Как правило, бурение ям (грамотнее говоря отверстий) в грунте - очень часто является первоочередной и необходимой частью любых строительных работ на участке. В качестве примера приведу установку столбов для забора по периметру садового участка под сетку рабицу.
Произведем небольшой расчет. Допустим, что нужно обнести забором обычный садово-огородный участок площадью в шесть соток. Участок имеет в ширину 20 метров, в длину 30 метров. Для нормальной установки сетки рабицы (лучшего ее крепления и предотвращения провисания) столбы должны быть расположены на расстоянии 2,5 м. друг от друга. Добавим к этому установку столбов под ворота шириной 3 метра и калитку шириной в 1 метр. Путем несложных подсчетов получаем, что для установки забора, калитки и ворот нам понадобиться пробурить на участке (по его периметру) примерно 40 ям. Еще немножко вычислений. Допустим мы решили оградить наш участок оцинкованной сеткой рабицей высотой в 1,5 м. Многие производители и продавцы предлагают для ее крепления металлические столбы (с крюками, планками и т.д.) высотой в 2,4 метра. Они как раз нам и подходят. Учитывая то, что сетка в идеале не должна лежать на земле (не касаться земли), добавим в наш расчет цифру в 10 см. (расстояние от земли до нижнего края рабицы).
Что мы получаем в результате:
2,4 м. (высота столба) - 1,5 м. (высота рабицы) - 0,1 м. = 0,8 м.
Получили глубину в 80 см. на которую следует вкопать наши столбы. В результате для полного ограждения забором садового участка в шесть соток нам потребуется выкопать 40 ям глубиной в 80 см. Умножаем 0.8 м. на 40 шт. и получаем цифру в 32 метра. Т.е. Чтобы наш забор стоял крепко и надежно нужно прокопать (пробурить) в земле целых 32 метра, что соответствует практически высоте десятиэтажного дома. Согласитесь, что цифра впечатляет.
Бурение ям - самая тяжелая часть работы при установке забора. Теперь представим, что почва на Вашем участке отнюдь не мягкий чернозем или песок, а твердая глина. Уверен, что прокопав такую землю лопатой на глубину в 80 см. - Вы поймете всю обреченность и безысходность данного занятия. А на прокопке третье-четвертой такой ямки об этом более чем красноречиво скажут мозоли на Ваших руках, усталость и боли в мышцах. Вывод - копать лопатой - не выход. Это хлопотно, долго и утомительно.
Следующий способ - бурение с помощью ручного бензобура. Цена среднестатистического бензобура (мотобура) не для песка, а для серьезных глинистых почв лежит в пределах 25-35 тыс. рублей, плюс удлинители для буров, если необходимы. Согласитесь, что покупать мотобур специально для установки одного забора наверное смысла нет. Другое дело если Вы решили стать профессиональным бурильщиком и зарабатывать на этом деньги, либо открыли для себя новое увлечение...
Еще вариант. Сегодня без проблем можно воспользоваться услугами по бурению отверстий на дачном участке с помощью специализированных фирм и организаций, которые охотно возьмутся Вам помочь за некоторое количество денежных знаков. В среднем, бурение отверстий диаметром 150 мм на глубину до 0,9 метра обойдется Вам в 350 руб./шт. Т.е. для нашего примера получаем вот такую выкладку: 350 руб х 40 столбов = 14000 руб. Сумма достаточно небольшая (по сравнению с предыдущим способом), да и усилий самому прилагать никаких не потребуется. Но, учитывая, что цена на ограждение шести соток (сетка рабица, столбы, готовые ворота и калитка из рабицы) составляет примерно 18000 - 22000 руб. предлагаю рассмотреть третий вариант:
 |
 |
Итак, самый дешевый и простой вариант - это обыкновенный садовый бур за 800 - 1000 руб. Он состоит из трех частей: сам бур со шнеком длиной в 1 метр и диаметром в 150 мм., накручивающаяся на него труба-рукоятка и накручивающийся удлинитель (труба в 1 метр). Собранная конструкция из 3-х частей весит порядка 10 кг. и позволяет пробурить яму глубиной до 2-х метров. Продается данный "девайс" практически в любых крупных строительных магазинах (садово-огородные и хозяйственные отделы), либо на строительных рынках. Казалось бы вот оно чудо-устройство, которое позволит самому выполнить любые буровые работы на даче или приусадебном без лишних трат. Однако не спешите радоваться. К сожалению, не все так просто. Если Ваш участок не находится где-нибудь в пустыне и не состоит из сплошного песка, то бурение подобным устройством может быть весьма проблематичным. Приехав на наш среднестатистический глинистый участок, расположенный где-нибудь в средней полосе, и воткнув бур в землю Вас может постигнуть разочарование в его покупке. Попытки проворачивать бур, налегая на него всем телом, не дадут никаких ощутимых результатов. Он просто не будет заглубляться в землю (эффект тупого сверла). Использование трубы удлинителя тоже особых результатов не даст. Просто потратив колоссальные силы и энергию, Вы спустя 15-20 мин. сорвав руки и заработав мозоли, углубитесь в землю буквально на 15-20 см. В чем же дело? Почему бур не работает и не "сверлит" землю?
Все просто. Буры, которые продаются за такие небольшие деньги, абсолютно не имеют заточки. Проще говоря они тупые. Т.е. ту их часть шнека, которая должна вгрызаться в землю и срезать ее пласты - производители не затачивают. Вероятно считают, что за такие деньги заточка - дело сугубо индивидуальное. И действительно, чрезвычайно непросто 3-х мм. абсолютно незаточенной пластиной что-нибудь резать, в т.ч. и твердую землю. Правда? Это относится не только к направляющим ножам бура, но и к кромкам круглых кольцевых пластин шнека. Чем они будут острее, тем легче бур будет врезаться в землю, обрезая всевозможные корни растений и т.п.
Как заточить бур? Два способа. Первый - используя углошлифовальную машину. Проще говоря болгарку. 5-10 минут неспешной и ответственной работы и грани садового бура будут острыми как лезвие ножа. Помимо режущих спиралевидных поверхностей и их торцов следует заточить и само острие бура - сделать острыми его грани и наконечник, чтобы входил в землю как "нож в масло". Способ второй (если нет болгарки). В этом случае помочь в заточке бура сможет обычный напильник для грубой обработки металла. Провозиться придется достаточно долго (чем больше размером будет напильник - тем быстрее будет идти работа) - примерно от 30 мин. до 2-х часов до приемлемого результата.
Заточив бур, сделав его режущие поверхности шнека и боковые грани достаточно острыми, мы сразу увидим и почувствуем результат. Бур реально станет выполнять свою прямую обязанность - бурить. Но и здесь нам приходится столкнуться с еще одной трудностью. Заглубившись в глинистую почву примерно на 30-40 см. провернуть бур становится довольно тяжело. Быстро устают руки, тратятся силы, а количество готовых ям не спешит расти. Здесь нам на помощь приходит вода. Да-да, самая обычная вода. Технология проста до безобразия. Берем ведро и льем из него в начатую лунку примерно 3-5 литров воды. Ждем некоторое время, примерно 2-3 минуты - и бурим. Совершенно другой результат! Глинистая почва впитала воду и размокла, по сути превратившись в жидкую грязь. Бур легко, практически без усилий входит в нее. Заглубляемся шнеком сантиметров на 15-20. Теперь важный момент. Бур зарылся в землю и сидит в ней достаточно плотно. Не стоит сразу с помощью спины как рычага и рук рывком извлекать землю из пробуренной ямы, т.к. в этом случае Вы рискуете сорвать спину, да и просто быстро устанете. Лучше всего зарытый в землю бур попробовать раскачать (вперед-назад, влево-вправо), как бы расширяя (расшатывая) отверстие ямы. После этого Вы без труда и не напрягаясь извлечете грунт из отверстия. Размокшая земля налипает на шнек. Для его очистки можно воспользоваться, например, каким-нибудь старым и ненужным ножом. Не забывайте по мере необходимости добавлять воду в пробуренное отверстие для размокания грунта. Чтобы процесс бурения ям под столбы сделать быстрее можно добавлять воду сразу в несколько намеченных отверстий в земле. Пока Вы пробуриваете одну яму, в остальных начатых отверстиях вода впитывается в грунт и разжижает его. Как показала практика, бурение вышеизложенным способом одного отверстия глубиной 80 см. и диаметром 15 см. в глинистой земле по времени занимает в среднем 5-10 минут. При этом удлинитель бура не используется. И что самое главное - "оператор" не утомляется.
Для того чтобы забор долго и надежно служил, надо приложить немало усилий на его монтаж по всем правилам. Эта трудоемкая работа начинается с разметки периметра ограждения и бурения отверстий. Каждый это делает одним из известных способов, выбирая самый удобный и доступный по цене.
Процесс бурения ямы для установки заборного столба
Доступные способы бурения отверстий
Бурение отверстий - это процесс монотонный, длительный и требующий применения физической силы. Ведь все столбы должны быть одинакового размера со строгим соблюдением расстояния между каждым из них. Качество и стоимость забора зависят от выбранного метода установки.
Положительные и отрицательные стороны использования лопаты
Выдалбливание ямы специальным инструментом
Вряд ли можно найти человека, который незнаком с этим нехитрым инструментом. Это самый простой и доступный по стоимости метод бурения. Лопатой можно сделать квадратные отверстия для массивного забора. Но проделать в земле круглые отверстия нужного диаметра практически невозможно.
Столбец должен надежно стоять в земле, а при таком методе получится слишком большое отверстие, которое придется заливать дополнительным количеством бетона. А это дополнительные траты. Кроме того, выкопать лопатой узкую яму на глубину в 100–120 см вряд ли удастся, не затронув окружающей почвы. Поэтому можно смело сделать вывод: такой способ хоть и подкупает своей доступностью, но не всегда является практичным. Его так же можно охарактеризовать как самый трудоемкий и длительный по времени.
Использование садового бура
Использовать бур под столбы гораздо эффективнее и удобнее. Этот инструмент можно купить в любом строительном магазине.
Садовые буры различных размеров
Стоимость его гораздо выше, чем затраты на лопату, но это окупается за счёт экономии времени и хорошим качеством отверстий. Бур представляет собой шнек с винтообразными лопастями, которые, зарываясь в грунт, выбрасывают его на поверхность. В такой способ можно проделать отверстия на глубину до 200 см. При этом гораздо легче контролировать глубину ям, чтобы все они имели одинаковые размеры. Поэтому напрашивается вывод, что бурить отверстия для установки забора таким способом гораздо эффективнее и не слишком дорого.
Важно следить за тем, чтобы шнек садового бура был хорошо заточен, иначе придется прилагать гораздо больше физических усилий.
Иногда приходится их затачивать сразу после покупки. Сделать это можно обыкновенным напильником или при помощи болгарки. Но стоит внимательно изучить отзывы людей, которые сталкивались с этой проблемой. В силу особенностей грунта на участке, где требуются ямы большой глубины, сделать их самостоятельно при помощи садового бура не так просто.
Устройства бура ТИСЭ для бурения глубоких ям
Для этого потребуется масса усилий и помощь со стороны. Особенно это касается тяжелых грунтов.
Механический способ бурения
Существует еще один метод проведения земляных работ при . Это использовать ямобур с бензиновым или электрическим приводом. Такой инструмент стоит достаточно дорого, поэтому бурение можно назвать самым легким, но в то же время и самым затратным.
Принцип работы ямобура похож на садовый бур, только шнек этого механизма вращается при помощи привода. Работать он может от электрической сети или на бензине. Продуктивность работы зависит от мощности двигателя. Мотобур можно использовать на участке с любым грунтом. Единственным существенным недостатком такого метода бурения отверстий для столбов забора является его стоимость.
Изготовление ямы мотобуром
Конечно, можно не покупать дорогостоящий мотобур, а взять его в аренду. Но все равно стоимость самого инструмента и его питания стоит гораздо больше, чем ручной инструмент.
Кроме того, мотобур при работе создает определенный шум, а также требует близкого расположения электрической розетки или наличия бензина. Но это самый быстрый способ, отверстие можно сделать всего за несколько минут без весомых физических усилий. На бурение отверстий под столбцы вдоль всего периметра забора уйдет гораздо меньше времени и сил, чем ручным способом.
Как альтернатива существует еще один способ - воспользоваться услугами автомобильного бура. Его выбор зависит от размеров участка и условий, например, свободного подъезда и передвижения автомобиля.
Делаем правильные расчеты
Каждый из методов бурения имеет свои положительные стороны и некоторые нюансы. Перед началом строительных работ по установке забора нужно произвести необходимые расчеты. Столбцы должны выдерживать всю нагрузку от веса забора. Поэтому они должны быть надежно и устойчиво заглублены в землю.
Как показывает практика, самый простой расчет глубины отверстия для хорошей устойчивости заборного столбца составляет 1/3 от высоты ограды.
Например, если предусматривается забор высотой в два метра, то столбец должен быть погружен в почву не менее чем на 70 см.Если участок - с высоко расположенными грунтовыми водами, то столбы нужно заглублять не менее, как на 100–120 сантиметров. Кроме того, надо обязательно учитывать тип выбранного забора. От этих показателей зависит его вес, а, следовательно, и нагрузка на столбы. Ямы в песчаном грунте должны быть более глубокими, а устойчивый каменистый грунт достаточно пробурить на 80 сантиметров.
Схема ямы для установки столбика
Размер отверстия должен немного превышать диаметр столба. Если разница будет большая, то для устойчивости а, следовательно, это лишние расходы. Слишком плотное расположение столба в отверстии приведет к недостаточному количеству бетонирующей смеси. Диаметр отверстий может быть от 15 до 30 сантиметров.
Для того чтобы узнать точное количество столбов в заборе, надо всю его длину разделить на ширину одного прогона, а затем добавить еще два столба для входных ворот. Расстояние между столбами составляет примерно 250 см. Но это число зависит от высоты и типа забора. Если нагрузка будет слишком большой, то пролеты стоит уменьшить в размере. Величина пролетов может составлять от 150 до 300 см. От правильности расчетов зависит надежность и долговечность забора.
Схема для монтажа заборных столбов
Если изучить все доступные методы бурения, можно сделать вывод, что садовый бур является качественным и недорогим средством. Перед началом земельных работ периметр ограды размечают при помощи рулетки, отмеряя равные промежутки и вбивая в этих местах колышки. Если забор разграничивает два соседних участка, следует отступить от края несколько сантиметров. Это позволит избежать конфликтных ситуаций с хозяином соседнего участка.
Рельефный участок размечают сначала по углам, и только после этого отмечают места для отверстий на протяжении всей стороны забора. Теперь, когда все места будущих столбов размечены, можно приступать к непосредственной работе.
Бурение ям под столбы забора и фундамента
Бурение отверстий в грунте является необходимой частью любых строительных работ: установка столбов для заборов, фундаментные работы, установка столбов для линий электропередачи – для всех этих работ бурение необходимо.
Пробурить отверстия разной глубины и диаметра можно с помощью ямобура – специального механизма, предназначенного для бурения. Различают два типа ямобуров: ручные мотобуры (бензобуры) и бурильно-крановые установки на базе автомобилей.
Бурение ям бензобуром (мотобуром)
Принцип работы ручного мобильного ямобура предельно прост и понятен: шнек (бур) входит в почву и, углубляясь вглубь, выбрасывает наружу выработанную землю. Ручной ямобур (мотобур) состоит их двух основных составляющих: бур (шнек) и привод в виде бензинового или электрического двигателя. От привода зависит мощность агрегата, следовательно, и его продуктивность. Крутящий момент двигателя передается на шнек через систему валов и редукторов. Ручной бензобур используется практически на любых видах почвы, и подходит для бурения не глубоких ям – от 1,5 до 3 м. Чаще всего подобные устройства применяются при , выемки грунта для посадки больших растений, бурении шурфов и прочих работ, где требуются неглубокие скважины.
Стоимость ручного и автомобильного бурения
На стоимость бурения влияет тип грунта, наличие культурных наслоений, скальных пород, усложняющих процесс бурения. Цена рассчитывается менеджером компании на основании многих параметров: глубины, диаметра бурения, характера и параметров проходимости грунта (камни, корни деревьев), месторасположение объекта.
Цена бурения ручным бензобуром
|
Диаметр бурения отверстий |
до 20 отверстий |
от 21 до 50 отверстий |
свыше 51 отверстий |
|
Глубина бурения отверстий до 0,9 метра |
|||
|
350 руб. |
300 руб. |
250 руб. |
|
|
370 руб. |
350 руб. |
250 руб. |
|
|
400 руб. |
370 руб. |
300 руб. |
|
|
450 руб. |
400 руб. |
350 руб. |
|
|
Глубина бурения отверстий от 1 до 1,9 метров |
|||
|
Бурение отверстий диаметром 100 мм |
400 руб. |
350 руб. |
300 руб. |
|
Бурение отверстий диаметром 150 мм |
450 руб. |
400 руб. |
350 руб. |
|
Бурение отверстий диаметром 200 мм |
500 руб. |
450 руб. |
400 руб. |
|
Бурение отверстий диаметром 300 мм |
550 руб. |
500 руб. |
450 руб. |
Бурение ямобурами на базе автомобилей
Для бурения глубоких ям, а также отверстий большого диаметра используются ямобуры, которые устанавливаются на передвижную технику. Также целесообразно применение автомобильных ямобуров для выполнения больших объемов работ: для установки столбов электроосвещения, на строительстве крупных объектов, для сооружения свайных фундаментов. Применение бурильно-крановых машин сокращает время строительства и повышает производительность работ, что уменьшает себестоимость. Ямобуры на базе строительной техники производят следующие виды работ:
- установка столбов освещения;
- установка опор ЛЭП;
- бурение под столбы для забора;
- монтаж и завинчивание винтовых свай;
- установка винтовых опор;
- шнековое бурение;
- шпунтовое ограждение котлованов и траншей.
Компания ZABORIVOROTA выполняет бурение ямобурами:
Ямобур Бм-302 на базе автомобиля Газ-66 позволяет изымать грунт на глубину до 3 м, при этом делая скважины диаметром до 1 м. Ямобур Бм-302 на Газ-66 применяется при объемных фундаментных работах, к примеру, при бурении ям для опорных столбов в регионах, где грунт промерзает на большую глубину.
Цена бурения ямобура Бм-302 на базе автомобиля Газ-66
|
12000 руб. |
|
|
70 руб./км |
Ямобур TADANO оснащен телескопической стрелой подачи бура. Подобная техника используется в тех случаях, когда нужно изъять грунт на глубину до 10 м. Ямобур TADANO подходит для бурения скважин под нефтепроводы, свайные фундаменты, линии электропередач, опоры мостов и переходов.
Цена бурения ямобура TADANO
|
Стоимость 1 машиносмены (8 часов) |
14000 руб. |
|
Доставка от МКАД до объекта в две стороны |
70 руб./км |
Ямобуры ISUZU Forward 4ВД – многофункциональная бурильно-крановая установка. Вылет стрелы составляет 10 м, диаметр бурения от 180 до 700 мм, глубина бурения до 10 м. Ямобур предназначен для бурения в труднодоступных местах, установки свай, столбов. Может использоваться как крановая установка.
Цена бурения ямобура ISUZU Forward 4ВД
|
Стоимость 1 машиносмены (8 часов) |
14000 руб. |
|
т Доставка от МКАД до объекта в две стороны |
70 руб./км |
Ямобур Mitsubishi Canter 4ВД – бурильно-крановая машина на базе 2-х тонного автомобиля с вылетом стрелы 9 м. Диаметр бурения от 180 до 400 мм, глубина бурения до 6 м. Оснащен усиленным вращателем для закручивания винтовых свай. Основное назначение: бурение отверстий для установки заборов, фундаментов, столбов, буронабивных свай, установки винтовых свай и шпунтовых ограждений.
Цена бурения ямобура Mitsubishi Canter 4ВД
|
Стоимость 1 машиносмены (8 часов) |
Бурение отверстий под фундамент При сооружении столбчатых и ленточно-столбчатых фундаментов также бурятся отверстия, при этом их глубина варьируется в зависимости от типа фундамента и состояния почвы: максимальная глубина бурения может достигать 3 м. Для сооружения столбчатого фундамента из кирпича при перевязке с забиркой достаточно обычного ручного ямобура. То же касается и ленточно-столбчатого фундамента, где диаметр отверстий не превышает 300 мм. Если фундамент сооружается из других материалов, используются автомобильные буры, которые смогут обеспечить больший диаметр отверстий – более 400 мм. Бурение отверстий по ТИСЭ Данная технология установки столбов ограждений и фундаментов используется на пучинистых, глинистых и тяжелых грунтах. Бурение скважин осуществляется при помощи ручных буров ТИСЭ-2Ф и ТИСЭ-3Ф, которые позволяют выполнять отверстия диаметром 200-250 мм. Максимальная глубина скважин после применения этих буро может достигать 3 м. После выполнения вертикальной скважины с использование обычного шнека, к буру присоединяется откидной плуг, позволяющий выполнить внутри скважины полусферическое расширения внизу отверстия. Благодаря этой особенности технологии, столбы из железобетона не выдавливаются из грунта морозным пучением. После, в скважинах выполняется «рубашка» из толя или пергамина, которые будут изолировать бетон от почвы и позволят пучинистым грунтам свободно скользит вдоль свай. Бетон заливается в скважины после их армирования U-образными скобами. Чтобы фундамент по технологии ТИСЭ стал пригодным для строительства на нем зданий, необходимо между столбами соорудить ростверки – несущие конструкции для стен. Для этого можно использовать готовые железобетонные блоки или выполнить монолитный ростверк на месте. Для этого используется деревянная опалубка высотой не менее 300 мм и шириной не менее 400 мм. Ростверки устанавливаются от уровня грунта на высоте минимум 10-15 см. Бурение под столбы ЛЭП Установка линий электропередач (ЛЭП) строго контролируется государством, поэтому процесс их монтажа должен быть максимально технологичным. Для бурения используются автомобильные ямобуры, которые могут обеспечить не только бурение, но и установку столбов ЛЭП. В зависимости от типа опоры, под столбы ЛЭП делают скважины диаметром 250-800 мм и глубиной до 7 м. Оптимальными ямобурами для бурения скважин под столбы ЛЭП являются автомобильный ямобур Бм-302 на базе автомобиля Газ-66 и ямобур TADANO. Услуги бурения, аренда бурильно-крановых машин Компания ZABORIVOROTA предлагает услуги бурения отверстий в грунте при помощи ямобуров различных модификаций в Москве, Подмосковье и соседних регионах. Условия аренды ямобуров и заказа услуги по бурению отверстий стоит уточнять у менеджеров компании. |
При возведении ограждения без фундамента, основным этапом является монтаж опор. Необходимо заблаговременно определить глубину, на которую они будут устанавливаться, а также пробурить отверстия. Чтобы избежать падения столбов, важно изучить, как осуществляется бурение.
Бур или лопата
В любом случае сделать лунку для опорного столба забора гораздо проще, чем пробурить скважину. Но все-таки для этого понадобятся некоторые навыки и умения. Можно выкопать ямы вручную или применить для этого специальную технику. Стоимость ее довольно высока, не каждый согласится платить за аренду.
Чаще всего пользуются более дешевыми методами - применяют лопату или ручной бур. С помощью лопаты можно выкопать широкие ямы, а вот для проделывания узких ям необходим бур. И в том, и в другом случае придется применять физическую силу.
Работать с буром легче, чем с лопатой, но переносить его из одного места в другое достаточно трудно, так как вес его немаленький. Стоит помнить о том, что одной только ямы для установки столба недостаточно. Мало проделать в земле лунку, нужно ведь еще и правильно забетонировать опорную стойку, чтобы она не расшаталась и не наклонилась со временем.
Подготовка и необходимые расчеты
Ни один столб невозможно установить без проведения правильных расчетов и без правильно проделанных ям в грунте. Местоположение забора нужно разметить на участке еще до его монтажа. При этом сразу же рассчитывается и установка столбов. Все это следует сделать перед приобретением всех необходимых материалов. Размеры заносятся в чертеж.
Малейшая неточность может привести к серьезным последствиям, исправить которые будет довольно трудно. Если один столб установить неправильно, все ограждение может перекоситься или завалиться набок. Основами для правильной установки являются:
- При проведении расчетов нужно грамотно определить расстояние между соседними опорными столбами будущего забора. Оно зависит от площади огораживаемого участка, веса и размера самого полотна, которое будет прикрепляться к столбам. Обычно соседние опорные стойки удалены друг от друга не более чем на три метра.
- Диаметр ямы для опоры должен быть больше диаметра поперечного сечения самого столба. Однако при этом лучше не делать лунку слишком широкой, иначе почва вокруг столба будет рыхлой. Если, наоборот, диаметр отверстия будет слишком маленьким, не получится осуществить бетонирование.
- Для того чтобы определить количество необходимых отверстий, нужно произвести расчеты. Для этого длину (периметр) всего забора следует разделить на ширину одного прогона. Имеется в виду расстояние между соседними столбами, в среднем – 250 см. Если уменьшить ширину, то не удастся избежать дополнительных финансовых затрат, а если сделать ее, наоборот, больше, то полотно провиснет.
- Расстояние между столбами зависит и от высоты ограждения. Чем выше забор, тем меньше должно быть это расстояние.
- Нужно также обращать внимание и на глубину отверстий. Этот показатель зависит от грунта. Чем прочнее почва, тем меньше можно делать глубину лунок. Если же в состав почвы входят преимущественно песок и глина, то такой грунт, как правило, считается неустойчивым. И ям для столбов забора в нем должны быть больше. Их глубина может даже достигать полутора метров, в то время как столбы, устанавливаемые на более устойчивых почвах, нуждаются в лунках с углублением всего до одного метра.
Однако каким бы ни был состав почвы, опорный столб должен входить в нее минимум на треть своей длины.
Использование лопаты, садового бура и мотобура
Применение бура для выкапывания лунок
Когда все расчеты будут выполнены и все величины подсчитаны, а также будут сделаны все необходимые разметки, можно начинать основную работу по установке опор. Для этого понадобятся подходящие строительные инструменты. Наиболее часто для выкапывания ямки применяются мотобур, садовый бур или обыкновенная лопата. Последний инструмент является наиболее дешевым, но и работать с ним дольше и труднее всего.
С помощью лопаты редко можно добиться нужного эффекта. Ею можно выкопать широкие ямы небольшой глубины, а вот если необходимо проделать узкое и глубокое отверстие, то лопата уже не поможет.
Как бы то ни было, к достоинствам этого простого инструмента относятся два факта:
- Лопата имеется практически на всех приусадебных участках.
- Для работы с лопатой не понадобятся ни электричество, ни какой-либо другой вид платной энергии. Просто нужно взять ее в руки и начать использовать по назначению. Если она сломается, ее легко починить.
Другой инструмент, который можно использовать для проделывания отверстий - садовый бур. Цена его в несколько раз выше, да и масса его гораздо больше (аппарат весит почти 10 кг), но зато с ним удобнее работать. С его помощью можно просверлить отверстие глубиной до двух с половиной метров.
Средний диаметр лунок, проделываемых с помощью этого инструмента – 15 см. Приобрести его можно в специализированном строительном магазине. При покупке важно обращать внимание на заточку основной рабочей детали. Если она заточена плохо, проделывать отверстия можно будет только на черноземных или песчаных почвах. На каменистых и глинистых грунтах эффективность будет существенно ниже.
Проще всего проделывать отверстия в почве мотобуром. С его помощью можно сэкономить время и физические силы, но, к сожалению, денег сэкономить не получится . Ведь этот инструмент не сможет работать без электричества или топлива. Также к числу недостатков относится и чрезмерная шумность этого аппарата. Зато он может проделывать лунки глубиной до трех метров, и уходит на это всего несколько минут. Диаметр проделываемых отверстий может быть различным, но оптимальным считается от 15 до 30 см.
Бетонирование
Часто при установке ограждения вокруг частной загородной территории столбы монтируются методом бетонирования. Способ этот считается универсальным. При этом в грунте проделывается отверстие, в него вертикально устанавливается столб, а все оставшееся вокруг столба пространство заполняется бетонным раствором.
Бытует мнение, что таким образом, столбы надежно закрепляются на своем месте благодаря высокой прочности бетона. Однако, смесь, заполняющая пустое пространство в лунке вокруг опорного столба, плохо справляется со своей основной задачей. Ведь почва способна вспучиваться под действием низких температур. В результате столб может сместиться, выдвинуться наружу или даже разрушиться.
Перед тем как осуществить бетонирование, необходимо принять во внимание особенности почвы, на которой будет устанавливаться ограждение. Чаще всего результат пучения почвы можно обнаружить весной, после таяния снега. Впрочем, песчаная почва пучению не подвергается, и потому такая технология для нее вполне подойдет. А вот на глинистых грунтах столбы следует устанавливать одним из двух альтернативных методов: бутованием с использованием щебня или забиванием.
Последний способ весьма прост. В грунте проделывается небольшое отверстие, меньшее по размеру, чем диаметр самого столба, и затем с помощью кувалды в это отверстие вбивается столб. Для упрощения работы можно применить стремянку.
Бутование
Эскиз бутования опорного столба
Способ бутование иначе называется сухим бетонированием. Он применим для установки любой опоры - деревянной, бетонной или асбестоцементной. При этом после проделывания в земле отверстия необходимого размера и ровной установки столба в это отверстие, пустоты засыпаются щебнем. Заполнять пустоту вокруг столба нужно не сразу, а постепенно.
Сначала нужно засыпать щебень одним слоем и утрамбовать его, затем уже выкладывается щебень вторым слоем и тоже утрамбовывается, и так далее. Для упрощения работы можно воспользоваться таким прибором, как виброплита. Другое его название - вибронога. Он поможет осуществить трамбовку.
Если нет такого приспособления, его можно изготовить самостоятельно, используя для этого обрезанное бревно. Одним из главных преимуществ сухого бетонирования является дренаж почвы. Вода не протекает к основанию опоры, так как щебень не позволяет ей это сделать. Столбы, установленные методом бутования, могут простоять долго, но все же, не исключено, что под влиянием сильного ветра они расшатаются, и тогда придется повторить трамбовку.
Не удивительно, ведь подготовка лунок под столбы является самым утомительным занятием при установке забора на участке: приходится вытаскивать на поверхность большое количество грунта, что отнимает уйму сил и времени. Что же делать? Нанимать навесной ямобур на базе авто и отваливать на это кучу бабок? Но это далеко не всегда целесообразно, к тому же использовать тяжелую технику на дачном участке при монтаже столбов — это нонсенс! Но выход есть, благо технологии не стоят на месте. Тому, чем лучше и как правильно бурить ямы для столбов забора или монтажа свай фундамента в том или ином случае, и посвящена наша сегодняшняя статья.
Многие при установке ограждения привыкли копать лунки под столбы лопатой. Этот способ наиболее прост и не требует больших материальных трат, однако малоэффективен. При значительных затратах сил и времени лопатой вам не удастся сделать достаточно глубокое и в то же время максимально узкое отверстие, необходимое для монтажа столба. Хотя в некоторых случаях такой способ вполне оправдан не только в плане стоимости. Так, при замене старого забора и установке новых столбов на место старых в грунте могут оказаться большие камни или куски цемента, которые, кроме как руками, лопатой или ломом вытащить довольно затруднительно. Также, если планируется выкладывать столбы из кирпича, лучше лопаты инструмента не придумаешь: ямы под заливку фундамента для таких столбов должны быть широкими и иметь квадратную форму.
Способы бурения ям под установку столбов для фундамента и забора
Ставим заборные столбы с использованием садового ручного бура
В идеале для заборных столбов всех видов, за исключением винтовых свай, в грунте бурятся отверстия диаметром 150-250 мм и глубиной 800-1800 мм в зависимости от уровня промерзания грунта. При установке забора своими руками для этих целей чаще всего применяются более дешевые немоторизированные ручные садовые буры Т-образной конструкции, представляющего собой шнек диаметром, как правило, 15-20 см с трубой-рукояткой. В некоторых модификациях производителями предусматривается возможность установки съемного удлинителя между шнеком и рукояткой для увеличения максимальной глубины бурения до 2-х метров — вытаскивать из грунта более длинный бур будет тяжело, поскольку не позволит рост.
Конечно, ручной бур имеет больший вес и стоит дороже обычной лопаты, однако при правильной заточке шнека им можно пробурить ровное отверстие даже в глинистом или каменистом грунте в считанные минуты. Наточить шнек своими руками можно как напильником, так и воспользовавшись болгаркой.
Бурение осуществляется строго вертикально с небольшим нажатием на рукоятку бура и одновременным поворачиванием ее по направлению часовой стрелки. Необходимо периодически вытягивать бур и стряхивать грунт со шнека, иначе можно забуриться настолько, что вытащить бур будет очень непросто. Зачастую при бурении глинистых почв уже на полуметровой глубине бур начинает упираться и отказывается входить в грунт даже при сильном нажатии на рукоятки. В таком случае не нужно тратить время и силы — вытаскивайте бур и залейте в яму немного воды. Уже спустя несколько минут грунт размокнет и работу можно будет продолжить. Для того, чтобы ускорить процесс, можно бурить сразу несколько отверстий: пока бурите одни ямки, другие уже «подойдут».
На видео ниже показано, как можно сделать ручной бур своими руками.
Бурение ям под столбы бензиновым мотобуром
Как видно, простым садовым буром не всегда можно справиться с тяжелым грунтом, особенно при бурении на глубину более 100 см. В этом случае, если позволяют средства, можно воспользоваться ручным мотобуром (бензобуром). Этот способ бурения ям для столбов куда более производителен.
Принцип работы мотобура такой же, как и у простого садового. За счет большего количества витков шнека за раз им можно поднять значительно больше грунта. Практически все современные мотобуры оснащены бензиновым двигателем и лишь крайне редко можно еще встретить электрический. От мощности двигателя зависит производительность агрегата и максимально возможный диаметр бурения ям. Как правило, ручной бензобур, рассчитанный на работу одного оператора, используют для бурения отверстий диаметром до 300 мм на глубину до 2-х метров, т.е. в основном именно для подготовки ям под столбы фундамента или забора, а также при посадке крупных растений и выполнения аналогичных подсильных задач.
Сравнительно недорогими, что актуально в условиях кризиса, и в то же время достаточно качественными ручными мотобурами являются агрегаты китайского производства ADA Ground Drill.
Бурение ям для столбов при помощи бензобураИспользуют ручные мотобуры и для бурения скважин на воду своими руками. Такие модели бензобуров оснащаются более мощными двигателями, имеют больший вес и предназначены для работы двух человек.
Бурение ямобурами на базе авто
Как правило, ручного бензобура при возведении столбчатых фундаментов вполне хватает. Однако, в зависимости от используемых материалов и типа грунта, порой требуется бурение отверстий диаметром более 300 мм и глубиной свыше 2 метров. В таком случае следует рассмотреть возможность аренды бурильно-крановой машины.
