家住宅の建物内蔵フラッシュと外付けフラッシュ。フラッシュを使って写真を撮る方法

住宅の建物

内蔵フラッシュと外付けフラッシュ。フラッシュを使って写真を撮る方法

数年前、私が写真を「真剣に」撮り始めたばかりで、すでにデジタル一眼レフでの撮影がかなり上手になっていたとき、私は写真の秘密をすべて学んだように思えました。私は正しい露出設定を設定し、普通の目立たない写真を撮る方法を知っていました。当時、それは写真界の画期的な出来事のように思えました。私は屋外で自然光を使って多くの写真を撮影しましたが、適正な露出だけを気にしていました。露出オーバーや暗すぎないことだけでした。

同時に、白昼の太陽の下で写真を撮る風変わりな写真家たちに興味を持ちました。 フラッシュポートレート。写真のことを何も理解していないだけで（太陽光の明るさに合わせて設定すれば大丈夫）、自動的に撮影しているように思えました。私は独り言を静かに笑いながら、こう思いました。 路上のフラッシュ? ここには光がたくさんあります！

影に十分な光がないとしても、それは簡単です、それでもとても簡単です!」同時に、私自身も、強い日差しや木の葉のまだらな光の中で影の隙間のある写真を撮っていましたが、それはまったく気になりませんでした。

しばらくして、照明の「自然さ」が退屈になり始めて、ほぼ同じ設定と同じ光で同じような写真が撮れるようになりました。私はそれに気づき始めました 常にではない自然光顔に美しくフィットしますモデルとしては、新しくて、もっと「プロフェッショナル」な何かが欲しかったんです。

突然、自分たちを「ストロボイスト」と呼ぶ人々の写真を見つけました。彼らはパルス光源（主に安価なもの）を十分に活用しただけでなく、論理的かつ理解できるほどではありませんでしたが、路上で！さらに、結果として得られた結果は、処理する前であっても、私の賞賛に値します。これが挑戦する最初のきっかけでした フラッシュを使って写真を撮るフレームが露出するのに十分な自然光がある場合でも。

まず、このテクニックを習得するために何が必要かを考えてみましょう。 屋外でのフラッシュ撮影。最も単純な機器セット (カメラとレンズを除く) には次のものが含まれます。

(必ずしも最上位モデルである必要はありません。安価なマニュアルフラッシュでも、最上位モデルと同等に動作します)。予算に応じて、最大フラッシュパワー（ガイドナンバーによって決まります）を選択することをお勧めします。パワーはフラッシュの特徴であり、かなり明るい自然光で撮影する場合、被写体の照明に影響を与えるために最大のフラッシュパワーが必要になります。

シンクロナイザー、ワイヤレスの方が優れており、路上ではラジオシンクロナイザーの方が優れています。シンクロナイザーは、フラッシュがカメラ (ホットシュー) 上になく、リモコン (手の中にある、スタンド上) にある場合、シャッターボタンを押したときにフラッシュを発光する役割を果たします。どうしてそれが重要ですか？はい、オンカメラのフラッシュが唯一の光源として実際に使用されるのは 5% のみで、ほとんどは補助的な光源としてのみ機能するためです。のために最高の結果自由な動きを必要とする光の正確なモデリングであるため、フラッシュは離れた場所で手に持つか、アシスタントに渡すか、スタンドの上に置きます。シンクロナイザーは、カメラのシャッターが開く瞬間とフラッシュパルスが発射される瞬間を調整します。

スタジオスタンド高いほど良いですが、広げた状態で 2 m 以上になります。最後の手段として、初めて通常の三脚を使用することもできます。スタンドの高さによって、光源の高さと、照明設計でオーバーヘッドライトを使用できるかどうかが決まります。折りたたんだときのスタンドの長さ（コンパクトさと移動のしやすさ）、最大耐荷重（ソフトボックスなどのアタッチメントの使用可能性）、スタンド自体の重量（構造の安定性と持ち運びのしやすさに影響します）にも注意してください。）。

フラッシュ添付ファイル。スタンドでフラッシュを使用する場合は、傘を購入するのが最も簡単で安価なオプションです。最も適切なものは、光用の白い傘 (光を柔らかくするための第一の傘) と反射用の銀の傘 (あまり柔らかくせずに光点を拡大するため) です。傘は折りたたんだり広げたりするのが便利で、重さも軽く、バッグの中でもほとんどスペースを取りません。予算が許せば、中型サイズの60×60cm、60×90cm、または90×90cmのソフトボックスを使用できます。大きいサイズもっと必要です強力なソース軽くて、外で使うとかなりかさばります。カメラに設置したときにフラッシュを柔らかくするには、折りたたみ式または膨張式のミニソフトボックスを使用できます。

では、いつ、そしてなぜそれを使用するのでしょうか?

1. フィルライト（補助光）として厳しい太陽の下や逆光で撮影する場合。この場合、フラッシュは太陽光の方向の反対側に配置され、影側を強調したり、深い影を和らげたり、影の細部を描画したりする役割を果たします。フラッシュの出力設定は、自然光がより強力なままであり、フラッシュはそれを補完するだけで、それを妨げないように設定されています（出力は太陽光の強度の約 1.5 ～ 2 分の 1 です）。で 太陽に逆らって撮影するホットシューの位置から撮影し、フラッシュを被写体に直接向けることもできますが、最良の結果を得るには、先端を柔らかくするか、フラッシュの出力を低くしてください。図面はシャープで平坦であってはなりません。

2. モデリング（本描画）光源として。この場合、フラッシュの光が被写体のカットパターンを決定する主な光となります。この場合、自然光は二次的な位置に「押し戻され」、補助光として使用されます。一般照明場面も背景も。このアプローチは主に、自然光が魅力的でないカットオフパターンを生成する場合に使用されます。影の中のコントラストが不十分な光、木の下でまだらな光、明るい太陽の下で強すぎる光などです。この場合、フラッシュが再生されるようにフラッシュのパワーが選択されます。主役照明スキームの形成においては、自然光よりもパワーが優れている必要があります。

3. 暗い場所でのモデリングソースとして– 夕暮れ時、日没時、夕方に撮影します。背景と被写体の両方の照明と通常の露出を同時に均等にするために、主要な被写体はフラッシュで照明され、カメラの設定は次のように設定されます。自然光。自然光だけでは表現できない素晴らしい写真が撮れます。

複数のフラッシュを使用した光のモデリングと独自のモバイルの作成に興味がある場合 外部フラッシュで作ったミニスタジオ、記事を見てください。ここには、パルス光を使った実験で信頼できる照明パターンも見つかります。

おまけとして、使い方に関する短いビデオチュートリアルを見ることをお勧めします。 明るい晴れた日に点滅します.

パルス光で自然光を強化する方法:

フラッシュは、アマチュア写真家によって断固として、しかし同時に非常に喜んで使用される写真アクセサリーの 1 つです。一方、正しく使用した場合、フラッシュは次のような影響を与える可能性があります。貴重な助け写真家に。

まず第一に、カメラ上のフラッシュが唯一の光源として使用できるという考えを放棄する必要があります。スタジオのフラッシュとは異なり、撮影シーンがすでに照明されているが、光が不十分であるかコントラストが強すぎる場合は、オンカメラのフラッシュが必要です。伝統的なアマチュアによるフラッシュの使用により、写真には、真っ暗闇に埋もれた背景と、赤く輝く目を持つ明るく照らされた物体が写っています。さらに素朴なのは、コンパクトカメラやカメラに内蔵された小さなフラッシュでサッカー場や宮殿と公園のアンサンブルを照らす試みです。携帯電話。高い ISO 値や安定した三脚は、間違ったタイミングで発光するフラッシュよりも夜の撮影にはるかに良い効果をもたらします。

パワーを比較するにはさまざまなモデルフラッシュが使用される フレアガイドナンバー、つまり最大距離 f/1 絞り、ISO 100 でフラッシュが照射できる被写体までの距離は、メートルまたはフィートです。カメラの内蔵フラッシュのガイドナンバーは、この距離に達します。最良のシナリオ 10 メートル、追加のバッテリー駆動フラッシュを使用すると最大 30 メートル、ネットワーク経由の強力なスタジオフラッシュを使用すると最大数百まで可能です。ガイドナンバーはディフューザーの設計とズームパラメータに大きく依存するため、あまり正確なパラメータではなく、メーカーはフラッシュのドキュメントで多少誇張された特性を引用することを躊躇しません。

もちろん、フラッシュをフルパワーで使うことはあまりありませんが、フラッシュの明るさに余裕がある場合は便利です。

通常、パルスパワーは照明条件に応じて自動的に調整されますが、パルスパワーをオンにすることもできます。マニュアルモード。フラッシュが自動制御される場合、シャッターを切る直前に、メインパルスのパワーを計算するために必要な予備的な低パワーパルスまたはプリフラッシュが与えられます。カメラの露出計を使用してレンズを通して直接評価するため、この方法は TTL (Through The Lens) と呼ばれます。

内蔵フラッシュの機能が不足している場合は、Canon、Nikon、またはその他のシステムの一部であるオンカメラフラッシュを優先する必要があります。サードパーティメーカーのフラッシュは、システムとの互換性が宣言されている場合でも、自動モードでは完全に正しく動作しない可能性がありますが、手動制御の可能性を排除するものではありません。

2つの展示会

フラッシュを使用して撮影する場合、2 つの独立した露出を扱うことになります。1 つは環境光によって決まり、もう 1 つはフラッシュ光によって決まります。これらは一緒になってフレームの全体的な露出を構成します。

各露出に影響を与える撮影パラメータは何ですか?

外部展示周囲の光の明るさによって決まり、シャッタースピード、絞り、ISO感度によって調整されます。オートモードでは、露出補正（露出補正）を使用して露出を制御します。

フラッシュ撮影パルスパワー、物体までの距離、絞り値、および ISO感度。彼女 依存しない露出から守る - これは非常に重要です。フラッシュパルスの持続時間は約 1/1000 秒であるため、シャッターがどれだけ長く開いていても、全体の露出に対するフラッシュの寄与は増加しません。露出補正と同様に、フラッシュ補正 (補正) を使用して自動フラッシュパルスのパワーを制御できます。

フラッシュを扱う上で最も重要な役割を果たすのは、比率フラッシュ露光と外部露光の間。外部光とパルス光の寄与を正確に照射できる能力が特徴です。プロの使用素人のフラッシュ。

シャッタースピード、フラッシュのパワー、被写体までの距離を変えることで、2 つの露出の比率を変更できます。全て。絞りと ISO は両方の露出を同時に変更するため、比率は絞りや ISO の影響を受けません。一方、シャッタースピードによって外部露出を独立して制御でき、フラッシュのパワーと距離によってもフラッシュ露出を独立して変更できます。

フラッシュ補正制御ロジックは若干異なります。さまざまなシステム。キヤノンのカメラでは、フラッシュ補正と露出補正は完全に独立して機能し、フラッシュ露出または外部露出を個別に制御します。 Nikon では、すべてがもう少し複雑です。フラッシュ補正もフラッシュのみに関係しますが、露出補正の制御は行われません。 一般的な露出、つまり外部露出とフラッシュ露出の両方を一度に変更します。たとえば、フラッシュ補正を -1 EV に設定し、露出補正値を -0.3 EV に設定すると、フラッシュ補正は -1 EV ではなく、-1.3 EV になります。ただし、すぐに慣れます。

室内でのフラッシュ撮影

前向きのオンカメラフラッシュは、考えられる限り最悪の光源です。第一に、レンズの光軸に非常に近い位置に光源があるため、写真のボリュームが失われます。第二に、フラッシュのサイズが小さいため、ほぼ点光源となり、遷移やハーフトーンのない非常に硬い光が生成されます。フラッシュで正面から撮影された男性の顔は平らで生気がなく、目は赤くなっているか細められており、背景は逆二乗の法則に従って不自然に暗く見えます。

延長ケーブルまたはリモート同期システムを使用して、カメラからフラッシュを取り外すことができます。ただし、最も単純で、早い方法カメラ上のフラッシュの光を変更します - いくつかの場所からそれを反射します光の表面。もちろん、これにはフラッシュヘッドが必要です。たとえばフラッシュを向けると、白い天井、照明の性質を根本的に変えます。もはやフラッシュではなく天井が光源であり、光は柔らかく拡散し、さらに上から最も自然な形で降り注いでいます。

フラッシュは直接顔に向けられます。
壁に映る影に注目してください。

フラッシュは天井に向けられます。

バウンスフラッシュを使用して撮影した写真は、フラッシュを使用していないかのように見えます。シーンのボリュームと奥行きが増し、光の分布がより均一になるため、逆二乗則の影響が軽減されます。

フラッシュの設計が許す限り、フラッシュは天井だけでなく壁からも反射できます。横の壁を利用して横からの光を得ることができます。また、フラッシュを上に向けて撮影することもできます。戻る、後ろの天井や壁から光を反射する - このテクニックは、特に柔らかい光を与えます。

天井が高すぎて十分なフラッシュ出力がない場合、壁を利用してフラッシュ光を反射させることが特に重要になります。屋外で撮影する場合、天井も珍しいです。基本的に、十分に軽いオブジェクトであれば反射面として使用できます。もちろん、友人が同意すれば、白い T シャツを着た友人でもフラッシュの光を反射することができます。

フラッシュの光を直接天井に向けると、モデルの目に影が入る場合があります。この場合、フラッシュに取り付けられた白いカード (いわゆる「名刺」) を使用すると、光の一部がモデルに向かって反射し、影が強調され、目にハイライトが追加されます。多くのフラッシュモデルにはこのようなカードが最初から装備されていますが、自分で作成することも難しくありません。

バウンスフラッシュの唯一の欠点は、エネルギー消費量が増加することです。光の一部は天井や壁に吸収され、一部は散乱して室内を照らします。そのため、フラッシュを直接使用する場合に比べて、フラッシュは少なくとも 4 倍明るくなければなりません。ただし、バウンスフラッシュの利点は間違いなくそれ以上の価値があります。頻繁な交換電池。

フラッシュの負担を軽減し、充電時間を短縮するために、屋内で撮影するときは、被写界深度を深くする必要がある場合を除き、絞りを全開にするようにしています。私は通常 ISO を 400 または 800 付近に設定します。最新のカメラ多かれ少なかれ許容できるノイズレベルになります。最大絞りが f/1.8 または f/1.4 の明るいレンズを使用すると、周囲光が不足している場合に非常に役立ちます。

フィルフラッシュは、被写体がすでに照明されているときに影を強調するために使用されます。外部ソーススヴェタ。

この写真では、露出を空に設定し、顔をフラッシュで逆光にしています。フラッシュがなければ、風景を露出オーバーにするか、ポートレートを露出アンダーにする必要があります。

フィルフラッシュの最も重要な用途は、明るい日光の下で撮影する場合です。火のある日？フラッシュなしでも十分明るいのに、なぜフラッシュを使うのでしょうか? 答えは簡単です。コントラストを柔らかくすることです。

太陽光は、特に日中は非常に厳しいため、フラッシュを使用すると、写真のハイライトを露光したり、フラッシュがなければ真っ黒になってしまう影を明るくしたりすることができます。コントラストが極端な場合は、フラッシュやリフレクターを使用して影を強調することが重要です。そうしないと、写真に写る人々の顔が仮面のように見えてしまいます。逆光で撮影すると逆光で顔が暗闇に陥るのを防ぎます。リフレクターは常に手元にあるわけではありませんが、フラッシュはほぼすべてのカメラに組み込まれています。

さらに、フラッシュによりモデルの目にハイライトが加わり、より生き生きとした表情になります。

フィルフラッシュは、屋内でも、たとえば窓の前に立っている場合などに便利です。フラッシュを使用すると、人物や室内、窓の外の風景を撮影できます。

フィルフラッシュは、ハイライトをそのままにしながら、前景の影の細部を明らかにすることができるため、風景を撮影する場合にも役立ちます。

多くの場合、カメラに内蔵されているフラッシュで十分ですが、追加のオンカメラフラッシュはより強力で、より速く充電され、カメラのバッテリーを消費しません。

フィルフラッシュが目立たないようにする必要があります。画像は自然に見える必要があります。そのためには、撮影者はフラッシュを適度に、さらには繊細に使用する必要があります。原則として、フラッシュをフルパワーで使用しないでください。また、カメラの自動制御によって提供されるパワーでも使用しないでください。私はほとんどの場合、マイナスのフラッシュ補正値を使用します。通常、これは人物の場合は -1 EV、自然の場合は -1.7 EV ですが、補正は撮影条件によって大きく異なる場合があります。

晴れた日にフィルフラッシュを使用する場合の主な問題は、フラッシュのパワーが十分ではない可能性があることです。彼女はひときわ聡明な人物と競争することを余儀なくされている日光。全体的な露出に対するフラッシュの寄与は、外部露出に比べて小さすぎることがよくあります。

フラッシュが最大機能で動作している場合は、外部露出を減らすことによってのみ 2 つの露出の比率を変更できます。どうやって？明らかに、絞りを小さくしても効果はありません。これは、外部露出と同時にフラッシュ露出も減らすことになるからです。唯一の出口– シャッタースピードを遅くしますが、同時に同期シャッタースピードによる大きな制限に遭遇します。

同期速度

フラッシュ同調速度とは、フラッシュ撮影で使用できる最速のシャッター速度です。

シャッタースピードがシンクロスピードよりも短くなります。技術特性カメラをフラッシュと併用することはできません。なぜ？その理由はメカニカルカーテンスロットシャッターの設計上の特徴にあります。一眼レフカメラ.

シャッターは、センサーまたはフィルムの面と平行にスライドできる 2 枚のカーテンで構成されています。初期状態ではセンサーは先幕で完全に覆われています。シャッターが切れると、先幕（先幕）がバネの作用で横に移動し、マトリックスが開きます。露光の終わりに、マトリックスは後幕で閉じられます。その後、閉じられたカーテンが同期して元の位置に戻ります。

カーテンは非常に速くスライドしますが、それでも瞬時にはスライドしません。シャッタースピードを短くする必要がある場合、前幕が終了する前に後幕が動き始めます。その結果、いつ高速シャッター、フレームに沿って走るカーテンの間の隙間を通してマトリックスが照明されます。それらの。さまざまな分野フレームは同時にではなく、順番に露光されます。

このような短いシャッタースピードでフラッシュが発光すると、フレームの一部、つまりフラッシュの瞬間にシャッターカーテンによって形成された隙間があった領域だけが露光されます。

したがって、同期速度は、センサー領域全体が同時に開く最も短いシャッター速度です。ここでの制限要因はシャッターカーテンの速度です。

明らかに、同期速度は短いほど良いです。プロ用一眼レフカメラの場合、フラッシュ同調速度は 1/250 秒です。ジュニア一眼レフカメラは1/180～1/200秒です。電子シャッターを搭載したデジタルコンパクトカメラの同調速度は1/500秒程度です。

晴れた状況でフィルフラッシュを使用すると、高速同期速度の重要性が明らかになります。どんなに奇妙に聞こえるかもしれませんが、フラッシュから十分な明るさのインパルスを得ることができるのは、短いシャッタースピードです。

太陽光のバランスを整えるには、フラッシュの出力を非常に高くする必要があります。すでにフルパワーで動作している場合、全体の露出に対するフラッシュの寄与を増やすにはどうすればよいでしょうか? ISOを上げるのは意味がないので... このようにすると、フラッシュ光だけでなく、露出オーバーにつながる外光に対するセンサーの感度も高まります。これには絞りを下げる必要があり、絞りを小さくすると再び絞りが低下するため、元の位置に戻ります。 一般的な輝度。

絞りをより広く開くことができます。これによりフラッシュの明るさが増加しますが、外部露出も増加します。今それを断るにはのみ外部露出はシャッタースピードで下げる必要がありますが、同期速度を超えて下げることはできません。また、カメラではこれが許可されていません。

同期速度が速いカメラでは、より大きな絞りを使用できるため、正しい外部露出を維持しながらフラッシュの明るさが増加します。それらの。同期速度が速いため、フラッシュを優先してフラッシュ露出と外部露出の比率をシフトできます。

同期速度が速いとフラッシュの使用可能距離が長くなり、一定の距離ではフラッシュがより低い電力で動作できるため、再充電が速くなり、バッテリー寿命が長くなります。

同期速度による制限を回避できる場合があります。このために、いわゆる 高速同期(FP または HSS)。

高速同期モードでは、フラッシュが一連の低電力パルスを放射するため、パルス光ではなく連続光の光源になります。一定の光があれば、任意のシャッタースピードを自由に使用できます。この可能性は非常に魅力的に思えるかもしれませんが、実際には、高速同期の欠点の方が利点を上回っていると私は考えています。まず、高速シンクロモードで動作するフラッシュの出力は著しく低下し、作動距離が短くなります。第二に、消費電力が大幅に増加するため、頻繁にバッテリーを交換する必要があります。第三に、充電時間が長くなります。この理由は、露光プロセス中にフラッシュで一度に照射されるのはセンサーの狭いストリップのみであるため、フラッシュ光のほとんどが無駄になるためです。一言で言えば、高速同期は悪いことではありませんが、それは完全な同期速度の代替にすぎません。

フラッシュモード

ほとんどのカメラでは、次の標準モードでフラッシュを使用できます。

フィルフラッシュ

不必要な手間をかけずにフラッシュします。露出モードの場合 Pそしてあ (平均) 最低シャッター速度制限があります。つまり、フラッシュ撮影時にカメラが選択できる最高のシャッタースピード。通常、これは 1/60 秒ですが、一部のカメラではこの設定を自分で調整できます。

赤目軽減

最も無駄なモード。シャッターを押した後、フラッシュは被写体の瞳孔を絞るためにいくつかの予備発光を行い、それから初めて実際の撮影が行われます。この方法は、赤目対策にはほとんど役に立たないだけでなく（多くの場合、人がまばたきしたり目を細めたりするだけです）、シャッターを切る前に 2 秒の遅れが生じ、驚くほどショットを逃す可能性があります。。

遅い同期

通常の全発光モードとは異なり、制限されています。最高シャッタースピード 1/60 秒の低速同期では、適切な外部露出が必要な限り、シャッターを開いたままにします。その結果、オブジェクトだけでなく背景も露出してしまいます。したがって、低速同期により、フラッシュ露出と周囲露出の間のバランスをより柔軟に制御できます。

多くの場合、背景を撮影するには非常に長いシャッタースピード (最大数秒) が必要になることがあります。その場合は三脚を使用してください。

モード中 S (テレビ）そして Mスローフラッシュシンクロは、通常のフラッシュと同じようにシャッタースピードを選択できます。日中、十分な光がある場合、同期が遅いとメリットも得られません。

後幕シンクロ

本質的に、これは同じスローシンクロであり、背景を調べるのに十分なシャッタースピードを提供しますが、スローシンクロ自体を使用すると、露出の開始時にフラッシュが発光します。後幕シンクロでは、シャッターが開いた直後、露光終了まで待って後幕がセンサーを覆う直前にフラッシュが発光します。これは動く物体を美しく表示するために必要です。露光の開始時にフラッシュが発光すると、被写体の画像が静止し、その前で被写体の動きの軌跡がぼやけ、愚かに見えることになります。後幕と同期すると、動きの軌跡がオブジェクトの後ろに位置するため、より自然に見えます。

私はほぼいつもこのモード、スロー後幕シンクロを使用しています。露出モードのシャッタースピードが Pまたはあ長すぎることが判明したので、ISOを上げるか、 Sまたは Mシャッタースピードを手動で設定します。

フラッシュ撮影時のカメラモード

多彩な露出モード（ P, S, あそして M) フラッシュを扱うための少し異なるアプローチを提案します。

晴れた日にフィルフラッシュを使用するとき、カメラは通常、 P(プログラム自動)。これにより、同期速度を気にする必要がなくなります。カメラの露出計が同期速度に基づいている場合、つまり 1/250秒または1/200秒、自動的に絞りを閉じます。適切な値、露出オーバーからフレームを保護します。モード中あまたは平均（絞り優先）シャッタースピードを常に監視し、同調速度に達したら自分で絞りを下げる必要があります。

夕暮れ時や屋内で、同期速度が問題にならず、光の不足が主に気になるときは、あ (平均）絞りを限界まで開けます。スローシンクロを使用する場合、シャッタースピードはISO設定によって決まります。従来の同期ではシャッタースピードを 1/60 秒より長くすることができないため、背景が露出不足になってしまいます。

カメラで自動 ISO 選択を十分に柔軟に設定できない場合は、シャッター優先モード ( Sまたは テレビ）を使用して、撮影状況に応じてカメラを安定して保持できる最低のシャッタースピードを手動で選択します。絞りが完全に開いた状態になります。

モード Pアルゴリズムにより絞りを限界まで開けることができず、絞りを 4 ～ 5.6 程度に保つため、屋内でのフラッシュ撮影にはあまり適していません。これにより、明るいレンズを所有する利点が失われます。モードを使ったほうがいいですよあ最大絞りと最大絞りを設定します。より深い被写界深度が必要な場合は、絞りを手動で下げます。

フルマニュアルモード M私の意見では、カメラに過度の注意を払う必要があり、シャッタースピード、絞り、ISO を個人的に制御する必要があります。さらに、多くのカメラは本体に直接 ISO コントロールを備えておらず、照明が少し変わるたびにメニューをナビゲートするのは面倒です。

モードの使用 Mスタジオなど、照明条件が一定に保たれている場合にのみ正当化されます。普段の生活の中で自動モード柔軟性と効率性が向上します。

まばたきを避けるにはどうすればよいでしょうか?

TTL 測光を使用してフラッシュ露出を決定する際の不快な機能は、シャッターがリリースされる前に発光する評価用のプリフラッシュです。予備発光パルスと本発光パルスの間の時間間隔は短いですが、反応が良い人であれば、実際の撮影が行われる直前にまばたきをするだけで十分なことがよくあります。ペットはさらにこの影響を受けやすくなります。

写真で目を閉じた場合の対処方法は 2 つあります。

最初の方法は明らかですが、やや手間がかかります。フラッシュをマニュアルモードに切り替えて予備パルスを排除し、フラッシュのパワーを経験的に選択します。

2 番目の方法は、すべてのカメラで使用できるわけではありません。一部の機種ではFnボタンやAE-L/AF-Lボタンに機能を割り当てることができます。 フラッシュロック（フラッシュロック）。フラッシュロックは次のように機能します。ボタンを押すと、フラッシュが評価パルスを発射し、カメラがフラッシュ露出を計算してその値を記憶します。シャッターが放されると、事前に計算された動作電力で、事前フラッシュなしでフラッシュが即座に発光します。撮影角度や被写体までの距離が変わらない限り、フラッシュ露出が固定されることがあります。

カラーバランス

フラッシュライトの色温度は 5000 ～ 6000 K、つまり日光に近い。その結果、日中はフラッシュで照らされた被写体のカラーバランスと、外光で照らされた背景のカラーバランスが調和します。

夕暮れ時や白熱灯の室内で撮影すると、周囲の照明は温かみのある黄オレンジ色になります。このような状況では、フラッシュ光は周囲光よりもはるかに温度が低くなります。ホワイトバランスの設定によっては、顔が青白くなったり、背景が明るいオレンジ色になったり、あるいはその両方になる危険性があります。

フラッシュの色を周囲の光に合わせるには、フラッシュディフューザーの上に配置されたカラーフィルターを使用します。一部のフラッシュモデルでは、ブランドのフィルターが利用可能ですが、それらが利用できない場合でも、透明なプラスチックから必要なカラーフィルターを自分の手でニーズに合った色合いで作ることは難しくありません。

ご清聴ありがとうございました！

ヴァシリー A.

ポストスクリプト

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この写真はキエフのカフェの1つで撮られたもので、地下にあり、とても良い場所で、食べ物は素晴らしく、内装はソ連風で温かみがあります。写真ではすべてが順調に見えますが、実際にはそこにはほとんど光がありません。左側には、私のものでは写真を撮ることができなかったソビエトのランプがあり、ここでは、おとぎ話のように、外部フラッシュが私を救います。そして最終的には非常に良いショットが撮れました。この記事では、フラッシュとは何か、そしてフラッシュを操作する方法について詳しく説明します。

まず、さまざまなフラッシュが存在するという事実から始めましょう。オートフォーカスカメラ (たとえば、オートフォーカスカメラなど) の内蔵フラッシュから始まり、超強力で超高価なスタジオ用フラッシュに至るまでです。内蔵フラッシュについては多くを語る必要はないと思います。それが何であるかは誰もが知っています。

外部フラッシュはカメラの特別なソケットに取り付けられますが、ほとんどのカメラが外部フラッシュに対応できるわけではありません。デジタル一眼レフカメラ、または次のような高度なソープディッシュ:

DSLR のブランドが異なれば、必要なフラッシュも異なります。たとえば、Nikon の場合は外部フラッシュ: / /SB-800/SB-900 です。

照明が不十分な場合

ほとんどの場合、暗い場所での撮影にはフラッシュが必要です。長くは説明しませんので、例を挙げて説明します。ファッションモデルたちに失望させられたので、チェ・ゲバラの写真を撮ることにした。彼は当然のことだった。それでは、段階的に写真を撮り、それが何であるかを説明します。

左から右へ：フラッシュなし、ISO3200、内蔵フラッシュ。

これは、フラッシュを使用しないとフレームがぼやけてしまうことを意味しますが、このような照明では当然のことです。 ISO3200まで上げてみると、手持ちで撮影するのはかなり快適になりましたが、フレームだけがひどくノイジーになりました。ISO3200があれば、良い写真が撮れますが、粒状感は私にとってはチャートから外れています。内蔵フラッシュは期待どおりの結果をもたらしましたが、チェ・ゲバロは満足していませんでした。フラッシュからのひどいまぶしさが彼の顔に現れ、ランプから影が現れました。

左から右へ: 外部ヘッドオンフラッシュ、ディフューザー付きの外部シーリングフラッシュ、ディフューザーなしの外部シーリングフラッシュ。

今、カメラに外付けフラッシュを取り付けています。まず、正面からフラッシュを使ってトリックを繰り返し、ディフューザーを取り出したところ、フラッシュの眩しさは目立たなくなりましたが、チェ・ゲバロはまだ満足していませんでした。その後、奇跡が起こりました。外部フラッシュを使用して天井からの光を反射することで、まぶしさと影を実質的に取り除くことができました。星の近くのまぶしさはディフューザーによるものでした。角度がかなり大きいため、光をより強く散乱させるにはディフューザーが必要です。小さなグレアが残りました。ディフューザーを取り外した後、まぶしさや影がなく、厳格なチェ・ゲバロが私に微笑みかけたような、望んでいた写真が得られました:)

日中のフラッシュ

奇妙に聞こえるかもしれませんが、フラッシュは暗闇だけでなく、日中の明るい太陽の下でも必要です。なぜ日中にフラッシュが必要なのでしょうか？

外は明るく、目を開けるのが難しいほど太陽が輝いています。そしてフラッシュが光ります。クレイジーですよね？でも、いいえ、親愛なる皆さん！日中の明るい日差しの下でのフラッシュは、外出中には非常に重要なことですが、多くの人はそれを忘れてしまいます。たとえば、かわいい女の子がいるのですが、太陽の光で顔が影になってしまい、写真が不気味になってしまい、結果は完全にゴミになってしまいました。いくら描いても彼女の顔は見えません。

または、顔の半分が太陽の下にあり、半分が日陰にあり、結局は同じゴミです。

フラッシュが発光し、太陽に照らされていない細部をすべて優しく強調表示します。

影を優しく滑らかにします。

このような日中のトリックの場合、外部フラッシュは必要ありません。何も反射する必要がなく、ハイライトするだけでよいため、内蔵フラッシュで十分です。

日中にフラッシュを使用して写真を撮影する場合の決定的な指標は同期時間 (同期速度) です。基本的に、これはフラッシュを使用して写真を撮影できる最小のシャッタースピードです。私の D40 では 1/500 が使用できるので、とても気に入っています。そして、すでにD60では1/250があり、そのようなシャッタースピードでは日中に写真を撮るのはあまり便利ではなく、絞りを閉じて光を補正する必要があります。

チームモード

外部フラッシュのもう 1 つの大きな利点は、コマンドモードで動作できることです。これについては、別の記事で詳しく説明します。つまり、コマンドモードは、フラッシュが 1 つではなく、複数ある場合のモードです。システムは次のように動作します。1 つのフラッシュ (リーダーまたはマスターと呼ばれます) が他のフラッシュ (サテライト、スレーブと呼ばれる) を制御します。使い方を知れば効果は抜群です。ここで私は「飛行中」です。

そして、これは飛行機に乗りたくなかったモデルのアリョンカです:)

ここ大事なポイント、すべてのフラッシュがマスターになるわけではなく、すべてのフラッシュがスレーブになるわけではありません。たとえば、小さくて便利な優れたフラッシュですが、コマンドモードではまったく機能せず、外部フラッシュ SB-700/SB-800/SB-900 またはカメラの内蔵フラッシュとしてのみ機能します。マスターモードで動作: D70/ D80/

結論

フラッシュが必要です！自尊心のある写真家なら、外付けフラッシュを常備すべきです。少なくとも、と同じくらい小さいものでも、ちなみに、独自の便利なサイズ、他の光と同様に光を反射することができます。外部フラッシュがないと、薄暗い部屋で手ぶらでいるようなものなので、結婚式の写真家になる準備をしているのであれば、必ず必要です。

日中、フラッシュは夜と同じくらい重要であり、むしろそれ以上に重要です。フラッシュを使用すると、顔の不要な影が取り除かれ、ポートレートが美しく仕上がります。ここでは、カメラの同期時間などのパラメータに注意する必要があります。

複数のフラッシュがある場合は、コマンドモードで写真を撮ることができます。ライトを正しく設定すれば、写真は素晴らしいものになりますが、すべての外部フラッシュをリモートで発光できるわけではありません。

フラッシュを購入するときは、どのように使用するかを考えてください。光を反射するだけであれば、小さくて便利なフラッシュがあれば十分に満足できるでしょう。コマンドモードでフラッシュを光らせたい場合は、誰にとっても便利な製品の購入を検討する必要がありますが、残念ながら「マスター」にはなれません。 SB-800/SB-900 は、マスターモードとスレーブモードで動作できる、高価で強力、重くて大型のフラッシュです。結婚式の写真家やレポーターなど、何日もフラッシュを使用して写真を撮る人にのみ必要です。プロフェッショナルにはSB-R200が必要です。

最後まで読んでいただきありがとうございます！