В этой статье мы поговорим о посадке деревьев. Ведь кажущееся столь нехитрое дело, как выкопал яму, закопал, полил и забыл, не всегда заканчивается положительным результатом. Материал статьи поможет вам подготовиться к посадке дерева, расскажет о том, где и по какой технологии посадить плодовое дерево (яблоню, грушу, сливу) так, чтобы у саженца были хорошие шансы прижиться, развиться и полноценно плодоносить, радуя вас. При этом, деревья на садовом участке, всегда поднимают его значимость не только для хозяина, но и рыночную стоимость садового участка, в случае продажи.
Где лучше всего покупать дерево для посадки
Покупайте саженец в специализированном питомнике или садовом центре. В настоящее время можно приобрести саженец по почте, при этом организации продающие саженцы уверяют в надежности пересылки, в том что саженец будет иметь высокий процент приживаемости. Сразу хочется сказать, что шансов прижиться у такого растения на порядок меньше, так что постарайтесь найти альтернативу именно у себя в регионе, купив его по близости к месту посадки
На что обратить внимание при покупке дерева для посадки на участке
Выбирайте саженцы с закрытой корневой системой, то есть когда корни обволакивает земля, при этом она удерживается корнями. Будьте аккуратны, так как при встряске земля может высыпаться из корней. Приживаемость таких растений при правильной посадке - почти стопроцентная.
Не покупайте саженец с голыми корнями, он может не прижиться, хотя конечно если нет альтернативы, то можно рискнуть. При выборе саженца с голыми корнями обращайте внимание на состояние корней, они не должны быть перерублены, подсушены, должны быть эластичны.
Растения, выращенные в контейнерах, теоретически можно высаживать в любое время года.
Когда лучше сажать деревья (яблоня, слива, груша)
Саженцы плодовых деревьев лучше сажать весной, так предпочтительней, хотя конечно можно и осенью. У нас будет рассмотрен все же весенний период для посадки. Необходимо подобрать период когда погода для вашего климатического региона, не экстремальна, нет сильного ветра, заморозков, сильного солнцепека, дождей. От того какая погода будет в этот сезон очень сильно зависимость приживаемость саженца, так в жаркий или холодный отличающийся от средней нормы сезон приживаемость будет ниже. Если в жаркий сезон еще можно как то компенсировать недостаток влаги поливом, и прикрывая саженец от солнца, то в холодный это намного сложнее. Поэтому посадка саженца отчасти связана с случаем, с определенным везением.
Место для посадки плодового дерева яблони, груши, сливы.
Лучше всего высаживать саженец на солнечное, желательно безветренное дерево. Необходимо предусмотреть дальнейшее развитие дерева, не стоит сажать саженец ближе 4 метров к другому дереву.
Лучше плодовые деревья растут в черноземной, глинистой почве, хуже в песчаной.
Как посадить саженец дерева
На настоящий момент существует множество способов посадки. Здесь рассмотрим классический способ, тот что описан в большинстве учебников и руководств. Ямы для того чтобы посадить весной рекомендуется копать с осени. У ямы с осени разрыхляться стенки, сделаются более пористыми, что в последствии позволит более легко разрастаться корням. Если у вас не было времени или возможности выкопать яму осенью, то выкопайте ее не позднее 1-2 недель до срока посадки.
Ямы копаются глубиной 1 метр и диаметром 1,2 м, это для деревьев с человеческий рост. Если у вас саженец меньшего размера, то пропорционально меньше будет и глубина. В ямы необходимо внести органические удобрения (перегной, опил, навоз), можно этого и не делать, но тогда растение будет испытывать недостаток питательных веществ и будет выглядеть слабым. Необходимо дать перегнить удобрениям, чтобы в последствии они не просели. В итоге глубина ямы должна уменьшится до 60-80 см.
Рис. 1 Структура размещения земли, корней в яме для посадки. Размеры указаны для саженца в 1,2 метра.
Рекомендуют при посадке плодовых деревьев почву с нижней и верхней частей менять местами. Зачем это делать? Наибольшую роль в питании растений играют верхние слои почвы, именно из нее вымываются минеральные удобрения, питательные вещества для корней дерева. При перемешивании грунта, поступление питательных веществ к корням будет более быстрым и эффективным.
Закапывайте корни деревьев взрыхленной землей. При посадке растения с открытой корневой системой на дне лунки сформируйте вначале холмик, расправьте корни по его конусу, затем закапывайте.
Рис.2 Схема установки дерева на конус земли в яме для посадки. Последовательность применения грунта для засыпки ямы.
После того как вы закопали корни, сделайте валик вокруг саженца. Так как корневая система в разрыхленном грунте не надежно удерживает дерево, установите столбик и подвяжите дерево к нему. Для того чтобы не повредить корни, можно установить 2-3 столбика по периметру валика и подвязать дерево на растяжках к ним. Полейте саженец водой – 1-1,5 ведра. Желательно чтобы вода была комнатной температуры – 20-25 градусов, для этого в весенний период ее можно подогреть. Если дождей не будет долго, следите за влажностью земли и полейте еще при ее подсыхании. Первое время надо всячески помогать саженцу прижиться
Рекомендации белить плодовые деревья после посадки с целью уберечь их от весенних ожогов солнца, не всегда лучший вариант, так как кора молодого дерева эластична и побелкой вы замажете в ней поры, нарушите воздухообмен, а это несомненно скажется на росте и дальнейшем развитии и плодоношении дерева. Для защиты от солнечных ожогов можно просто сбить две дощечки под прямым углом и приставить их к деревцу у комеля в качества экрана с солнечной стороны.
Когда ждать урожай от посаженного плодового дерева.
Так в случае успешного приживания и в зависимости от сорта деревьев, урожай уже можно ожидать на 8 сезон. (для яблони)
Томаты родом из Перу, где климат очень жаркий и засушливый. Как же обеспечить родные условия томатам в нашем климате? Они, например, у меня растут в открытом грунте, а лето прохладное, и идут очень частые дожди. При этом хочется, чтобы куст плодоносил до самой осени, и плодов дал, как на пакетике с семенами пишут - 10 кг с куста. Чтобы этому южанину обеспечить комфортные условия и, соответственно, себе - большой урожай, нужно уметь правильно формировать куст.
Довольно часто садоводам хочется получить понравившиеся растения без особых затрат. Первое, что приходит на ум в таких случаях - черенкование. А если вы начинающий или «ленивый» садовод? Или приезжаете на дачный участок только в выходные, да и то через раз, и еще хотите там отдыхать? Тогда затея с черенками может и не удаться. Почему бы не предоставить природе возможность сделать почти всю работу за нас - размножить наши любимые растения отводками?
Мои грядки с клубникой существуют десять лет. Кусты я, естественно, обновляю. Раньше, когда май и июнь были сухими, я снимала со своей «плантации» два ведра вкусных ягод и еще полведра ягод, покрытых серой гнилью. Если начало лета было дождливым, то мне доставалось два ведра серой гнили и только полведра спелой клубники. Обидно делиться урожаем с какой-то гнилью! Я начала атаку на эту бяку. Итак, пошагово - почему моя клубника никогда не болеет серой гнилью.
Бисквитные кексы с финиками невероятно вкусные, чуть хрустящие снаружи, нежные внутри, а сладкий финик в этой выпечке становится похожим на шоколад. Этот простой десерт к чаю очень просто приготовить за 30 минут (вместе с выпечкой), важно только правильно всё спланировать, поэтому следуйте моим рекомендациям. Для работы понадобятся силиконовые, металлические или бумажные формочки для кексов, так как тесто для этих бисквитов текучее, и без формы оно растекается.
В средней полосе июль традиционно всегда был самым жарким месяцем года, но в последнее время это далеко не всегда так. Иногда май оказывается жарче июля, а порой даже и сентябрь. Но многие растения традиционно раскрывают свои цветки все же в июле. И даже при не самой теплой погоде, июль - самый красочный и многоцветный месяц в саду. В середине лета традиционно зацветают практически все однолетние цветы, включая те, которые посеяли в открытый грунт.
Для подавляющего большинства моих знакомых идея «не копать» звучит совершенно дико. Да что там греха таить, мой муж (тоже старой агротехнической закалки) с болью смотрит на не вскопанные грядки. Хотя на них всё прекрасно растёт и плодоносит. Поэтому по весне я разрешаю ему что-нибудь перекопать, чтобы кардинально не ломать его мировоззрение. Постепенно приучаемся: резкие перемены в привычках – не для всех. Я поделюсь своим опытом земледелия «без лопаты».
Салат из огурцов с луком и чесноком - отличное дополнение к сложному гарниру или самостоятельная овощная закуска на праздничный стол, которую очень просто заготовить на зиму в большом количестве. Рассчитан рецепт на литровую банку, так удобно заготавливать и хранить овощи в условиях небольшой кухни в городской квартире. Хранится этот кисло-сладкий маринованный огуречный салат при комнатной температуре вдали от отопительных приборов в тёмном и сухом месте.
Алиссум - одно из самых простых в выращивании подушечных садовых растений. И точно - одно из самых ароматных. Очаровательным медовым облаком над кружевами алиссумов можно наслаждаться не только в парках и садах. Ведь даже те, у кого нет своего сада, могут вырастить алиссумы и дома – и не только на балконах. Немного меняя свой характер, алиссум, тем не менее, остается растением некапризным и довольно выносливым. Но ухаживать за ним придется все же тщательно.
Запеканка из вермишели с сосисками и стручковой фасолью - отличная идея для завтрака или ужина. Блюдо получается сытным, подкрепит энергией с утра или пополнит потраченные запасы калорий вечером. Ингредиенты простые, процесс приготовления - тоже. Макаронные запеканки бывают несладкими - с овощами, мясом, сосисками или колбасой, и сладкими - с сухофруктами, сливками и различными пряностями. Сладкие запеканки подают на десерт. Это блюдо можно приготовить из любых макаронных изделий.
С грибами можно приготовить бесконечное количество не только вкусных, но и питательных блюд, грибы сушат и консервируют на зиму. Не удивительно, что ближе к осени любители и профессионалы «тихой охоты» массово выбираются за грибами в ближайший (и не очень) лес. Одновременно резко возрастает количество отравлений этими дарами леса. Как обезопасить себя от неприятностей, отправляясь в лес за грибами, и как не стать жертвой некачественных грибов, расскажем в статье.
В детстве я была в восторге от сказки, где главный герой ловко скрывался от погони. Он втыкал веточки от кустика в землю, и за его спиной тут же вырастал густой непроходимый зеленый лес. Я экспериментировала с прутиками лет с четырёх. Итак, летнее черенкование - прекрасная возможность получить молодой саженец нужного сорта. Процедура несложная, быстрая и почти всегда она удается даже новичкам. Неудачное черенкование связано с очевидным пренебрежением основными его принципами.
Земляничный джем с пектином готовится быстро и просто. Яблочный пектин (пектиновый порошок) в промышленных масштабах получают из яблочных выжимок. Во многие привычные продукты добавляют пектин - в начинку для конфет, кетчуп, зефир, пастилу и мармелад. В домашних условиях пектин используют для приготовления варенья или джема в качестве загустителя. Добавление пектинового порошка позволяет значительно сократить время варки, а значит, сохранить больше витаминов.
Загородная жизнь безоблачна и прекрасна только на взгляд неискушённого горожанина. Любой садовод-огородник подтвердит – здесь вечный бой, покой нам только снится. Не потоп - так засуха, не холод – так жара. Не успеешь справиться с очередной болячкой, как пора сражаться с вредителями. А их тьма! Но вот такого неприятного товарища, как слизень, ещё нужно поискать. Мелкое, скользкое насекомое, питаясь молодыми листьями и плодами, причиняет огромный вред.
Каким бы скромным ни был дачный или приусадебный участок, а для огурчиков всегда найдется место. Опытные хозяйки обязательно выберут время, чтобы закрутить на зиму несколько баночек своих огурцов. Тем более, что при минимальном уходе и соблюдении агротехники можно вырастить отличный урожай. При этом в качестве подкормок можно использовать только органические удобрения. Какие они бывают, как их приготовить в домашних условиях и грамотно применить, вы узнаете из этой статьи.
Пеларгония «Пинто Скарлет Стар F1» отличается ранним и обильным цветением, обладает крупными цветками с градиентной окраской от кораллового цвета по краям до белого в центре, которые очень красиво смотрятся на фоне листбев изумрудного цвета. Пеларгония радует глаз очень долго: растениеводы отмечают, что цветение продолжается до самых холодов. Высокие (до 40 см) кустики подходят для высадки в клумбы, вазоны и балконные ящики.
Большинство садовых растений можно сажать и весной и осенью, садоводы обычно предпочитают осеннюю посадку, но в средней полосе России с достаточно ранними и суровыми зимами осенняя посадка саженцев приведет к подмерзанию растений.
Поэтому для средних широт весенняя посадка саженцев более оправдана. Но провести её необходимо строго до распускания почек.
Подготовительные работы в саду
Ямы под посадки нужно готовить с осени. Особенно это важно для плотных почв - глинистых и суглинистых, где требуется серьезная замена грунта. Правило простое: для осенней посадки саженцев ямы готовят с весны, для весенних - с осени. Подготовленная яма должна постоять 6-7 месяцев.
Зачем копать яму под саженцы заранее
Если посадить деревья или кустарники в свежевырытую весной яму, то земля постепенно осядет и утянет саженцы за собой, они окажутся ниже уровня участка, т.е. в яме. Это значит, что будут скапливаться лужи воды, стоять талые воды, задержится таяние снега. Если яму окучивать, то есть риск заглубить корневую шейку, а она должна быть лишь прикрыта тонким слоем почвы (1-2 см).
Деревца, слишком заглубленные при посадке, отстают в росте, медленно развиваются и хуже плодоносят. Ошибку посадки нужно исправить (приподнимать растение из земли), чтобы спасти саженец, но это очень трудоемкая работа, поэтому просто постарайтесь избежать неправильной посадки.
Как копать ямы под посадку саженцев
Глубина и диаметр ямы под посадку саженцев зависит от культуры:
- Для груш и яблонь 60-70 см в глубину, диаметром 80-90 см
- Сливы и вишни - 40 см в глубину, диаметром 70-80 см
- Смородина, жимолость и крыжовник - 35-40 см в глубину, диаметром 60 см
- Облепиха, ирга - 40 см в глубину, диаметром 80 см
- Малина - 30-40 см в глубину, диаметром 50 см
Расстояние между будущими деревцами: для яблони, груши, алычи, вишни, черешни - 5 м.
Техника выкопки ямы и последующего засыпания землей тоже особая. Для плодовых деревьев ямы выкапываются достаточно глубокие, а вынимаемая земля неоднородная. Выкопанная почва условно имеет две фракции - пахотный слой - примерно 20 см верхней земли (пол штыка лопаты) и подпахотный слой - тот, что глубже верхних 20 см.
При выкапывании ямы под саженцы откидывайте землю в две разные кучи - в одну пахотный слой, в другую нижний горизонт. Нижнюю, неплодородную почву потом частично равномерно раскидать по участку, частично - сделать из нее приствольный круг, либо сразу сгружать в тачку, чтобы вывезти за территорию сада. Стенки ямы должны быть отвесными!
Подготовка ямы на заброшенном участке
Если посадки плодовых проводятся на заброшенном участке, заросшим дерном, схема иная: нужно снять слой дерна (10-15 см в зависимости от разнотравья) и отложить его в сторону, затем снять поддерновой плодородный слой (еще 15-20 см) и сложить в отдельную кучу. Затем выкопать землю всю, что ниже, на необходимую глубину (примерно штык лопаты) и сложить в садовую тележку.
У выкопанной ямы выравниваем стенки (вертикально как в колодце) и дерн складываем на дно ямы, перевернув пласты травой вниз.
Заправка ямы
Выкопанную яму необходимо заправить, её нельзя оставлять до весны пустой, иначе в ней долго держится талая вода, и яма станет непригодной для весенних посадок - пока вода уйдет, выйдут все сроки посадки.
Поэтому заправляем яму с осени. Для этого понадобится:
- 1-2 ведра хорошо перепревшего навоза (3-летней выдержки)
- 1-2 ведра листового перегноя (либо торфа, либо плодородной земли с других посадок на участке)
- примерно 100- 200 г золы на 1 кв. м грунта (1-2 граненого стакана)
- вынутый из ямы плодородный слой земли
Все составные компоненты ссыпаем в яму частями: по трети от каждого в три добавления, и перемешиваем лопатой. После каждого слоя нужно утоптать землю ногами. Общий объем заправки для ямы должен быть в таком количестве, чтобы на месте ямы образовался холмик примерно 20 см высотой.
Перегной (перепревший навоз) в идеале - конский, он как нельзя лучше подходит для подкормок, на втором месте - коровяк. Совершенно не годится под саженцы птичий помет. Навоз недопустимо применять в свежем виде, он должен хорошо полежать, не менее двух лет, лучше трех.
Внесение удобрений при посадке саженцев
Вносить или не вносить минеральные удобрения в яму при посадке саженцев — вопрос спорный. Корневая система саженцев сильно травмируется при выкопке и чутко реагирует на контакт с удобрениями, молодые отрастающие корешки обжигаются и отмирают. Вместо того чтобы наращивать корневую систему, растение замирает в росте или погибают.
Особенно чувствительны корни растений к азотным и калийным удобрениям. Единственный способ избежать корневого ожога - внесение их на некотором удалении от корневого кома саженца.
Но это нецелесообразно ввиду того, что минеральные удобрения не успевают дождаться, когда прижившиеся корни отрастут до них, и безболезненно впитают - они растворяются в воде и вымываются в нижние слои почвы гораздо раньше.
Несколько мягче на корни могли бы воздействовать фосфорные удобрения, если бы содержали фосфор в чистом виде. Однако простой или двойной суперфосфат помимо ионов фосфора содержат примеси далеко не безобидные для корней, особенно молодых и травмированных пересадкой. Поэтому фосфорные удобрения тоже допустимо добавлять при посадке только в некотором удалении от корневого кома саженцев.
Традиционная агрономия учила нас вносить удобрения при посадке саженцев следующим образом: азотные удобрения (перепревший навоз, компост), необходимые для хорошего роста саженцев, смешать с землей для засыпки ямы (с вынутым плодородным слоем). Фосфорные и калийные удобрения смешать с небольшим количеством земли (совок лопаты) и насыпать на дно ямы. В почву верхней половины ямы, где будет размещаться корневая система растения, минеральные удобрения не добавлять.
Такая система помогает избежать обжигания корней, но есть вероятность, что к тому времени, когда корневая система восстановится, подрастет и доберется до слоя земли с заделанными удобрениями, питательные элементы из него будут вымыты или перехвачены корнями трав.
С точки зрения современной агрономии никаких минеральных удобрений вносить в яму во время посадки саженцев не нужно. Можно нанести серьезный вред молодым деревцам или кустарникам, вплоть до гибели растения.
Как же ускорить рост саженцев
После посадки особенно важно добиться развития хорошей корневой системы плодовых культур. Поэтому подкормки должны быть безопасными - используйте слабые растворы жидких органических удобрений (коровяка, зеленого удобрения), но не сразу после посадки, а примерно на второй-третий год после посадки.
Потребность в минеральных удобрениях возрастает значительно позже, когда растения достигают возраста плодоношения.
Если вы собираетесь посадить сад на бедных почвах, то стоит заранее запастись несколькими тележками привозной плодородной земли. Нижний, бедный питательными веществами слой почвы при выкопке ямы не использовать.
Если посадочная яма заправлена плодородной почвой, то в дополнительной заправке удобрениями необходимости нет.
Посадка саженцев
В первую очередь сажаем зимние прививки саженцев, которые хранились в холодном подвале или прикопанные под зиму подвои.
Проведите ревизию: осмотрите корневую систему растений, удалите подгнившие корни до здоровой ткани (она светлого цвета). Срезы проводите ровной линией, без распиливания, очень острым ножом - чем ровнее срез, тем быстрее образуется каллюс. Если у саженцев есть спилы или сломы на толстых корнях, присыпьте их толченым углем.
Если вы приобрели саженцы, у которых корневая система покрыта глиняной болтушкой, нужно отмыть корни от неё!
Для посадки в подготовленном с осени и заправленным питательным грунтом участке выкапываем лунку, но не по всей площади, где копали яму осенью, а значительно меньше — углубление должно быть достаточным, чтобы в нем свободно помещалась корневая система саженца, но не более. Глубина такая, чтобы у саженца, поставленного в яму, корневая шейка оказалась на уровне земли. Не допускайте заглубления даже на 5-7 см.
Корневая шейка саженца - это место где от ствола отходят первые корни. Не путать с местом прививки - оно выше корневой шейки примерно на 10-15 см.
Чтобы посадить саженец на правильную глубину, используйте уровень - длинную палку, положенную поперек ямы таким образом, чтобы концы лежали на ровной поверхности земли вокруг ямы.
Лучше проводить посадку саженцев вдвоем, чтобы один человек держал деревце за ствол, сохраняя его ровное вертикальное положение, второй - закапывал. Если у саженца много корней, при засыпании землей нужно слегка потрясти за ствол, чтобы земля хорошо распределилась в пустоты между корнями.
Не утрамбовывайте почву вокруг места посадки слишком усердно. Просто полейте грунт, когда земля осядет, подбросьте еще. За первые две недели земля облежится, и при необходимости нужно еще раз окучить, если обнажится корневая шейка.
После прикапывания саженца, вокруг него нужно сформировать приствольный круг, или «блюдце» для полива. Диаметром около 50-60 см, высотой 7-10 см. Обязательно зафиксируйте ствол саженца - воткните в землю рядом со стволом деревянный колышек. Важно нижний его конец остро наточить, чтобы он не рвал корни деревца, а легко прошел между ними. Привяжите ствол к опоре с помощью джута или отрезка капроновых колготок. Не используйте для подвязки проволоку или леску!
Если в качестве опоры планируется использовать не тонкий колышек, а крупную жердь, необходимо заточить её конец и вбить жердь до посадки саженца!
После посадки необходимо обильно полить растение, приствольный земляной круг не даст воде растечься по участку. Полив необходим при любой погоде и влажности грунта. После полива земля тяжелеет, оседает и уплотняется естественным образом. Сколько лить воды: полное ведро, но не за один раз, а в два-три приема.
При посадке зимнепривитых саженцев, через месяц после посадки нужно снять пленочную обвязку.
Если не успели подготовить посадочные ямы осенью
Что делать в таком случае? Сажать культурные кустарники и деревья можно, но придется ограничиться не широкими ямами, заправленными подготовленной землей, а небольшими лунками размером под корневую систему саженцев. Но позднее придется проводить окультуривание почвы вокруг посадок, механизм которого будет зависеть от типа почв.
Без предварительной подготовки ямы высаживают плодово-ягодные кустарники и деревья только на почвах с близким залеганием грунтовых вод. В этом случае яма выкапывается неглубокая - всего на штык лопаты, но питательный грунт насыпается не только в лунку, но и сверху высоким холмиком. Насыпь должна составлять не менее 40-50 см в высоту и около 100 см в диаметре. При этом обязательно нужно сформировать поливочное «блюдце».
Если же грунтовые воды проходят глубоко, и в поднятии саженца на холмик нет, то можно без предварительной подготовки можно провести технику посадки саженцев с последующим мульчированием. Яма выкапывается неглубокая, на штык лопаты. Затем вокруг саженца в диаметре полутора метров распределяется ровным слоем 3 ведра старого перегноя, и проводится перекопка. Грунт поливаем и мульчируем толстым слоем соломы или торфа (высота 5-7 см).
В любом случае, помните о том, что корневую шейку саженца нельзя заглублять, и молодым растениям требуется обильный полив.
Большинство владельцев дач, садов и участков покупают саженцы на рынке, где продавец сразу может дать массу советов по их правильной посадке. Зачастую продавцы разбираются в этом деле неплохо, но нередки случаи, когда продавец всего лишь нанят садоводческим хозяйством для продажи саженцев и в этом случае ему просо пишут рекомендации, которые он заучивает наизусть и рассказывает вам в независимости правильно это или нет.
Ладно, если у Вас есть свой, личный опыт по посадке и разбивке сада и выращиванию этого дерева, а если нет, а рекомендации окажутся неверными то тогда прощай молодое плодовое дерево - в лучшем случае не будет плодоносить очень долго, в худшем же погибнет на глазах, прямо после посадки.
Поэтому всегда важно знать что, когда и как правильно садить - плодовое дерево, тем более молодое, саженец это не поле для экспериментов - поверьте.
Итак, как правильно посадить дерево в саду.
В начале рассмотрим само строение молодого плодового дерева - саженца на фото 1.
Рис. 1 Строение саженца
Как многие знают его корни отделяются от ствола корневой шейкой.
Перед посадкой саженца обязательно убедитесь что вы нашли корневую шейку (как правило это место ответвления первого крупного корня корневой системы).
Важно это потому что прививка может быть сделана как в ствол подвоя (так называемая прививка на штамб ), а может быть сделана и в корневую шейку - поэтому ориентироваться при посадке саженца на прививку нельзя - точнее будет опираться на корневую шейку.
Место для посадки – подготовка
Для посадки саженца выкопайте яму ориентировочно 80 сантиметров в диаметре, и в глубину чуть менее метра (80-90 сантиметров на рисунке 2).
Теперь важно ее заполнить, для чего возьмите навоз (обязательно полностью перепревший) и торф (по две садовые тележки), а также комплексные удобрения и песок.
На этом же этапе посадки молодого дерева можно вбить в дно ямы кол, к которому впоследствии Вы подвяжете саженец, чтобы он рос прямо.
Засыпать яму для саженца лучше слоями - почва, перегной, торф и минеральные удобрения, затем перемешиваем, и опять повторяем в этом же порядке. Засыпку посадочной ямы производите до тех пор, пока вокруг саженца над грунтом не появится небольшой холмик около 20 сантиметров в высоту. Этот холмик впоследствии компенсирует усадку грунта вокруг саженца, поэтому он должен быть около 7-10 % от глубины (на столько примерно осаживается засыпочная грунтовая смесь).
Если же вы засыплете посадочную яму вровень с почвой, грунт осядет и после первого же дождя вокруг молодого саженца будет лужа, а значит, он начнет гнить (не обязательно, но это вполне возможно, по крайней мере, риск гниения коры в дождливую погоду очень большой).
Впрочем, совсем без влаги тоже нельзя и борьба с ней должна быть разумной, поэтому сделайте вокруг саженца своеобразный бортик который будет позволять впитываться воде в глубину а не растекаться по участку. (Рисунок 2).
Рис. 2 Подготовка посадочной ямы
Рис. 3 Правильная и неправильная заправка ямы
а) усадка грунта при правильной заправке ямы
б) усадка грунта при неправильной заправке ямы
Правильная посадка саженца (Фото 5)
Теперь приступаем к посадке саженца. Для этого по верху насыпанного холмика делаем углубление, которое по размерам должно чуть-чуть превосходить размеры корней саженца.
Теперь аккуратно расправьте все корни, разведите их в стороны и в глубину как можно более равномерно, и присыпьте грунтом с таким учетом чтобы корневая шейка возвышалась над землей на 6-7 сантиметров.
Перед поливом саженца нужно уплотнить почву, сделать это можно ногой - на фото 4 видно что при этом надо носок обуви должен быть расположен в сторону саженца.
Подвязывать саженец к колу нужно не туго, восьмеркой - задача веревки или шпагата не притянуть как можно туже саженец дерев к колышку, а лишь удерживать его в вертикальном положении, чтобы он рос прямо.
Некоторые садоводы считают, что если верхние корни саженца при посадке видны то это не страшно и их все равно через несколько дней после начала роста затянет в глубину, но я стараюсь закрывать их полностью - все-таки молодой саженец еще очень нежный и слабый.
Рис. 4 Утаптывание почвы вокруг саженца
Рис. 5 Посадка саженца на холм
Как поливать саженец
Свеже-посаженное дерево полейте четырьмя ведрами воды (по объему). Сделать это можно и садовой лейкой и шлангом. В большинстве случаев я не поливаю водой из – а перед посадкой стараюсь нагреть воду на солнце или взять из садовой бочки, можно дождевую.
Все таки вода из скважины холодная.
Поливайте медленно - давая воде уйти вглубь, к корням, следите за тем чтобы холмик вокруг саженца не размыло.
Если посадка саженца производится весной , то поливать его нужно раз в 7-10 дней до осени, если лето мало дождливое то даже чаще, грунтовой влаги молодому дереву мало.
Если посадка осенняя, то поливать можно реже.
Обрезка саженца
Верхушки у саженцев часто могут подсыхать на 6-7 сантиметров, ведь дерево еще молодое и прирост к зиме может просто не успеть сформироваться. Особенно часто проявляется это у тех саженцев, посадку которых производили осенью.
Поэтому у осенних саженцев можно обрезать верхушку до самой границы с созревшей древесиной (плотное одревеснение побега обычно видно хорошо - кора там глянцевая, а у незрелой части кора опушена, междоузлия расположены очень близко друг от друга).
Если по цвету коры или листочкам определить это не удается, то можете просто сделать обрезку саженца на 2-3 верхние почки после посадки - этого будет достаточно. Одновременно с этим подрежьте и боковые ветки так чтобы они не опережали по высоте роста центральный ствол.
Если саженец посадили слишком глубоко - можно ли пересадить?
Наиболее часто саженцы гибнут зимой - факторов гибели тут множество - и плохая зимостойкость (бывает, что и обманывают нашего брата дачника, по сути то ведь покупаем кота в мешке). Вторая не менее частая причина - неправильная посадка саженца.
Если корневая шейка была сильно заглублена и скрыта землей, дерево вместо того чтобы сразу войти в активный рост и вегетацию, которые позволят ему легко перенести зиму, будет долго осваиваться на новом месте, или как говорят - «прирастать». Также в результате заглубления корневой шейки дерево может очень долго не начинать давать урожаи.
В этом случае надо будет аккуратно обкопать саженец, отгрести землю и найти корневую шейку. В том случае если она ниже уровня земли то саженец или молодое дерево надо будет обкопать поглубже (не повредив корневую систему) и вместе с земляным комом поднять на требуемую высоту. Как правило после такой процедуры дерево начинает плодоносить в положенные сроки.
Совет дачникам и садоводам
Даже саженцы зимостойких сортов плодовых, если они выращены в южных питомниках, бывают плохо приспособлены к климату средней полосы. Поэтому выбирайте для покупки посадочного материала питомники, расположенные вблизи от вашего участка. Старайтесь покупать саженцы у производителя, а не у перекупщика.
Комментарии специалистов:
Много вопросов задают себе садоводы-любители: «Когда сажать? Как сажать? ». Чего только не придумывают садоводы, например, в яму закладывают ржавое железо, камни, ветки и т.п., при такой посадке дерево плохо растет и в результате погибает.
Почти во всей литературе по садоводству рекомендуют сажать плодовые деревья весной, потому что осенью они не успевают прижиться, а до весны их рекомендуют просто прикопать. У меня был печальный опыт посадки плодовых деревьев весной, как рекомендуют многие ученые-садоводы, а именно посадка яблонь в ямы, приготовленные с осени. Растения сначала хорошо росли и развивались, как только пришло время цветения, зацвели, а потом цветки и завязь сбросили и засохли.
После этого я начал сажать плодовые деревья только осенью, и растут они очень хорошо. Смотрите, что происходит в природе осенью: деревья сами себя сеют, сбрасывают на землю косточки, семечки и т. п.
А я делаю так. Купленные саженцы плодовых деревьев сажаю только осенью. Готовлю яму в зависимости от величины корневой системы, если большая — яму делаю 60×60 см, если маленькая — поменьше. В ямы закладываю 2-3 ведра перепревшего навоза, смешиваю его с землей, можно заменить навоз созревшим компостом, добавляю 4-5 стаканов древесной золы и 1,5 — фосфорно-калийных удобрений.
Перед посадкой замачиваю корни в глиняной болтушке на сутки, потому что почти все саженцы имеют подсохшую корневую систему, а затем сажаю их. Сажаем саженец вдвоем. Саженец ставлю по центру, возле него забиваю кол, к нему привязываю саженец. Набрасываем земли на корни. Я растение встряхиваю, чтобы не заглубить корневую шейку, затем уплотняю почву ногами по радиусу от ствола. Корневая шейка должна быть на 5-6 см выше почвы. Потом присыпаю к стволу холмики земли, которые отгребаю от ствола к краям, получается круглый земляной валик. К стволу наливаю 1,5-2 ведра воды (см. рис.). Полив делаю для снабжения влагой корней и для лучшего контакта их с почвой. На другой день поправляю и подсыпаю просевшую почву, затем мульчирую компостом.
Посаженные осенью деревья до наступления весны хорошо приживаются, так как они растут, даже когда надземная часть отдыхает. При наступлении холодов я вокруг ствола мульчирую компостом и сухими листьями слоем 20 см, а надземную часть деревца обматываю мешковиной.
Как правильно пересадить саженец дерева
Иногда только спустя какое-то время становится очевидно, что место на участке для деревца выбрано неудачно. Хвататься за пилу не стоит! Растения, которые посажены не более чем 5 лет назад, как правило, еще можно пересадить (в идеале – в октябре и апреле в сухую погоду).
Чтобы деревце (в нашем случае боярышник (Crataegus) "Carrierei") не потеряло при этом слишком много молодых корешков, его нужно переселить вместе с земляным комом.
Сначала (2) лопатой сформируйте полусферой верхнюю часть земляного кома, снимая землю слоями, начиная от ствола. Затем (3), отсекая боковые корни, отделите ком.
(4) Подденьте его лопатой, отрезая идущие вглубь земли корни. (5) Все торчащие корешки аккуратно подравняйте секатором. Если какие-то корни до конца не обрубить, 6 ком начнет растрескиваться и может вообще развалиться. Чтобы этого не произошло, обязательно доведите работу до конца и уже затем вынимайте деревце. После этого (7)положите его на кусок мешковины и (8) свяжите концы ткани. Для надежности обвяжите ком (9) еще одним отрезком мешковины.
Затем (10) укоротите ветви, чтобы уменьшился диаметр кроны, тогда растению потребуется меньше питательных веществ и воды (в этом случае шансы на хорошее укоренение в новом месте возрастут). Перенесите дерево на новое место и посадите на ту же глубину, как до пересадки.
Мешковину можно не снимать, достаточно развязать узлы. Заполните землей посадочную яму и хорошенько полейте растение.
Подготовка посадочной ямы к посадке саженца
Никто не будет спорить о том, что при посадке саженцев посадочную яму надо заполнять плодородной почвой. Но где ее взять? Да, конечно, если вы решили разом разбить свой сад и одновременно собрались высаживать, скажем, с десяток плодовых деревьев, то общий объем требуемого плодородного грунта составит несколько кубометров. В этом случае оптимальный вариант – завезти на участок землю машиной. А если посадочная яма одна? Откуда брать грунт? Срезать с грядок? Можно, конечно, и так сделать. Но только кому от этого будет лучше? Это ж сколько придется обкорнать грядок! Да и разве для того трудились вы, корпя над своим огородом и тщательно планируя посадки? Вот уж действительно: одно лечим, другое калечим.
Некоторые мне заметят, что можно землю купить в магазине. Ладно, но давайте сначала подсчитаем. Объем обычной посадочной ямы размером 80x80x80 см составляет около 500 л (пол-куба). Иными словами, потребуется 10 пятидесятилитровых пакетов фунта, розничная цена которых от 200 рублей и выше. Получается, что общая стоимость этого удовольствия составит 2000 рублей. Да, накладненько получается.
И потому уже несколько летя использую при посадке плодовых саженцев технологию, позволяющую в несколько раз снизить затраты на закупку грунта и при этом значительно повысить плодородие находящегося в яме грунта. В основе технологии – использование сидератов.
Посадочную яму рою указанных выше размеров. Стенки стараюсь сделать несколько наклонными (погодите обвинять меня в излишней роскоши, дальше увидите, зачем это нужно). При этом поверхностный слой грунта с дерниной откладываю в отдельное место, а остальной грунт храню рядом с выкопанной ямой.
Если предполагаю использовать саженцы с открытой корневой системой (их продажа обычно заканчивается в июне-июле), то яму готовлю так рано, как позволяет оттаявшая почва.
А если саженцы будут с закрытыми корнями, то яму можно начинать готовить вплоть до начала августа, но не позже, иначе можно не успеть все приготовить к посадке. Дело в том, что длительность подготовки ямы по моей технологии – два с половиной, а то и все три месяца.
Медленно, но верно
Заранее приобретаю семена сидератных трав из расчета один пакет на каждую яму. Я в основном использую люпин и вико-овсяную смесь, но, думаю, можно и другие сидераты. Требуется еще пакет комплексного удобрения, например, азофоски (70-80 руб.), и пакет 40-50 кг торфяного грунта (около 150 руб.). Всего расходов на 320-330 руб.
Когда яма выкопана, на дно ее высыпаю горсть семян сидератов и заделываю в грунт. С помощью культиватора или грабель стараюсь заделать семена и на боковых стенках ямы – именно для удобства этой операции я их делаю наклонными. Затем поливаю раствором комплексного удобрения и жду две недели.
В течение этого времени сидераты дают обильные всходы сначала на дне, а потом и на стенках ямы (фото 1 и 2). Потом свежую поросль только на дне срезаю острой тяпкой, присыпаю слоем вынутого грунта (12-15 см, прежде всего дерниной, укла-
дывая ее корнями вверх) и снова высаживаю семена сидератов. Насыпанный грунт уплотняю. Поросль на стенках не трогаю. Опять поливаю раствором удобрений.
На этой стадии устанавливаю посадочный кол, который делаю из двух соединенных П-образных оцинкованных профилей длиной 1,5 м. Получается квадратная труба, в нижней части сверлю десяток отверстий для выхода воды. Такая конструкция позволяет в дальнейшем доставлять воду и растворы удобрений непосредственно в корнеобитаемый слой, оставляя без питания поверхностные сорняки.
Итак, через две недели все действия повторяю, при этом к вынутому из ямы грунту примешиваю небольшое количество торфо-песчаной смеси и древесной золы для улучшения структуры почвы. При необходимости известкую. Процедуру повторяю 4-6 раз.
