Домой Калькуляторы Материалы для деревянного перекрытия. Чердачное перекрытие по деревянным балкам: обзор лучших конструкций и советы по выбору балок

Калькуляторы

Материалы для деревянного перекрытия. Чердачное перекрытие по деревянным балкам: обзор лучших конструкций и советы по выбору балок

Выбор деревянных межэтажных перекрытий в коттеджном строительстве обусловлен, в основном, тем, что такие перекрытия гораздо дешевле других вариантов обустройств межэтажных перекрытий. Дело даже не в самих материалах, а в дороговизне монтажа: для железо бетонных плит требуется грузоподъемная техника, специальные механизмы для приготовления раствора. Перекрытия же из дерева можно выполнить без применения специальной техники. Этот, ставший традиционным видом обустройства перекрытий, метод может быть применен для дома, возводимого из деревянных материалов, кирпича, легкого бетона, керамоблока и т.п. Одному, безусловно, такие работы не выполнить, а вот для двух крепких взрослых мужчин, обладающих навыками строительных работ, такое обустройство дома вполне под силу.

Среди недостатков этого строительного материала называют сравнительно низкую механическую прочность, легкую возгораемость и отсутствие устойчивости к поражению органическими вредителями (термитами, короедами и пилильщиками). Правильно выполненное межэтажное балочное перекрытие исключает всякий риск эксплуатации дома. Как подготовить балки, выполнить их укладку и провести мероприятия по гидро и звукоизоляции?

Какие балки годятся для выполнения перекрытия

К балке предъявляются особые требования по прочности, поскольку она опирается только концами. Лиственные породы дерева не годятся для изготовления балок межэтажного перекрытия. Можно использовать только хвойные породы древесины в возрасте не менее 1 года. Идеальным же считается материал, просушенный в течение 3-х лет. Балки должны быть в обязательном порядке обработаны антисептиком и пропитаны огнеупорным составом. Концы балок следует срезать наискось под углом 600, обработать битумом и просушить. Допускается также обжиг концов или двуслойное оборачивание рубероидом (толем). Торцы балок должны быть оставлены открытыми при дальнейшем монтаже, это исключит их переувлажнение и деформацию.

Наиболее целесообразно применять балки прямоугольного сечения. Прочность на изгиб зависит от высоты балки, а не от ширины. Деревянная балка, имеющая в сечении соотношение сторон 7:5, наиболее устойчива к прогибу. Две одинаковых балки, уложенные одна на другую, выдерживают груз в 2 раза больше, чем те же балки, уложенные рядом. Поэтому всегда целесообразнее увеличивать ее высоту. Деревянные балки могут иметь в сечении высоту от 140 до 240 мм и в ширину от 50 до 160 мм, их укладывают с интервалом 600, 800 и 1000 мм. Выбор сечения зависит от предполагаемой нагрузки, периодичность укладки от длины пролета. Рассчитать сечение деревянных балок поможет калькулятор Романова, введя свои данные, вы моментально получите рекомендуемое сечение. Нагрузка от собственного веса балки может составлять 60-220 кг/м2, эксплуатационная нагрузка принимается равной 200 кг/м2.
С помощью балок перекрытия можно выполнять опору для дальнейшего обустройства деревянного балкона.

Как производить укладку балок?

Первым и самым главным условием выполнения деревянного межэтажного перекрытия является ограничение длины пролета: без дополнительного опирания деревянные балки можно использовать только для пролета, не превышающего в длину 6 метров. Как правило, поддержку выполняют только для перекрытия между подвальным и 1 этажом дома. Оптимальным считается расстояние между стенами опирания 2,5 – 4 метра. В современном строительстве ширина дома, обычно, составляет диапазон 9 – 12 метров. Перекрытия из деревянных балок, в этом случае опираются на 3 несущих стены, одна из которых проходит примерно посредине дома, т.е. каждая балка по 4,5 или 6 метров опирается краями на 2 опоры, в результате же получается сплошное перекрытие, опирающееся на 3 несущие стены.

Укладывают балки по короткой стороне пролета «маячковым» методом: от краев к центру, сначала выполняя укладку крайних, затем промежуточных. Наиболее тщательно необходимо смонтировать крайние балки, их нужно уложить строго горизонтально, для этого нужно использовать уровни разной длины или ватерпасы. Выровнять горизонт можно методом подкладывания под концы балок просмоленные обрезки досок соответствующей длины и разные по толщине. Стесывать лишнюю толщину с самих балок не рекомендуется, нельзя также подкладывать щепки. Горизонт промежуточных балок проверяется рейкой и шаблоном. Расстояние между балками должно быть одинаковым и они должны располагаться параллельно друг другу. Гнезда для балок должны быть предусмотрены на этапе возведения стен, т.е. и расчеты балок должны быть произведены еще на этапе проектирования дома. Гнезда (ниши) заделывают минеральной ватой или пенопластом. При толщине стены менее 2-х кирпичей ниши заделывают цементным раствором. В толстых стенах концы балок оставляют открытыми для осуществления их вентиляции. Изнутри помещений отверстия заделываются раствором с последующей общей отделкой.
Каждая третья балка закрепляется анкерами, которые крепятся к балке сбоку или снизу. Если стена кирпичная, то анкеры заделывают в кладку с помощью раствора. Балки заводят в стену на 15 см, торец балки не гидроизолируют.
Прокладка балок возле дымоходной трубы производится на расстоянии не менее 40 см от нее. Обычно, это требование выполняется применением ригеля: балки опираются на опору (ригель), которая, в свою очередь, закрепляется на соседние балки с помощью хомутов. Проем возле трубы необходимо обшить несгораемыми материалами. Дымоход в местах прохождения через перекрытия должен иметь утолщение стенок на 25 см (разделку), т.е. на 1 кирпич дополнительно. Балки категорически запрещается прокладывать вблизи дымохода и, тем более, чтобы они соприкасались с трубой.

Межэтажное перекрытие не утепляют, но шумо, гидро и виброизолируют. Чердачное же перекрытие выполняют с обязательным присутствием нижнего пароизоляционного слоя. Перекрытие между подвалом и 1 этажом, наоборот, должно иметь верхний пароизоляционный слой.

Виброизоляция

Для того чтобы на 1 этаж дома не передавались колебания от хождения на 2 этаже, необходимо сделать виброизоляцию. Колебания исключить поможет двойное перекрытие: балочное и досочное, доски не соприкасаются с черновым полом, поэтому все колебания от хождений по 2 этажу передается на стены здания. Укладывать доски сечением ~ 50 х 100 мм необходимо рядом с балками на расстоянии примерно 30 от них, но ниже. Доски будут поддерживать потолочную конструкцию, но не соприкасаться с полом 2 этажа, а балки будут нести всю нагрузку 2 этажа, но не соприкасаться с потолочной конструкцией. Доски к стене также крепятся анкерами, и концы их обрабатываются также как и концы балок перекрытия. Антисептическая и противопожарная пропитка досок выполняется одновременно с обработкой балок.

Выполнение наката

Если требуется межэтажная гидро и шумоизоляция, необходимо по несущим балкам установить накат. Чаще всего, накаты изготавливают из деревянных щитов, предварительно изготовленных из досок, закрепленных продольно или поперечно. Опорой щитам служат пробоины или черепные бруски, которые набиваются на боковые грани балок. Щиты и бруски необходимо обработать также как и сами балки, антисептиком и огнестойкой пропиткой. Черепные бруски, смонтированные в нижней боковой части балок и балки должны находиться в параллельных плоскостях. Бруски из древесины хвойных пород размерами 40 х40 или 40 х 50 мм предназначены для дальнейшей укладки на них деревянного наката и изоляционных материалов, поэтому должны быть надежно закреплены. Не редко вместо деревянных брусков используют стальные уголки, которые также закрепляют внизу боковых сторон балок.
Материал для наката выбирают из таких соображений, чтобы он выдержал вес засыпных материалов, которые предполагается применять. Это могут быть однослойные щиты из гипсошлака, бакелизированной фанеры, тонких досок и других материалов. Накат должен иметь достаточно плотную структуру, необходимо иметь в виду, что присутствие нескольких деревянных слоев повышает их шумность, поэтому все деревянные элементы наката рекомендуется объединить шпунтами.
Накат застилают толем или пергамином на половину высоты балки или наносят на него смесь глины с песком. Затем поверх этого слоя засыпают изолирующий материал, который также закрывается толем или пергамином. Изоляция укладывается только после полного высыхания слоя (в случае применения глины с песком). В качестве изоляционных материалов могут применять только материалы, не выделяющие вредных испарений, устойчивые к грибковым заболеваниям, не горючие и не гниющие, т.е. материалы неорганического происхождения. Кроме того, они должны иметь не большой объемный вес.

Пол второго этажа, потолок первого

Верхний настил рекомендуется делать двухслойным: на балки настилают 20-мм доски, по которым закрепляют картонные листы. И уже на двуслойную подготовку настилают пол.
Потолок по доскам, проложенным параллельно балкам, подшивают из любых отделочных материалов: гипсокартона, ДВП, ПВХ-панелей, ДСП или других. Гипсокартон обладает хорошей огнестойкостью, поэтому всегда рекомендуется использовать его. Подшивка может служить как отделкой, так и основой для монтажа других отделочных материалов. В том случае, если потолок предполагается штукатурить, то для его основы используют нестроганые доски шириной от 80 до 100 мм. Доски крепят гвоздями, забиваемыми под углом. Подшивку выполняют не плотно, оставляя между досками расстояние. В последующем к доскам прибивают дранку или металлическую сетку, а по ней выполняют штукатурный слой.

Критерии оценки качества

Перекрытие из деревянных балок может позиционироваться как качественное, если в готовом виде оно:

не имеет отклонений от осей конструкции более чем 15 мм;
не имеет перекоса в любых направлениях;
покоробленность составляет на 1 м2 не более 0,7 мм;
имеет отклонение по горизонтали не более 2 мм;
не вибрирует и не производит шума во время хождения людей по 2 этажу.

Эксплуатация

Старые деревянные дома редко нуждаются в ремонте перекрытий, это обусловлено тем, что при их строительстве использовались балки с большим запасом прочности и укладывались они с небольшим шагом. Но все же старые и новые перекрытия необходимо периодически проверять на прочность. Если возникает подозрение, что балки ослаблены в результате переувлажнения или порчи насекомыми, их необходимо укрепить. Выполняют это методом удаления поврежденной балки с последующим усилением и наращиванием ее с помощью толстых досок, это касается повреждений любых частей балки (опорных концов и средней части). Можно также проложить дополнительные досочные опоры между теми балками, которые вызывают подозрение.

Понятие перекрытие, в принципе, большинству из нас знакомо. Это то, что отделяет этажи. В многоэтажных домах перекрытия делаются из железобетона. Использовать в загородных домах или двухэтажных дачных домиках такие перекрытия не целесообразно. Тут больше подходят деревянные перекрытия между этажами. О них мы и поговорим.

Отметим, что такой вид перекрытий не только надежен, но и довольно доступный. А выполнить работы по обустройству деревянных перекрытий можно и самостоятельно, предварительно ознакомившись с технологией.

Несколько слов об особенностях деревянных перекрытий между этажами

Отметим, что деревянные перекрытия между этажами выполняются по несущим балкам. Поэтому при проведении работ, следует учитывать, что размеры балок (а именно высота и ширина) должны соответствовать длине пролетов, которые будут перекрываться.

Кроме того, при обустройстве таких перекрытий учитывают и толщину досок, которыми будет стелиться пол второго этажа, и расстояние между несущими балками.

Установка балок для межэтажного перекрытия

Балки для будущего перекрытия могут устанавливаться несколькими способами. В первом случае, концы балок врубаются непосредственно в стены, этот момент предусматривают еще в самом начале строительства стен, не зависимо от того строите ли вы кирпичное или деревянное здание.

Второй способ размещения балок – укладка их на специальные кирпичные столбики. Но такой способ больше подходит при строительстве перекрытий между подвалом и первым этажом. В таком случае столбики устанавливаются довольно часто, для большей надежности.

Балки для перекрытия второго этажа располагаются на расстоянии метра друг от друга, если вы будете использовать 50-миллиметровые доски в качестве напольного покрытия. Если в вашем распоряжении доски, толщина которых 40 миллиметров, то между балками расстояние должно быть меньше – не более 80 сантиметров. Для половых досок толщиной в25 миллиметров обычно укладывают балки с шагом в пятьдесят сантиметров. Сразу оговоримся, что деревянные балки для перекрытий могут использоваться только в зданиях, где пролеты имеют длину, не превышающую пяти-шести метров.

Для обустройства качественного перекрытия между этажами очень важно проконтролировать, чтобы балки были установлены на одном уровне. Выровнять их можно с помощью строительного уровня и ровной длиной доски.

В таблице ниже приведены допустимые для межэтажных перекрытий значения сечений деревянных балок (для нагрузок 400 килограмм на квадратный метр).

Обшивка балок и укладка полов

После того, как балки будут установлены и закреплены, их необходимо подшить тесом, толщина которого должна быть25 миллиметров. Выполняется подшивка по низу балок. Далее стелют пароизоляцию и утеплитель. Отметим, что использовать для утепления можно любой материал, кроме минеральной ваты. Для перекрытий между этажами она не очень подходит, так как может выделять вредную пыль.

Когда все необходимые покрытия будут постелены, можно приступать к укладке полов. Для этих целей подойдут доски, специальные деревянные панели и прочие материалы. Со стороны первого этажа (снизу) балки перекрытий можно закрыть листами гипсокартона.

Использование железобетонных плит

Железобетонные плиты, с помощью которых осуществляется перекрытие этажей в доме, представляют собой конструкции из железа и бетона. Внутри плит имеется арматурная обрешетка и круглые пустоты, которые тянутся по всей длине изделия. Основным предназначением пустот является уменьшение ее массы и увеличение показателя сопротивления деформации на излом.

Железобетонные плиты имеют различные размеры как по длине, так и по ширине. Узнать их габариты можно по аббревиатуре. К примеру, изделия ПК 72.15-8 означают, что длина плит составляет 72 дециметра, а ширина — 15 дм. Цифра «8» показывает расчетную нагрузку, которую выдержит конструкция (800 кгс/м).

Минимальный вес железобетонных плит перекрытия превышает 500 кг. Все эти данные свидетельствуют о том, что делать своими руками невозможно. Для осуществления работы нам не обойтись без:

железобетонных плит;
подъемного крана;
сварочного аппарата;
приспособления «паук»;
стальных прутьев;
ломов;
мастерка;
цементного раствора.

Плиты обязательно должны располагать четырьмя монтажными петлями, которые могут быть в виде изогнутых частей арматуры или свободной арматуры, размещенной в углублениях вблизи углов изделия. Приобретая железобетонные конструкции, следует тщательно осмотреть все петли. Они должны быть целыми.

Технологический процесс предусматривает нанесение цементного раствора на стену при . Такой способ приводит к более прочному прилеганию элементов первого и второго этажа, а также не допускает возникновения щелей в местах соприкосновения железобетонных конструкций со стеной. Но при этом делать раствор и укладывать его на стены, сваи, балки или столбы следует в момент подготовки плиты к монтажным работам. Это предотвратит его преждевременное затвердевание.

Следующим этапом при создании перекрытия между этажами является присоединение приспособления «паук» к монтажным петлям железобетонной плиты. Только используя данное приспособление (оснащено крюками и четырьмя одинаковыми по длине тросами), можно получить горизонтальное положение плит без возникновения их вращения. Перекрытие этажа лучше делать втроем: один человек будет управлять подъемным краном, а двое находиться в месте осуществления монтажных работ и выравнивать устанавливаемые плиты с помощью ломов.

Плоскость железобетонного изделия имеет форму трапеции. Ее верхняя часть по размерам немного уже. Когда создается перекрытие, и плиты укладываются рядом друг с другом, то в месте стыка получается выемка шириною 5-7 см. получается путем заливки в нее бетонного раствора. Петли на смежных плитах также соединяются. Происходит это следующим образом. Берутся стальные прутья, вставляются в петли соседних плит и загибаются. Теперь железобетонные конструкции прочно соединены между собой.

Обязательными требованиями при перекрытии первого и второго этажа с помощью плит являются:

соблюдение правил безопасности;
перекрытие несущих конструкций осуществляется крайними точками железобетонных плит;
установка конструкции должна предусматривать наличие полосы размером более 15 см между краем плиты и внешней частью стены (место для кладки кирпича).

Вернуться к оглавлению

Технология создания монолитной конструкции

Монолитное перекрытие первого этажа является более прочной конструкцией. Данная технология применяется практически в любом доме (кирпичном, газобетонном, пенобетонном, шлакобетонном, из блоков ЖБИ) и его можно осуществить самостоятельно. Иногда монолитное перекрытие является наиболее подходящим вариантом в связи с тем, что железобетонные плиты нельзя установить по объективным причинам (наличие линий электропередач, отсутствуют подъезды к возводимому объекту и пр.).

Чтобы сделать монолитную конструкцию между этажами, нам потребуются такие материалы и инструменты:

цемент (марка 400 и выше);
песок;
щебень;
рубероид;
арматура из стали (20-25 мм);
сетка для армирования;
брус, деревянные доски, швеллера или металлические трубы для опор;
непригодные доски под опалубку;
бетономешалка;
мастерок
ведра;
молоток;
веревка;
гвозди.

Монолитное перекрытие предполагает сооружение опалубки, когда стены первого этажа возведены на нужную высоту. Сначала осуществляется установка вертикальных опор на метровом расстоянии друг от друга. Их размеры должны соответствовать размерам доскам опалубки, которые должны прилегать к стенам. Количество опор зависит от площади дома, на котором планируется делать перекрытие первого этажа.

Особое внимание следует уделить грунту, который не должен проседать под массой монолитного перекрытия. На опоры в поперечном положении плотно укладываются доски, которые станут дном при заливке бетонного раствора. Создание опалубки происходит и по периметру этажа. Необходимо делать так работу, чтобы монолитное перекрытие, которое «ляжет» на стены, не продавило опалубку. Важный момент — это качественное соединение и фиксация углов.

Существует несколько требований при обустройстве опалубки под монолитное перекрытие. Основными из них являются:

Чтобы заливаемый бетон не протекал, доски располагают друг к другу на максимально коротком расстоянии.
Для создания вертикальных опор используются только самые прочные доски, которые не прогнутся под весом монолита и поперечных балок.
Для фиксации высоты монолитного перекрытия на внешнем периметре опалубки создается желоб.
После схватывания бетонного раствора опалубка демонтируется. По этой причине делать опалубку нужно таким образом, что она не ложилась на стены.

После возведения опалубки и тщательной проверки надежности конструкции, можно приступать к заливке монолитного перекрытия. На ее дно, которое выложено из досок, устилается рубероидом. Благодаря нему закрываются все оставшиеся щели между досками. Затем на высоте 6-8 см от рубероида происходит крепление арматуры и армирующей сетки.

Приготовленный из песка, цемента, щебня и воды бетонный раствор заливается в опалубку. Делать перекрытие между этажами следует толщиной 10-15 см. Если оно будет меньше, то существует опасность того, что перекрытие может не выдержать нагрузки. При большой толщине конструкции солидной нагрузке подвергнутся стены. Спустя месяц опалубка разбирается, а работы по строительству второго этажа продолжаются дальше.

Деревянные перекрытия между этажами обычно используют в малоэтажном частном строительстве домов из дерева, кирпича или пеноблоков. Деревянные перекрытия обладают целым рядом достоинств: они не утяжеляют конструкцию, позволяют обойтись без привлечения тяжелой техники, обладают достаточной прочностью и приемлемой ценой.

Выбор материала для деревянных перекрытий

Деревянные перекрытия устраивают при ширине пролета не более 8 метров. В качестве основных несущих конструкций используют балки из бруса с сечением от 50х150 до 140х240 мм или окоренного бревна соответствующего диаметра. Шаг балок определяется расчетом и обычно бывает от 0,6 до 1 метра. Для изготовления балок берут только хвойные сорта древесины – их прочность при работе на изгиб значительно выше, чем у лиственных пород. Бревна или брус для балок должны быть тщательно просушены на воздухе под навесом. При постукивании обухом топора балки должны издавать звонкий чистый звук. Длина балок перекрытия должна быть такой, чтобы прочно опираться в гнезда кирпичной кладки или сруба.

Кроме балок для выполнения межэтажных перекрытий используют:

Черепные бруски с размером 50х50 мм – их крепят к нижней части балок с обеих сторон и подшивают к ним потолок нижнего этажа;
Доску чернового пола верхнего этажа. Для этих целей можно брать любую доску, в том числе нестроганую;
Доски пола верхнего этажа – строганую шпунтованную доску;
Утеплитель. В качестве утеплителя в деревянных перекрытиях лучше использовать минеральные плиты или рулонный материал, так как волокнистая теплоизоляция, в отличие от пенопласта, не поддерживает горения и обладает хорошими шумоизолирующими свойствами;
Гидропароизоляционную пленку, предназначенную для защиты утеплителя от увлажнения парами влаги;
Антисептик для дерева и битумную мастику, обрезки рубероида;
Декоративное покрытие пола и потолка.

Структура — из чего состоит деревянное перекрытие

Технология выполнения деревянных перекрытий между этажами

Балки межэтажных перекрытий закладывают в стены обычно во время постройки дома, а все остальные работы по возведению перекрытий производят после постройки перед началом отделочных работ. Перед выполнением перекрытий нужно произвести расчет нагрузки на перекрытия, исходя из полученных данных выбирают размеры балок и шаг укладки.

Балки перекрытия в кирпичную или блочную стену заводят во время кладки, для этого в стене выполняют специальные гнезда. Глубина гнезда должна быть не менее половины толщины стены, можно сделать ее сквозной с последующей заделкой паропроницаемым утеплителем.
В деревянных строениях балки врубают в верхний венец сруба. Балки необходимо предварительно обработать антисептиком и просушить.Укладывают прямоугольные балки так, чтобы широкая сторона располагалась вертикально – при такой укладке их жесткость повышается. Концы балок срезают под углом 60°, обрабатывают битумной мастикой и обертывают рубероидом в два-три слоя. Сначала укладывают на место крайние балки. Их выравнивают с помощью длинной доски, поставленной на ребро, и уровня, при необходимости балки выравнивают с помощью подкладок из досок разной толщины, предварительно обработанных битумной мастикой и помещенных в гнездо. Промежуточные балки выравнивают по уложенной на крайние балки доске.
После выполнения стен и временной или постоянной кровли приступают к возведению перекрытий. К нижней части балок с обеих сторон подшивают черепные бруски. Их назначение – опора для чернового пола верхнего этажа и подшивка потолка для нижнего. Для черепных брусков необходим сосновый брус 50 мм, обработанный антисептиком. К балкам перекрытия его крепят саморезами по дереву. На черепные бруски укладывают доски чернового пола. Для них можно использовать неструганную доску толщиной от 15 мм – нагрузка на черновой пол невелика, поэтому тратиться на толстую доску не обязательно. Доски чернового пола кладут перпендикулярно балкам, опирая их на черепные бруски, и крепят саморезами. Черновой пол также обрабатывают антисептиком.
Поверх чернового пола и балок перекрытия укладывают гидропароизоляционную пленку, например, . Полосы пленки кладут внахлест, проклеивая скотчем стыки. Поверх пароизоляционной пленки укладывают минеральный утеплитель в виде плит или рулонов. Толщина утеплителя должна быть такой, чтобы не выступать над поверхностью балок. Можно использовать в качестве утеплителя и другие материалы: вспененный полистирол, керамзит, эковату. При этом необходимо обращать внимание на огнестойкость материала утеплителя.
Сверху на балки перекрытия кладут лаги пола верхнего этажа. Направление укладки лаг – поперек балок, шаг – от 60 см до 1 метра. Лаги выполняют из бруска или доски с толщиной не менее 40 мм и крепят их к балкам перекрытия с помощью металлических уголков, закрепленных на саморезы. Между лагами можно уложить еще один слой минерального утеплителя, перекрывая стыки нижнего теплоизоляционного слоя. Минеральный утеплитель послужит также звукоизоляцией пола и потолка. Поверх второго слоя утеплителя укладывают гидроизоляционную пленку на случай разлива жидкости.
Пол верхнего этажа по лагам зашивают чистовой половой доской, гипсокартоном или фанерой, на которую можно укладывать любое финишное покрытие: плитку, ламинат, линолеум или пробку. Половую доску или фанеру крепят на саморезы. Можно обустроить под финишным покрытием , при этом в качестве пароизоляции лучше использовать фольгированную пленку.

Деревянные перекрытия между этажами, в отличие от бетонных плит, не создают лишней нагрузки на фундамент, следовательно, можно значительно уменьшить затраты на возведение мощного фундамента. Правильно выполненное перекрытие достаточно прочное и долговечное, обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами, кроме того, натуральные материалы позволяют перекрытиям «дышать».

Деревянные дома в свое время пользовались огромной популярностью, потом с развитием современных строительных материалов они немного ушли на второй план. Но сегодня деревянные постройки вновь обретают былую славу. Это связано с тем, что только в доме из дерева атмосфера наполнена гармонией и спокойствием. Отделка в таком доме может быть выполнена из любого материала. Но это не очень целесообразно, поскольку стены, выполненные из бревен, смотрятся куда привлекательнее и натуральнее, чем краска или обои.

Но вопрос отделки поверхностей будет зависеть только от личных вкусовых предпочтений. Что касается устройства деревянного перекрытия второго этажа, оно выполняется также из балок. Другого варианта быть не может. На деревянные стены не укладываются железобетонные плиты. В готовом виде полностью вся конструкция выполнена из природного материала — дерева.

Деревянное межэтажное перекрытие первого этажа

Деревянное перекрытие между первым и вторым этажом должно отвечать некоторым установленным требованиям:

Конструкция перекрытия должна быть очень прочной и выдерживать предполагаемые нагрузки сверху, рекомендуется просчитывать величину нагрузок с запасом.
Деревянные балки перекрытия должны быть жесткими для обустройства пола на втором этаже и потолка на первом.
Перекрытие должно иметь одинаковый срок службы, как и весь деревянный дом в целом. Надежное перекрытие на этапе строительства обеспечит сохранность и предотвратит проведение ремонтных работ.
Для пола очень важно оборудовать дополнительную тепло- и шумоизоляцию.

Деревянные балки в качестве перекрытия выполняют все основные функции, и они отличаются от железобетонных плит более простой укладкой. Человеческой силы вполне достаточно, нет необходимости использовать тяжелую технику. Используя балки, можно существенно снизить общую нагрузку на фундамент. К достоинствам деревянных перекрытий относится и невысокая цена. А при правильной обработке и установке такая конструкция прослужит не один десяток лет.

К недостаткам древесины можно отнести такой пагубный процесс, как гниение. Помимо того, к недостаткам изделий из дерева является высокая воспламеняемость при пожаре. Для того чтобы минимизировать вероятность таких процессов, очень важно подготовить балки непосредственно перед монтажными работами. Для перекрытия лучше всего использовать хвойные породы дерева. Для того чтобы избежать прогиба балки, не рекомендуется делать пролет более 5 м. Если пролет будет больше, обязательно нужно делать дополнительные опоры в виде колонн или ригели.

Расчет конструкции перекрытия в деревянном доме

Именно от того, на сколько правильно будет проведен расчет предполагаемой нагрузки, можно создать качественную надежную конструкцию, которая будет выполнять свои основные функции и прослужит очень долгое время.

Чаще всего балки в помещении укладываются по направлению самой короткой стены. Это дает возможность сделать пролет минимальным. Шаг между балками будет зависеть в первую очередь от размера сечения. В среднем этот размер составляет 1 метр. Делать расстояние меньше не стоит, так как это только увеличит расход материала и трудоемкость работы.

Лучше отдать предпочтение балкам с большим сечением, нежели сделать перекрытие с небольшим шагом и слабым перекрытием.

Основные размеры балок при определенном размере пролета:

2200 мм пролет — сечение 75*100 мм;
3200 мм пролет — сечение 100*175 мм или 125*200 мм;
500 мм пролет — сечение 150*225 мм.

Если перекрытие делается между первым этажом и чердаком, то шаг между материалом должен быть таким же, но сечение балок может быть выбрано значительно меньше. Это связано с тем, что нагрузки на чердаке будут значительно меньше, чем на полноценном этаже.

Инструменты для обустройства межэтажного перекрытия

Все работы можно осуществить самостоятельно. Для этого необходимо подготовить такие инструменты и материалы, как:

дрель;
пила;
топорик (при необходимости большой и маленький);
стамеска;
молоток;
гвозди, саморезы;
уровень строительный;
крепежные элементы.

Что касается строительного материала, то древесина должна быть высокого качества и хорошо высушенной. Перед проведением всех работ необходимо каждый отдельный элемент обработать средством, которое предотвратит гниение и сделает древесину менее воспламеняемой.

Устройство деревянного перекрытия

Перекрытия своими руками сделать достаточно просто, главное — соблюдать все рекомендации и технологи. Балки укладываются на стены концами. Для того чтобы они надежно были закреплены, в стене выпиливаются специальные разъемы под нужный размер сечения. Укладывая в разъем балку, ее со всех сторон обкладывают паклей. Это предотвратит в дальнейшем образование мостиков холода. Если балка имеет размер сечения меньше, чем стены, то углубление можно делать не на всю глубину.

Второй вариант крепления перекрытия к стене является «ласточкин хвост». Для того чтобы усилить такое крепление, дополнительно используется крепеж в виде металлической скобы. Такое крепление чаще всего используется, если стены дома выполнены из бруса. В деревянном доме ригель с балкой на одном уровне можно закрепить с помощью хомута.

Стоит выделить самый распространенный вид крепления балки к ригелю — это использование черепных брусков. Такие бруски крепятся к ригелю, и уже на них крепится балка. Рекомендуется использовать бруски сечением 50*50 мм.

Для щитового дома укладка балок осуществляется немного другим методом. В стене делаются специальные гнезда, в которые укладываются концы элементов перекрытия. Оптимальной глубиной гнезда является 150-200 мм, при этом ширина должна соответствовать размерам сечения. Помимо того, необходимо оставить зазор с каждой стороны по 10 мм. Как и в первом случае, концы материалов перед укладкой в гнезда необходимо обмотать паклей.

Для крепления элементов можно использовать и металлические анкеры. При таком креплении конец балки не будет заходить в стену.

Для того чтобы сделать потолок первого этажа, необходимо сделать накат. Этот этап работы может быть осуществлен с использованием самых разнообразных материалов.

В самом распространенном варианте вдоль боковой стороны балки прибиваются черепные бруски. Такие бруски должны иметь сечение 40*40 или 50*50 мм. Они не должны выступать ниже основной балки. Именно на них впоследствии будут крепиться ровные доски, толщина которых должна быть в пределах 10-25 мм. Для того чтобы подбить потолок, можно применять листы фанеры. Используя листовой материал, можно получить идеально ровный потолок. Минимальная толщина фанеры в таком случае должна быть не менее 8 мм. Очень важно контролировать, чтобы края листов ложились именно на середину балки.

Вместо использования черепных брусков можно сделать специальные пазы в балках. Для того чтобы использовать такой метод, сечение балки должно продумываться заранее.

Как вариант настила нижняя часть элементов перекрытия может оставаться открытой, для этого черепные элементы прибиваются не вровень, а немного выше. Таким образом настил осуществляется между балками.

После того как накат будет сделан, можно приступать к укладке пола второго этажа. Если вместо второго этажа располагается чердак, то достаточно выполнение чернового пола. Если же на втором этаже располагается комната, то пол необходимо делать из качественного материала. Деревянные доски будут укладываться непосредственно на лаги.

Изоляция межэтажного перекрытия

В деревянном доме очень важно сделать хорошую теплоизоляцию. Это также необходимо сделать с межэтажным перекрытием. Теплоизоляционные материалы сегодня представлены в очень широком ассортименте. Именно от того, насколько правильно подобран материал и правильно уложен, будут зависеть теплоизоляционные качества помещения. Особенно это важно, если вместо второго полноценного этажа предполагается чердак. Поэтому для того, чтобы тепло с помещения не уходило, необходимо между балками уложить теплоизоляцию.

Хорошим вариантом станет минеральная вата.

Она обладает очень высокими техническим качествами, однако не является очень хорошим звукоизоляционным материалом. Кроме того, через определенный срок эксплуатации ее структура меняется, и в окружающую среду могут выделяться микрочастицы.

Особое внимание стоит уделить и шумоизоляции межэтажного перекрытия.

При укладке любого материала стоит контролировать его расположение. Между лагами и изолятором не должно оставаться зазоров. Листовые материалы необходимо подрезать строго по размеру, рулонные материалы укладываются немного впритык.

Если перекрытие устанавливается между первым этажом и чердаком, обязательно необходимо уложить паробарьер. С этим справится полиэтиленовая пленка. Для того чтобы из-под пленки конденсат уходил быстрее, необходимо оставлять вентиляционные зазоры.