают несколько выше (на 5–6 сантиметров).

Посадку деревьев производят два человека. Один из них засыпает яму рыхлой почвой, а другой тщательно расправляет корни деревца и, чтобы не образовалось пустот, почву вокруг них уплотняет. При посадке следует наблюдать, чтобы корни в яме равномерно распределялись во все стороны, а концы не загибались вверх. Когда корни будут засыпаны на 20–25 сантиметров, почву в яме слегка уплотняют ногами. Затем яму засыпают до краев и уплотнение повторяют. Предварительно в почву добавляют 20–30 килограммов перепревшего навоза. После того, как яма будет совершенно заполнена, на одном уровне с ее краями вокруг дерева делают лунку. Ширина лунки должна быть не менее ширины ямы.

Посаженное дерево сразу же поливают для лучшего просачивания в два–три приема. На полив одного дерева расходуют 2–3 ведра воды, равномерно распределяя воду по всей лунке. При равномерном поливе почва в яме будет оседать тоже равномерно.

После полива лунку оправляют и мульчируют, покрывают перепревшим навозом (слоем в 6–8 сантиметров), компостом, торфом или старой листвой. Можно, в крайнем случае, присыпать поверхность лунки сухой рыхлой плодородной почвой/чтобы не образовывалась корка.

При осенней посадке в районах северной и средней полосы деревья на зиму (перед морозами) окучивают почвой на высоту в 20–30 сантиметров. Почву для окучивания берут из междурядий, за пределами лунки. Окучивание предохраняет корни деревьев от вымерзания. Ранней весной деревья разокучивают, почву разравнивают и лунки оправляют.

Молодое, неукоренившееся деревцо после посадки легко раскачивается ветром, а это приводит к обрыву корней и к потере деревом вертикального положения. Обрыв корней и потеря вертикальности отрицательно отражаются на приживаемости и развитии дерева. Поэтому посаженое деревце надо обязательно подвязывать к колу. Кол должен быть такой высоты, чтобы вершина его не заходила внутрь кроны. Высокие колья вызывают при трении повреждения отдельных скелетных сучьев.

Дерево подвязывают к колу мягким мочалом в двух местах: на высоте 15–20 сантиметров от поверхности почвы и непосредственно под кроной. Повязку накладывают свободно и обязательно "восьмеркой", чтобы при оседании почвы дерево не повисло на колу.

В конце июня или в июле, когда почва в яме полностью осядет, повязку поправляют, делают ее туже. Для выпрямления кривых деревьев повязку накладывают в нескольких местах. Если на штамбе замечают повреждения от трения о кол, то при перевязке между штамбом и колом кладут прокладку из стружки, мочала, соломы или другого мягкого материала. После посадки необходимо в записную книжку (или тетрадь) нанести план сада, указав, где и какой сорт посажен. Кроме того, рекомендуется в записной книжке регулярно отмечать проводимые в саду работы, а также развитие деревьев, срок вступления их в плодоношение, урожайность и т. д.

Обрезка дерева

При выкапывании саженцев из питомника неизбежно сильное повреждение корней. Кроме того, часть поврежденных корней удаляют обрезкой перед посадкой. Оставшиеся корни в первое время не могут полностью обеспечить питательными веществами надземную часть дерева. Для восстановления соответствия между корнями и надземной частью крону дерева обрезают. Если посадка производится весной, то крону обрезают сразу же после посадки. При осенней посадке обрезку оставляют до весны.

Сильно развитые деревья обрезают примерно на половину длины годового прироста. Слабые же ветки укорачивают на одну треть годового прироста. Обрезают каждый побег над почкой, направленной, как правило, во внешнюю сторону, а не внутрь кроны. Срез делают наискось, так, чтобы почка помещалась под ним.

Угол наклона среза должен составлять примерно 45 градусов к оси побега. При более тупом угле среза будет оставаться пенек, а при слишком остром образуется большая, плохо заживающая ранка.

10.01.2017 14 822

Посадка плодовых деревьев – какие требования стоит учесть для богатого урожая?

Каждый садовод знает, посадка плодовых деревьев – важнейший начальный этап развития и роста культуры на новом месте. Плодоношение, здоровый рост и активная вегетация, болезнеустойчивость закладываются еще с момента высадки. Ведь неправильные действия способны не только ослабить растения, но и погубить, поэтому так важно знать правила посадки, схемы размещения деревьев на участке, следовать инструкциям и ухаживать в дальнейшем. Итак, как садить деревья, чтобы в дальнейшем не было проблем?

Содержание:


Схемы размещения деревьев в саду

Прежде чем посадить дерево на даче или в саду, нужно ознакомиться с правильным расположением культур, что позволит им хорошо развиваться и давать щедрый урожай. Деревья, имеющие округлую и уплотненную форму (яблоня, груша, слива, абрикос, черешня, алыча, айва, персик и др.), важно размещать определенным образом.

схема размещения деревьев в саду

Для определения точного расстояния между культурами необходимо учитывать сортовые особенности и силу роста. Например, сильнорослые яблони – Делишес, Симиренко следует располагать на довольно большом расстоянии в сравнении с сортами, которые имеют среднюю силу роста (Пармен зимний золотой).

Среди груш, которые не слишком быстро растут – Вильямс, Киффер потребуется больше пространства. Сорт вишни Любская можно назвать карликовым, если сравнивать с Подбельской, поэтому располагают по схеме 4×2 м.

Выбираем посадочный материал

Ни для кого не новость, что саженцы следует покупать только в проверенных местах, а именно – в питомниках и садоводствах. Чтобы приобрести именно тот сорт, который действительно нужен, в противном случае можно купить «кота в мешке».

Саженцы плодовых культур имеют свои стандарты, и все уверения в магазине о том, что «такие растения тоже можно сажать» — просто манипуляции недобросовестных продавцов. Посадить то можно, но вот что вырастет – вопрос…

Яблони однолетнего возраста, а также груши, привитые на сильнорослый подвой должны иметь высоту 1,3 м и толщину штамба 12 мм , на среднерослый – 1,2 м и 11 мм , на слаборослых – 1,1 м и 10 мм . Второсортные культуры, как правило, меньше по высоте на 20-25 см , а штамб имеет толщину 7-8 мм .
Запомните, качественные саженцы косточковых пород плодовых деревьев не могут быть менее 1,5 м в высоту , второсортные растения – 1,2 м . Саженцы деревьев семечковых пород продаются как однолетние, так и двулетние, косточковых – только годичные, более старшего возраста не принадлежат к стандартам и не отвечают необходимым критериям для успешной высадки.

посадочный материал питомника, в котором можно купить плодовые деревья — на фото

Перед покупкой осмотрите штамбовую часть, которая должна быть ровной, без повреждений и различных ответвлений, также не допускается наличие корневой поросли у подвоя. Первосортные саженцы фруктовых и других пород, которые привиты на семенной подвой, должны иметь длину главных корешков более 28-30 см, второсортные – от 25.

Помимо хороших корешков, молоденькие культуры должны иметь крону, состоящую из трех веточек. В отдельных случаях может быть и меньше, либо вообще отсутствовать. Не стоит покупать саженцы, которые по видимым признакам явно недоросшие, поврежденные, имеют слаборазвитую корневую систему.

В других случаях плодовые молоденькие черенки прикапывают для сохранения. На пару дней – заглубляют в рыхлую почву чуть ниже места срастания, для зимнего хранения – закапывают вместе с корневой системой и частью штамба (до 1/3-1/2 длины). Обязательно производят полив, чтобы вода попала на глубину корней.

Сроки посадки деревьев

Сроки посадки плодовых пород отличаются, в зависимости от региона выращивания и особенностей культуры. Так, в южных регионах, на Кубани, в Астраханской и Ростовской областях, высаживать можно весной и осенью, в силу климатических особенностей. Обычно, к осенней высадке приступают с 20 чисел октября и проводят ее весь ноябрь. Весной – до начала набухания почек и пока корни не стали расти.

весенняя посадка плодовых деревьев — на фото

В северных районах, на Урале и в Сибири, центральной части России, Подмосковье, Ленинградской, Воронежской, Владимирской, Липецкой областях, в республике Марий Эл, Чувашия и Мордовия , сливы, алычи, черешни, персика, отдельных сортов груш и яблок предпочтительна весной.

Если зима бесснежная, градус на улице держится около нуля и выше, сажать можно и в это время (в январе, феврале). Из опыта садоводов известно, посадки зимой считаются лучше в сравнении с весенними. Потому, если зимой установятся теплые погодные условия (что зачастую бывает на юге страны) и земля немного подсохнет, смело сажайте деревья.

Посадка по всем правилам

Непосредственно перед посадкой, деревья надо осмотреть, удалить омертвевшую кору (при наличии) до живой ткани, раны обработать садовым варом. Плохие, не живые корешки легко отличить от здоровых – цвет у них коричневый, с сероватым оттенком, практически черный. Хорошие корни будут белые либо с небольшой желтизной или зеленовато-белые.

Основа посадки – правильное расположение корневой шейки и устойчивость растения в земле. Поставьте саженец в яму, расправьте все корни, стараясь направлять вниз, и начинайте засыпать плодородной землей. Когда будет присыпано 0,15-0,20 м, нужно оттоптать грунт ногами. Поставьте ногу носком к стволу деревца и делайте основной нажим на пятку, но не слишком сильно, чтобы не повредить корни. После засыпают рыхлым грунтом без утаптывания.

полив плодовых деревьев после посадки — на фото

Правильная процедура произведена в том случае, когда растение не выдернется из почвы при потягивании, а корневая шейка будет находиться вровень с землей. При посадке в свежевскопанную яму следует приподнимать корневую шейку на 2-4 см, которая затем будет располагаться вровень с почвой спустя некоторое время.

Не забудьте подвязать деревья колышкам, чтобы растения не повредились при сильных порывах ветра. После посадки молодые саженцы деревьев поливают. Если высадка производится весной, необходимо обрезать деревья, чтобы ликвидировать разницу между укороченными корнями и надземной частью.

В этой статье мы поговорим о посадке деревьев. Ведь кажущееся столь нехитрое дело, как выкопал яму, закопал, полил и забыл, не всегда заканчивается положительным результатом. Материал статьи поможет вам подготовиться к посадке дерева, расскажет о том, где и по какой технологии посадить плодовое дерево (яблоню, грушу, сливу) так, чтобы у саженца были хорошие шансы прижиться, развиться и полноценно плодоносить, радуя вас. При этом, деревья на садовом участке, всегда поднимают его значимость не только для хозяина, но и рыночную стоимость садового участка, в случае продажи.

Где лучше всего покупать дерево для посадки

Покупайте саженец в специализированном питомнике или садовом центре. В настоящее время можно приобрести саженец по почте, при этом организации продающие саженцы уверяют в надежности пересылки, в том что саженец будет иметь высокий процент приживаемости. Сразу хочется сказать, что шансов прижиться у такого растения на порядок меньше, так что постарайтесь найти альтернативу именно у себя в регионе, купив его по близости к месту посадки

На что обратить внимание при покупке дерева для посадки на участке

Выбирайте саженцы с закрытой корневой системой, то есть когда корни обволакивает земля, при этом она удерживается корнями. Будьте аккуратны, так как при встряске земля может высыпаться из корней. Приживаемость таких растений при правильной посадке - почти стопроцентная.
Не покупайте саженец с голыми корнями, он может не прижиться, хотя конечно если нет альтернативы, то можно рискнуть. При выборе саженца с голыми корнями обращайте внимание на состояние корней, они не должны быть перерублены, подсушены, должны быть эластичны.
Растения, выращенные в контейнерах, теоретически можно высаживать в любое время года.

Когда лучше сажать деревья (яблоня, слива, груша)

Саженцы плодовых деревьев лучше сажать весной, так предпочтительней, хотя конечно можно и осенью. У нас будет рассмотрен все же весенний период для посадки. Необходимо подобрать период когда погода для вашего климатического региона, не экстремальна, нет сильного ветра, заморозков, сильного солнцепека, дождей. От того какая погода будет в этот сезон очень сильно зависимость приживаемость саженца, так в жаркий или холодный отличающийся от средней нормы сезон приживаемость будет ниже. Если в жаркий сезон еще можно как то компенсировать недостаток влаги поливом, и прикрывая саженец от солнца, то в холодный это намного сложнее. Поэтому посадка саженца отчасти связана с случаем, с определенным везением.

Место для посадки плодового дерева яблони, груши, сливы.

Лучше всего высаживать саженец на солнечное, желательно безветренное дерево. Необходимо предусмотреть дальнейшее развитие дерева, не стоит сажать саженец ближе 4 метров к другому дереву.
Лучше плодовые деревья растут в черноземной, глинистой почве, хуже в песчаной.

Как посадить саженец дерева

На настоящий момент существует множество способов посадки. Здесь рассмотрим классический способ, тот что описан в большинстве учебников и руководств. Ямы для того чтобы посадить весной рекомендуется копать с осени. У ямы с осени разрыхляться стенки, сделаются более пористыми, что в последствии позволит более легко разрастаться корням. Если у вас не было времени или возможности выкопать яму осенью, то выкопайте ее не позднее 1-2 недель до срока посадки.
Ямы копаются глубиной 1 метр и диаметром 1,2 м, это для деревьев с человеческий рост. Если у вас саженец меньшего размера, то пропорционально меньше будет и глубина. В ямы необходимо внести органические удобрения (перегной, опил, навоз), можно этого и не делать, но тогда растение будет испытывать недостаток питательных веществ и будет выглядеть слабым. Необходимо дать перегнить удобрениям, чтобы в последствии они не просели. В итоге глубина ямы должна уменьшится до 60-80 см.

Рис. 1 Структура размещения земли, корней в яме для посадки. Размеры указаны для саженца в 1,2 метра.

Рекомендуют при посадке плодовых деревьев почву с нижней и верхней частей менять местами. Зачем это делать? Наибольшую роль в питании растений играют верхние слои почвы, именно из нее вымываются минеральные удобрения, питательные вещества для корней дерева. При перемешивании грунта, поступление питательных веществ к корням будет более быстрым и эффективным.
Закапывайте корни деревьев взрыхленной землей. При посадке растения с открытой корневой системой на дне лунки сформируйте вначале холмик, расправьте корни по его конусу, затем закапывайте.

Рис.2 Схема установки дерева на конус земли в яме для посадки. Последовательность применения грунта для засыпки ямы.

После того как вы закопали корни, сделайте валик вокруг саженца. Так как корневая система в разрыхленном грунте не надежно удерживает дерево, установите столбик и подвяжите дерево к нему. Для того чтобы не повредить корни, можно установить 2-3 столбика по периметру валика и подвязать дерево на растяжках к ним. Полейте саженец водой – 1-1,5 ведра. Желательно чтобы вода была комнатной температуры – 20-25 градусов, для этого в весенний период ее можно подогреть. Если дождей не будет долго, следите за влажностью земли и полейте еще при ее подсыхании. Первое время надо всячески помогать саженцу прижиться
Рекомендации белить плодовые деревья после посадки с целью уберечь их от весенних ожогов солнца, не всегда лучший вариант, так как кора молодого дерева эластична и побелкой вы замажете в ней поры, нарушите воздухообмен, а это несомненно скажется на росте и дальнейшем развитии и плодоношении дерева. Для защиты от солнечных ожогов можно просто сбить две дощечки под прямым углом и приставить их к деревцу у комеля в качества экрана с солнечной стороны.

Когда ждать урожай от посаженного плодового дерева.

Так в случае успешного приживания и в зависимости от сорта деревьев, урожай уже можно ожидать на 8 сезон. (для яблони)

Обычно кустарники и деревья начинают сажать именно весной, начиная с момента оттаивания вплоть до момента набухания почек. Обычно этот период занимает всего 10-15 дней. Но можно начать посадку и осенью.

Косточковые культуры, в том числе яблоки и груши сажают в первую очередь, как можно раньше, а вот саженцы кустарников могут немного подождать - до того, когда почки немного распустятся.

Для того чтобы посадить плодовый сад, необходимо выбирать крупные саженце, не младше двух лет, но можно и однолетние. Потому что именно такие саженцы наиболее скоро начнут плодоносить. Не стоит забывать о маленькой хитрости - контейнер с саженцами непосредственно перед посадкой стоит погрузить в воду, где то на 1-2 часа, чтобы земляной ком насытился влагой.

Обычно для весенней посадки годятся зимонеустойчивые сорта яблони, вишни, груши и сливы. А также абрикос, облепиха и черешня. Можно посадить и землянику. Необходимо следить за тем, чтобы почва была постоянно влажной, это поможет растениям прижиться. А вот смородину, малину и крыжовник настоятельно рекомендуется сажать именно осенью.

Важно то, что все посадочные ямы должны быть подготовлены с осени, чтобы земля успела осесть. Диаметр ямы должен быть от 60 до 100 см, в зависимости от того, что именно предстоит сажать. В ямы необходимо засыпать перегной в количестве двух - четырех ведер на каждую. Только не вздумайте засыпать минеральные удобрения, иначе ваши саженцы не приживутся. Также запрещено класть на дно ямы не перепревший навоз.
Правильное проведение посадки имеет большое значение, так как напрямую повлияет на рост и плодоношение дерева или кустарника. Давайте рассмотрим, как же правильно посадить саженец.

Желательно бы выполнять посадку вдвоем, так как одному человеку придется держать саженец, расправляя корни, а второму - засыпать землю. Для наибольшего заполнения пустот между корнями, необходимо периодически встряхивать саженец. После засыпки корней землей, полейте саженец ведром воды или даже двумя. Не забывайте и о том, что для засыпки ямы необходимо использовать только верхний, наиболее плодородный слой почвы. После окончания посадки требуется насыпать валик по краям бывшей ямы, чтобы получилась своеобразная ямка возле саженца, а почву необходимо утоптать. В полученную лунку необходимо залить еще ведро воды, а затем прикрыть почву либо перепревшим навозом, либо опавшей листвой, сохранившейся с осени. Делается это для того, чтобы на поверхности не образовалась корка.

Сажая саженец, следует учитывать, что корневая шейка должна приблизительно располагаться на одном уровне с поверхностью почвы. А вообще, корневая шейка - это, то самое место, где корни саженца начинают переходить в ствол.

Для высоких саженцев деревьев необходимо поставить кол в качестве опоры. При этом саженец должен располагаться с северной стороны кола, который будет защищать его от солнечных ожогов. Кол необходимо вбить в землю до посадки саженца в яму, чтобы случайно не повредить его корни. Высота кола не должна достигать первой ветки дерева, чтобы, при возможном ветре, ветки не повредились.

В тот же день, как вы посадили саженцы, необходимо сделать обрезку.

Также стоит подумать и об удобрениях , которые помогут получать хороший урожай и сохранить дерево на долгие годы. Если до посадки саженцев вы «подкормили» почву, тогда в первый год никакие удобрения им не нужны. А если нет, тогда необходимо внести органическое и минеральное удобрение (это выполняется осенью), а весной рекомендуется подкормить почву азотными удобрениями, которые вносятся не сразу, а в два - три приема.

  • суперфосфат в количестве два - три спичечных коробка на квадратный метр
  • сульфат калия - один спичечный коробок
  • мочевина, или, как ее называют по-научному, карбамид - спичечный коробок
  • перегной - вносится один раз в 2-3 года в количестве трех - четырех килограмм на квадратный метр почвы
  • навозная жижа - разводят водой в 2-4 раза

Не думайте, что, внеся лишь органические удобрения, вы получите хороший результат. Нет. Только в сочетании минералов и органики почва получит все необходимые вещества, которые повысят ее плодородность и создадут благоприятную среду для бактерий.



Новое на сайте

>

Самое популярное

Современное строительство и ремонт.

© 2024. .

ПОПУЛЯРНЫЕ РАЗДЕЛЫ