Пароизоляция - это комплекс некоторых мер по защите теплоизолирующих материалов и строительных объектов от воздействия воды в виде пара (а не жидкости, как в случае с гидроизоляцией) и, следовательно, от образования и впитывания конденсата.
Для пароизоляции используют полимерные лаки, рулонные и листовые материалы, пароизоляционные пленки различного рода, состава и происхождения.
Это меры, направленные на защиту всех элементов жилого помещения от повреждения и порчи от воздействия пара. Пароизоляционные материалы укладываются до утеплителя, наиболее часто используется для защиты деревянных построек.
Является одним из самых значимых моментов в процессе строительства, ведь вся наша жизнь сопровождается выделением пара и, соответственно, его негативным воздействием на материалы.
Более всего подвержен негативному воздействия пара дерево, ввиду его высокой пористости. Пар, проникший в поры дерева рано или поздно превращается в жидкость и позднее, при воздействии низких температур переходит в состояние льда, что может нанести непоправимый вред жилью. Самыми опасными последствия проникания пара в дерево являются:
- Отсыревание стены и/или утеплителя.
- Промерзание стен из-за превращения в лед попавшей внутрь влаги.
- Постепенное разрушение конструкции стены.
- Появление грибка и плесени.
Вот именно с этими проблемами и борется качественная пароизоляция дома .
Это необходимые меры по предотвращению попадания влаги в виде пара на напольные покрытия с последующим ухудшением их свойств.
Существует невероятно большой выбор пароизоляционных материалов для пола, полотка, стен и всего дома. Для деревянного пола наиболее популярны пароизоляционные пленки и дышащие мембраны. Также используются битумно-полимерные мастики и жидкая резина, но они больше подходят для бетонных полов, кровли и стен.
Полиэтиленовая пленка для пароизоляции пола оказалась самым доступным и простым в использовании материалом. Однако при работе с ней следует учесть, что она довольно быстро и легко рвется, поэтому нужно быть предельно аккуратными.
Такие пленки бывают перфорированные и неперфорированные. Для пароизоляции используется второй вид пленки.
Полипропиленовая пленка для пароизоляции пола более устойчива к механическим и атмосферным воздействиям и тоже достаточно доступна по цене. Современные полипропиленовые пленки имеют внешнее покрытие из волокна вискозы с целлюлозой, который впитывает и удерживает в себе большое количество влаги, а при увеличении температуры просто высыхает, не образуя конденсат и росу.
Диффузные мембраны для пароизоляции пола также называются дышащими мембранами. Основное их отличие и особенность - это способность пропускать воздух с одной или обоих сторон. Такие мембраны бывают 1, 2 и 3х-слойные с нанесение особого антиконденсационного слоя, способный собирать влагу, впоследствии испаряя её. Диффузные мембраны сейчас являются самым дорогим видом пароизоляции, но их возможности стоят того.
Это особые материалы и меры, применяемые для защиты материалов, которые используются при строительстве потолка от влияния пара. И как следовало уже догадаться, наиболее подвержены воздействию пара деревянные потолки - они могут прогнить, деформироваться и разрушиться.
Для пароизоляции потолка можно использовать те же пленки, что и для защиты пола - это полиэтиленовые, полипропиленовые и мембранные пленки. Перед укладкой пароизоляционной пленки необходимо очистить поверхность от загрязнений, замазать щели, прогрунтовать и хорошо просушить потолок или другую поверхность, с которой работаете.
Установка пароизоляции потолка :
- Заранее нарезанную пароизоляционную пленку наложить на поверхности потолки и закрепить внахлест по 10-15 см степплером.
- Пленку укладываем логотипом наружу.
- Стыки пленки закрываем водонепроницаемой монтажной лентой, стыки со стенами изолируем специальной лентой. В покрытии потолка пленкой не должно быть зазоров, пробелов и дыр.
- Не нужно укладывать пленку сильно натягивая - она должна лежать свободно, что защитит ее от разрывов при изменениях температур.
- После укладки и закрепления пароизоляции потолка устанавливаем деревянные брусья для последующих работ внутренней отделки.
Среднегодовая температура городов РФ используемая при расчете
Таблица 1
Таблица 2
Таблица 3
Таблица 4
Тепло- и пароизоляция ограждающихконструкций зданий холодильниковОбщие указания по проектированию теплоизоляции и пароизоляции ограждающих конструкций
Создание ограждений зданий холодильников со стабильными теплоизоляционными свойствами достигается рациональным применением в конструкциях эффективных теплоизоляционных материалов в сочетании с надежной гидро-пароизоляцией, не допускающей проникания влаги в жидкой фазе и максимально сокращающей проникновение водяных паров в толщу теплоизоляции.
Тепловая изоляция ограждений охлаждаемых помещений должна быть непрерывной по всей поверхности здания.
Тепло- и пароизолирующие свойства стыков панелей должны быть близкими к свойствам по полю панелей.
Защита ограждений от увлажнения достигается комплексом мероприятий:
- выполнением непрерывного эффективного гидро-пароизоляционного слоя со стороны более теплой среды (со стороны большего суммарного давления водяных паров);
- герметизацией мест прохождения через пароизоляционный слой анкеров, болтов и др. элементов;
- расположением материалов в конструкции ограждения в таком порядке, чтобы их сопротивление паропроницанию понижалось в направлении к более холодной поверхности (с этой целью более плотные малопаропроницаемые материалы следует располагать с более теплой стороны);
- исключением в толщине теплоизоляции пароизоляционных слоев.
Пароизоляционное покрытие, расположенное между конструктивной частью ограждения и слоем теплоизоляции и недоступное для осмотра, ремонта и восстановления следует выполнять из высокоэффективных рулонных материалов или мастичных, наносимых механизированным путем (набрызгиванием).
Поверхность кирпичной кладки с внутренней стороны должна быть подготовлена для нанесения пароизоляции. С этой целью внутренняя поверхность кладки затирается (выравнивается) цементным раствором марки 50.
Для крепления каркаса теплоизоляции к кирпичным стенам и перегородкам в кладку необходимо закладывать деревянные пробки или анкерные болты, или "усы" из оцинкованной арматурной проволоки.
Теплоизоляция перекрытия, как правило, укладывается сверху насухо. Для подклейки теплоизоляции снизу в железобетонные перекрытия закладываются детали для ее крепления.
Примыкание междуэтажных перекрытий к наружным стенам следует осуществлять таким образом, чтобы исключалась возможность образования теплопроводных включений. В местах примыкания несущих конструкций, внутренних стен и перегородок к покрытиям и перекрытиям при невозможности обеспечения непрерывного контура паро- и теплоизоляции необходимо устройство дополнительных фартуков теплоизоляции согласно рис.5 и 6.
По поверхности теплоизоляции, повреждаемой грызунами, необходимо предусматривать со стороны помещений крепление на высоту 1 м от пола сетки с ячейками не более 12 12 мм из стальной проволоки. Сетка должна заводиться в конструкцию пола на 0,5 м.
Для тепло- и пароизоляции и внутренней отделки помещений холодильников могут применяться только материалы, допущенные для этой цели Министерством здравоохранения России.
Схемы тепло-пароизоляции различных ограждающих конструкций даны на рис.1-6.
Рис. 1. Примыкание междуэтажных перекрытий к наружным стенам
1 - кирпичная кладка; 2 - штукатурка; 3 - пароизоляционный слой;
4 - теплоизоляционный слой; 5 - отделочный слой; 6 - облицовка;
7 - блоки (ячеистый бетон, перлитобетон); 8 - блоки пеностекла;
9 - железобетонная панель
Рис. 3. Схемы тепло и пароизоляции покрытий и перекрытий над подпольем
а - при расположении холодных помещений над теплыми;
б - при расположении теплых помещений над холодными;
1 - покрытие; 2 - армированная бетонная стяжка;
3 - теплоизоляционный слой; 4 - пароизоляционный слой;
5 - плита перекрытия
Рис. 5. Примыкание перегородок и внутренних стен к перекрытиям и покрытиям
1 - колонна каркаса; 2 - конструкция перекрытия; 3 - телпоизоляция перекрытия; 4 - фартук; 5 - пароизоляция; 6 - защитный слой цементной штукатурки по сетке
5.2. Теплоизоляционные материалы
5.2.1. К теплоизоляционным материалам, предназначенным для изолирования ограждений охлаждаемых помещений, предъявляются ряд требований, в том числе специфических, связанных с тяжелыми условиями эксплуатации ограждающих конструкций зданий холодильников.
Наиболее эффективными для теплоизоляции ограждений охлаждаемых помещений являются материалы со следующими свойствами:
С плотностью не более 300 кг/м;
С коэффициентом теплопроводности при температуре 20 °С не более 0,1 Вт/м·°С;
С пределами прочности при изгибе не менее 0,1 МПа;
С относительной деформацией сжатия под действием удельной нагрузки в 0,02 кгс/см не более 6%;
С водопоглощением не более 5% по объему за 24 часа;
С малой сорбиционной способностью (максимальная сорбиционная влажность при температуре +20 °С не менее 3% по объему);
С морозостойкостью не менее 25 циклов теплосмен.
Кроме вышеперечисленных свойств теплоизоляционные материалы должны обладать устойчивостью к заражению бактериями и грибками (т.е. должны быть биостойкими), не выделять запахов.
Таким образом, по совокупности перечисленных свойств, для теплоизоляции холодильника рекомендуется использовать «материал» , монтируемый двумя слоями с перекрытием швов.
Утепление необходимо выполнять в соответствии с требованиями СНиП 2.11.02-87 «Холодильники» и пособия по проектированию зданий холодильников.
Кроме того, в рассматриваемых конструкциях необходимо предусмотреть пароизоляцию в соответствии с требованиями СНиП 2.11.02-87 «Холодильники» и пособия по проектированию зданий холодильников.
5.3. Паро-гидроизоляционные материалы
5.3.1. Пароизоляционный слой ограждающих конструкций должен:
Обеспечивать требуемое сопротивление паропроницанию при толщине, как правило, не более 4 мм;
Сохранять сопротивление паропроницанию и адгезию к изолируемым поверхностям при воздействии знакопеременных температур;
Быть непрерывными и эластичными, обеспечивать паронепроницаемость стыковых соединений;
Иметь теплостойкость до 50 °С при применении на вертикальных ограждающих конструкциях (не сползать).
Расчет пароизоляции выполняют в соответствии со СНиП 2.11.02-87
При постройке нового дома у многих обывателей возникает вопрос о расходе пиломатериала на крышу. И это далеко не праздный вопрос. Ведь каждый материал стоит недешево, и если купить леса больше, чем нужно, то и деньги уйдут и материал останется. А если меньше, то уйдет время на поиски и покупку точно таких же материалов. В конечном итоге все зависит от конструкции крыши. А сама конструкция зависит от таких величин, как:
- вид крыши;
- площадь и периметр дома;
- утепленная крыша или нет;
- мансардная или нет;
- материал покрытия кровли;
- условия климатической зоны.
По возможности, проектируя дом, желательно сделать так, чтобы длина стропил не превышала 6 метров.
Как известно, при строительстве всегда выполняется предварительный расчет пиломатериала, который связан с самыми различными параметрами. Например, такие параметры, как прочность (материал и каркас) конструкции, ее устойчивость к климату. Если мы построим дом и крышу, не рассчитав заранее прочности всей конструкции или устойчивости ее к ветрам и снегу, то «недалеко и до беды». Мы расскажем о и отдельных элементов. В предварительный расчет надо обязательно принимать и толщину утеплительных материалов, обрешетку над потолком, так как слой утеплителя и обрешетку необходимо прикрыть или фанерой, или другим материалом, который тоже нужно закупить.
Виды крыш, элементы и материалы
Виды крыш бывают и самые фантастические (в виде глобуса), и классические. Все зависит от вашей фантазии. Но основные типы — это:
Расчет сечения стропил зависит от материала кровли
- классическая (односкатная, двускатная, трех- или четырехскатная);
- ломаная;
- шатровая, вальмовая, полувальмовая;
- косая;
- сводчатая, куполообразная;
- складчатая;
- крестообразная;
- многощипцовая;
- сферическая;
- плоская;
- шпилеобразная.
Главным считается мауэрлат, представляющий собой брус (не менее 100х100 мм), на котором стоит вся крыша. Он идет по всем стенам и закреплен на них. В разных видах домов он крепится по-разному. В домах из бруса и из бревен его крепить не надо — это верхний конец кладки. В кирпичных домах поверх стены делают гидроизоляцию, а затем крепят мауэрлат на анкерные болты. В каркасных домах мауэрлатом служит верхняя обвязка.
После мауэрлата устанавливается система стропил — набор бревен или брусьев (из влагостойких материалов), которые составляют каркас. При проектировке дома по возможности постарайтесь, чтобы фактическая длина каждого стропила была не более 6-и м. Стропила — несущие элементы , на них воздействует много нагрузок: вес (собственный и других элементов), осадки и так далее. Для мауэрлата, обрешетки и системы стропил выбирают сухой и качественный материал (без трещин), из хвойных пород деревьев, которые менее всего боятся влаги. Например, такой материал, как лиственница, ель, кедр, сосна.
На стропила устанавливается кровля, которая крепится (в зависимости от материала) при помощи специальных гвоздей, дюбелей или заливается на крышу. Для кровли используют различные материалы: алюминий, керамическую или металлическую черепицу, медь, ондулин, битум, полимеры и так далее. Для утепления помещения чаще всего используют стекловату или пенопласт или сразу несколько видов материалов.
Расчет леса при возведении крыши
Стропила - это основные несущие элементы конструкции кровли, на которые воздействует основная нагрузка
Сначала рассчитываем длину мауэрлата (сечение от 100х100 мм до 250х250 мм). Для этого измеряем периметр верхнего бруса или обвязки, это и будет искомая величина. Вес высчитывают по формуле:
m=rV,
где r — плотность дерева,
V — общий объем мауэрлата.
Объем рассчитывают по формуле:
V=SL,
где S — сечение бруса,
L — длина бруса (в данном случае периметр).
Для расчета важно знать многие параметры. Например, качество материала, вес кровли и самих стропил, тип крыши, уклон скатов, климат на местности и так далее. Для облегчения расчетов служит рекомендательная таблица, в которой приводится зависимость между сечением и длиной стропил для некоторых типов кровли.
После установки стропил на гидроизоляцию укладывают контробрешетку (для циркуляции воздуха и стока конденсата). Она бывает или сплошная, или с определенным шагом, который зависит от и угла наклона. Полный шаг необходимо посчитать внимательно, во избежание деформации или обрушения крыши. Тип шага для разных материалов можно посмотреть в таблице.
Расчет шага брусьев
Для расчета шага предварительно выполняется расчет полной нагрузки (основной и второстепенной) на кровлю.
Главное — оставить запас для обеспечения сохранности крыши при экстремальных случаях (шторм, ураган, торнадо).
Основная нагрузка — это вес элементов конструкции и вес материалов кровли. Второстепенная нагрузка — это снег, дождь, ремонтники, сила ветра и т. д. Расчет производится так.
- По специальным таблицам находим предельно допустимую нагрузку на один погонный м бруса.
- Производим расчет метража (с запасом по прочности).
- Учитывая длину одного стропила, необходимо посчитать их количество.
- Просчитываем количество пар стропил, распределяемых по всей длине.
Для расчета всех видов нагрузок (основных и второстепенных) обязательно пользуйтесь калькулятором во избежание ошибок . В интернете есть много разных калькуляторов по расчету различных характеристик крыши, которые помогут снизить количество ошибок до минимума. Ниже мы приведем несколько примеров конкретного расчета того или иного параметра крыши в зависимости от материала. Например, мы посчитали длину и вес мауэрлата, знаем площадь дома и высоту крыши, длина всей крыши 4,5 метра, а уклон составляет 30°.
Материал для обрешетки так же как и для стропильных ног следует выбирать хвойных пород
Например, мы определили по таблице, что полная нагрузка на крышу (с учетом снега и ветра и веса материалов) составит 2400 кг/м, а нагрузка на 1 погонный м пиломатериала составляет 100 кг/м. С учетом этих данных можно посчитать метраж стропил:
2400 кг/м / 100 кг/м = 24 м.
Если длина одного стропила — 3 метра, можно высчитать их количество:
24 м / 3 м = 8 штук.
Количество пар высчитывается еще проще:
8 / 4 = 4 пары стропил
Шаг (максимальный) — высчитывают исходя из длины крыши и количества пар:
4,5 м / (4 пары — 1) = 1,5 м.
Для большей надежности устанавливаем стропила на расстоянии меньше максимума, с учетом полного деления метража крыши.
Например:
4,5 / 5 = 0,9 м = 90 см.
Полный расчет кровли
Начнем рассчитывать материал для кровли.
Например, мы покрываем дом металлочерепицей и хотим узнать, сколько листов нам придется закупить. Для некоторых материалов (шифер, металлочерепица) нужно считать две ширины:
- Эффективная — это ширина, которую покрывает один лист.
- Реальная — это ширина между краями листа.
Помните, что ширина эффективная всегда меньше ширины реальной, так как листы идут внахлест. Например, для металлочерепицы размеры следующие:
Для большей надежности устанавливаем стропила на расстоянии меньше максимума, с учетом полного деления метража крыши
- Реальная — 1180 мм.
- Эффективная — 1100 мм.
Затем вычисляем длину крыши, покрываемую кровельным материалом (по коньку или карнизу), и делим на 1,1 м. Например, если длина 6 м, то у нас получится:
6 м / 1,1 м = 5,45 листов ~ 6 листов.
Округляем и получаем, что для заполнения одного ряда по всей длине крыши необходимо уложить 6 листов.
Затем считаем, сколько листов необходимо на укладку вертикального ряда от карниза до конька. Этот параметр считается в 3 этапа.
- Считают расстояние от карниза до конька.
- Высчитывают свес карниза.
- Определяют значение нахлеста (не более 15 см).
Например: Первый параметр равен 4 м, второй — 0,3 м. Получаем общее расстояние — 4,3 м.
Если длина листа — 1 м, то, вычитая 15 см, получим 85 см (эффективная длина).
Разделим общую длину на 85 см и получим 4,3 м / 0,85 м = 5,05 листа. Округляем до 6 для запаса. После этого перемножаем полученные данные.
Итог наших расчетов — 36 листов.
Расчет гидро- и пароизоляции
Для этого расчета нужно знать площадь крыши. Например, для двускатной крыши с длиной ската — 5 метров, а шириной — 4 метра площадь составит
5м * 4м * 2 ската = 40 м 2
Затем умножим эту цифру на 15% (на нахлест) и получим
40 м 2 + (40 м 2 * 15 / 100) = 46 м 2 .
При возведении дома одна из главных задач – обеспечить надежную защиту строения от взаимодействия с водой, которая оказывает разрушающее воздействие на любой строительный материал. Другими факторами, негативно влияющими на материалы, являются пар и влага. Если не подумать о том, как защитить элементы конструкции от них, то такое легкомыслие может привести к появлению грибка и плесени. Чтобы избежать этого, при возведении домов выполняют укладку слоя пароизоляции.
В настоящее время о монтаже пароизоляции задумываются многие люди, возводящие индивидуальные жилые дома. Особенно актуальна пароизоляция в тех домах, в которых преобладает теплый микроклимат , а уровень влажности довольно высокий. Касается это в первую очередь бань и подвальных помещений, располагающихся ниже уровня земли.
Во время их эксплуатации в них постоянно происходит образование пара, который должен как-то выходить из помещения. Поэтому он оседает на стенах и потолке. При длительном воздействии пара на эти поверхности происходит разрушение строительных конструкций, что негативным образом отражается на состоянии строения в целом. Чтобы этого не происходило, выполняют монтаж пароизоляции. С её помощью обеспечивается защита стен и потолка от проникновения пара.
Необходимо отметить, что кроме бань и подвальных помещений, пароизоляция поверхностей во внутренних помещениях должна производиться и в случае, когда здание имеет наружное утепление материалом с малым сопротивлением диффузии.
В настоящий момент не существует материала, который бы был одинаково хорош для зданий из различных материалов. Решая вопрос, какую пароизоляцию выбрать для стен дома, отталкиваются главным образом от элементов, составляющих структуру стеновой конструкции.
Когда необходим монтаж пароизоляции на стены?
В ряде случаев без устройства пароизоляции, монтаж которой следует выполнять правильно, просто не обойтись:
Материалы, применяемые для пароизоляции
Термин «пароизоляция» не следует воспринимать как барьер, который не пропускает пар. Мембранные материалы
, используемые в настоящее время при выполнении работ по защите от пара, обеспечивают прохождение воздуха в минимальном количестве, которое полностью исключает вероятность возникновения парникового эффекта. Избыточная влага задерживается в мембране, а освобожденный от влаги воздух не в состоянии нанести вред конструкции стены или снизить эксплуатационные характеристики изолятора. Материалы для защиты от пара имеют внутреннюю «шубку», которая обеспечивает перенаправление влажного воздуха по нужному пути посредством вентиляционной системы.
Виды пароизоляционных материалов:
- полиэтилен является материалом, традиционно применяемым для пароизоляции стен дома. Выполняя монтажные работы с его использованием, обращаться с ним следует особо аккуратно. Изолятор нужно крепить так, чтобы он не был сильно натянут, иначе пленка просто порвется при очередной смене климатических условий. Если во время работ по пароизоляции стен дома используется полиэтилен без перфорации, то он станет надежной защитой не только от пара, но и jn воздуха. А в этом случае о комфортных условиях при проживании в жилище не может идти и речи. Поэтому такой материал для создания пароизоляционного слоя лучше всего не использовать;
- в группу пароизоляционных материалов входят мастики , которые были разработаны специально для этих целей. Используя их во время работ изнутри здания, материал будет задерживать влагу и пропускать воздух. Отметим, что работы по нанесению на поверхности стен и потолка мастики выполняют перед их финишной отделкой;
- новым материалом для пароизоляции являются мембранные пленки . Их появление на рынке произошло некоторое время назад. За короткий период этот материал стал востребованным и в настоящее время активно используется при работах по пароизоляции стен деревянных домов. Главное достоинство этих материалов состоит в том, что они пропускают воздух, а влагу задерживают. Паропроницаемость, которая характерна для них, относительна. Это позволяет обеспечить нормальную работу теплоизолятора. Использование мембранных материалов для защиты стен предотвращает намокание ватного утеплителя. Он не теряет своей целостности и может в течение продолжительного времени выполнять свои функции.
Распространённые марки мембранных материалов
В настоящий момент пароизоляционные материалы представлены в широком ассортименте. Причем каждый из них предназначен для определенной сферы использования.
Паронепроницаемые материалы, установка которых выполняется снаружи
В эту группу материалов входят «Изоспан А», «Изоспан В»
. Одна из их особенностей состоит в том, что в составе материалов присутствуют огнезащитные добавки, что повышает их пожаробезопасность. Сюда же можно отнести и «Мегаизол А», «Мегаизол SD». Все перечисленные материалы используют для защиты сооружений из бруса, а также домов, построенных по каркасной технологии, и щитовых строений. Эти изоляторы обеспечивают защиту от атмосферных осадков, снега и ветра. Их применяют при всех видах наружного утепления.
При их использовании крайне важно обеспечить плотное прилегание мембраны к утеплителю. Поэтому во время работ следует надежно закрепить эти материалы. Провисы и незакрепленные участки должны отсутствовать. В противном случае при сильном ветре будут возникать редкие порывы.
Материалы для укладки внутри помещений
Когда стоит задача по выполнению пароизоляции стен, потолка изнутри деревянного дома, то применяют «Мегаизол В». Собой он представляет пленку из полипропилена, которая состоит из двух слоев. На внешней стороне этого материала имеется антиконденсатная поверхность. Использование этого материала в зимнее время обеспечивает его защиту от таких явлений, как конденсат и грибок. Кроме этого его применение исключает разрушение элементов стеновых конструкций. Также этот материал обеспечивает защиту помещения от попадания частичек утеплителя. Такая же функция присуща и для «Изоспана В».
Материалы для гидро- и пароизоляции с отражающим слоем
К этой группе можно отнести следующие материалы: «ИзоспанFD», «ИзоспанFS», «ИзоспанFX» . Их применяют в случаях, когда необходимо устроить пароизоляцию в помещениях, в которых к этой процедуре предъявляются особые требования. Например, это могут сауны или бани.
Правила пароизоляции каркасных стен
В домах каркасного типа качественное утепление имеет большее значение, чем в кирпичных строениях или домах из бруса. От этого во многом зависит комфорт при проживании. Поэтому пароизоляции должно быть уделено особое внимание. Для защиты утеплителя от пара на стены мембрана должна фиксироваться правильной стороной. Её следует крепить к стойкам при помощи степлера
. Образовавшиеся после укладки на стены мембраны должны изолироваться при помощи специального скотча. Или же для их герметизации можно использовать специальные мастики.
Если эковата или пенопласт используются в каркасных строениях в качестве утеплителя, а в самом доме устроена эффективная система вентиляции, то можно отказаться от устройства пароизоляции. Если же владелец строения принял решение обеспечить защиту от пара, то в этом случае можно использовать одну из следующих схем:
- первая схема предполагает нашивку мембраны на элементы стойки каркаса стен. После укладки пленки выполняются работы по отделке поверхностей. В качестве материала могут использоваться гипсокартон или вагонка. Подобный вариант оптимален для деревянных домов, которые владельцами используются для временного проживания, а в зимнее время пустуют. Использовать его можно в гостевых домах и мастерских. Применяя такую схему пароизоляции стен дома, необходимо устроить и эффективную систему вентиляции.
- вторая схема предполагает устройство поверх уложенной пароизоляционной мембраны обрешетки, располагающейся в вертикальном и горизонтальном положении. Благодаря ей обеспечивается воздушный зазор 30-50 мм. Лучше всего применять такую конструкцию в домах, которые используются для постоянного проживания. В этом случае в помещениях деревянного дома возникает повышенная влажность и конструкции нуждаются в эффективной защите от пара.
Пароизоляция стен деревянного дома
Стены деревянного дома должны иметь более высокую парозащиту в сравнении со строениями из кирпича. При выборе мембранных материалов для изоляции поверхностей в деревянных строениях следует исходить из толщины бруса
, герметичности пазов, наличия в материале стен трещин.
Популярным материалом для возведения деревянных домов является клееный брус. В процессе его изготовления древесину высушивают в специальных камерах. В результате обеспечивается низкий уровень влажности готового материала. Он имеет пазы, обеспечивающие уплотнение. Для материала характерна низкая усадка, поэтому в утеплитель он поступает в ограниченном количестве.
Когда деревянный дом строится из бруса с естественным уровнем влажности, то процесс сушки материала происходит во время эксплуатации строения. В течение первых пяти лет в таком доме на материале появляются трещины. У бруса меняются геометрические размеры, нарушается герметичность пазов. Поэтому работы по отделке дома в период усадки проводить нельзя. Иначе по ее завершении станет невозможным восстановление герметичности пазов. В случае с такими строениями возможны два варианта:
- ждать, когда древесина высохнет;
- выполнить пароизоляцию стен строения, используя во время работ мембранные пленки «Изоспан В», «Изоспан FВ» или «Изоспан FS».
Заключение
Теперь каждому понятно, что пароизоляция важна в каждом доме. Все работы должны проводиться правильно, т.е. в соответствии с технологией . Во время работ должны применяться современные материалы высокого качества. Если вы хотите проживать в своем жилище в комфортных условиях, то для вас пароизоляция должна стать обязательной процедурой. Она обеспечит защиту от пара. Дом будет надежно защищен от влаги и прослужит долго.
Виды применяемой пароизоляции для защиты стен дома от влаги. Зачем это нужно? Правильная укладка и фиксация материала. Советы, особенности при монтаже пароизоляции своими руками.
Пароизоляция стен
Пароизоляция стен при возведении и отделки дома – это одна из первых задач. Ограждение от влаги защитит здание от разрушения, принесет в дом тепло, уют. А также защита от грибка, который негативно влияет на здоровье всех домочадцев.
Пароизоляцию проводят с применением различных материалов как снаружи, так и внутри помещения. Технология монтажа требует соблюдения поэтапности работы, а также выполнения правил, от которых зависит качество выполненной работы.
Зачем нужна установка пароизоляции внутри и снаружи дома
При отделке стен дома внутри и снаружи часто применяют утеплители, которые впитывают в себя влагу, как дышащие материалы. В итоге появляется точка сбора конденсата. Это приводит к разрушению утеплителя, появление грибка, деформация и порча отделочных материалов (отслойка обоев, отпадение плитки, деформация гипсокартонных листов).
Для создания нужного микроклимата в помещении используют пароизоляцию, способную не пропускать влагу к утеплителю. Вместе с тем многие из этих составных дышащие, что необходимо как стенам, так и отделочным материалам. Эта особенность позволяет сделать вентиляцию, которая необходима для всех элементов на стенах.
Случаи, когда требуется пароизоляция:
- Когда стены внутри помещения утеплены минватой. Она дышащая, разрушается при попадании влаги.
- Стены, обшитые гипсокартоном и другой облицовкой. В основном между черновой стеной и облицовкой создаётся конденсат, негативно влияющий на отделку.
- Снаружи пароизоляционный слой монтируют для защиты стен от внешних воздействий влаги. Это делают при утеплении фасада здания.
Для создания необходимого климата в помещении с пароизоляцией необходима система вентиляции.
Виды пароизоляционного материала: какой лучше
Строительный рынок переполнен видами пароизоляции. Она может быть, как жидкой, так и в рулонах. Каждый материал имеет свое предназначение, состав. Одни применяют для стен снаружи дома, другие только внутри помещения.
Мастика имеет битумно-полимерную основу. Наносят её на поверхность, создавая слой, защищающий от влаги и позволяющий черновому основанию «дышать». Мастику наносят на чистые, сухие стены из различных составляющих (дерево, кирпич, бетон) кистью в 2 слоя. Второй раз битум наносят на высохший первый слой. Преимущество в том, что смесь продается уже в готовом виде и не требует от себя дополнительных подготовительных работ по раскройке или приготовлению. Срок службы мастики больше 25 лет.
Мембраны
Мембранных материалов есть большой выбор на строительном рынке. Они обладают такими свойствами:
- укладка с внешней стороны утеплителя. Мембрана защищает внешнюю стену от осадков, ветров. Сверху устанавливают сайдинг, вагонку;
Мембрана должна плотно прилегать к утеплителю и прочно зафиксирована. Потому что она может порваться из-за сильных ветров.
- для пароизоляции для стен внутри дома применяют «Мегаизол В» - полипропиленовая пленка в 2 слоя с поверхностью «антиконденсат». Плёнка защищает стены от появления точки сбора росы, что приводит к развитию грибка, сырости;
- Изоспан FD, FS, FX – отражающие поверхности, применяемые в ванных комнатах, банях, саунах.
При широком выборе мембраны надо обращать внимание для каких целей они предназначены – для улицы, бани или пароизоляции внутри дома.
Пароизоляционная пленка
Для пароизоляции применяют пленку толщиной меньше 0.1 мм. Она наиболее применяемая из всех перечисленных. Не имеет перфорации, не пропускает воздух. Однако, в последнее время производят воздухопроницаемую пленку.
Пароизоляционная пленка применима из-за решений таких проблем:
- Происходит микровентиляция стен и утеплителя.
- Частично производится вывод конденсата, собираемого при изменении температуры на улице.
- В саунах и банях, где есть повышенная влажность и высокая температура, которую не выдерживают иные паробарьеры.
Пароизоляционная пленка не пропускает мелкие капли воды, в то же время «дышит», что позволяет решить проблемы.
Жидкая резина
Этот материал продают в виде битумно-полимерного жидкого средства. После нанесения на поверхность появляется «резиновая» обтяжка, которая повторяет все выемки на стене. Резиновая поверхность не дает проникнуть влаге, делает защиту гидро, - теплоизоляции.
Виды жидкой резины:
- Эмульсия – наносимая машиной. Применимая на полу для пароизоляции.
- Эмульсия, наносимая на пол ручным методом.
Жидкая резина применима также для защиты фундамента с уличной стороны.
Монтаж пароизоляционного материала при утеплении внутри кирпичного дома
Пароизоляцию кирпичных стен производят, применяя несколько видов материалов на выбор. Внутри помещения - это пленки и мембраны.
А также применимы материалы, основа которых фольга. Они обладают отражающими свойствами. При этом фольгированную сторону располагают внутрь комнаты.
Если кирпичную стену изнутри утепляют минватой, тогда её надо защитить с двух сторон. Со стороны стены от конденсата, а со стороны комнаты от паров, проникающих в утеплитель.
Из защитных материалов применяют алюфом, пенотерм, пенофол.
Первым делом подготавливают стену: её очищают от острых выступов, пыли.
После фиксируют пароизоляцию, утеплитель в созданную обрешетку и сверху снова паробарьер. Таким способом минвата защищена с обоих сторон.
С какой стороны класть к утеплителю внутри здания: как класть
В зависимости от того, в каком месте проходит монтаж материала, определяют какой стороной его укладывать:
- При укладке утеплителя с уличной стороны паробарьер фиксируют на утеплитель – со стороны улицы.
- При обработке потолка, кровли применяют антиоксидантные материалы. Их фиксируют на утеплитель.
- Если нет дополнительного крепления утеплителя потолка и кровли, тогда материал крепят снизу стропил.
- Если идет теплоизоляция с внутренней стороны стен, тогда фиксацию производят с наружной стороны утеплителя.
Применяют много материалов, которые имеют одинаковую поверхность с двух сторон. Поэтому нет разницы какой стороной крепят пароизолятор.
Какой стороной крепить и прибивать
При возникновении вопроса, какой стороной фиксируют паробарьер, возникают нюансы:
- Есть материалы, имеющие одинаковые стороны. Применение их не сказывается на защитных функциях.
- Антиоксидантный изолятор кладут гладкой стороной к утеплителю.
- Фольгированная мембрана – фиксируют блестящей поверхностью внутрь комнаты.
- Пленочные материалы – гладкая сторона к утеплителю.
- При выборе диффузного компонента надо изучить инструкцию, поскольку они могут быть двухсторонние.
Темная сторона материала является наружной.
Чем приклеить
Фиксацию пароизоляции производят несколькими способами:
- используют гвозди с широкими шляпками;
- применение строительного степлера;
- сверху на слой, через определенное расстояние фиксируют деревянные планки.
Стыки склеивают липкой лентой для пароизоляции.
Особенности пароизоляции каркасных и деревянных строений
Для защиты деревянных стен дома делают пароизоляцию как снаружи, так и внутри. Это нужно в первую очередь, для защиты деревянных брусьев, так как после намокания происходит медленная сушка. За время высыхания дерево деформируется, гниет.
В деревянном доме обязательно фиксировать пароизоляционный слой, потому что есть возможность скачков температуры, появление влажности. Особенно в осенне-весенний период.
Пароизоляция стен в каркасных домах проводится иным методом.
Как правильно укладывать
Пароизоляцию стен деревянного дома с улицы производят в такой последовательности:
- На деревянные брусья фиксируют слои с нахлестом. Все стыки заклеивают скотчем или фольгированной лентой.
- Далее производят монтаж каркасной основы для утеплителя.
- После крепления минваты сверху на брусья крепят гидробарьер.
- Последним этапом является финишная отделка дома.
Если брусья создают ровную поверхность, тогда пароизолятор надо крепить на деревянные рейки. Это создаст вентиляцию.
Пароизоляция внутри дома:
- следует сделать зазор при помощи реек для вентиляции;
- на рейки крепят материал;
- следующим шагом является возведение каркасной основы для утеплителя.
- после укладки утеплителя фиксируют гидробарьер;
- последний этап – финишная отделка.
При укладке пароизоляционного материала каркасного дома нужно руководствоваться такими правилами:
- используют мембраны, создают слой вентиляции;
- монтаж пароизоляции с двух сторон не делают.
Материал крепят степлером, границы зашивают скотчем.
Нужна ли дополнительная защита
В деревянном доме дополнительная защита не требуется. А вот в каркасных строениях применимы такой материал, как: гидро-, ветрозащита. Его фиксируют к наружной отделке. После чего накладывают OSB, теплоизоляцию, пароизоляция и финишная отделка.
Можно ли уложить несколько слоев
В этом нет необходимости, потому что пароизоляционный материал создан таким образом, что полностью выполняет свои функции. Кроме этого, в некоторых случаях, кроме пароизоляции используют дополнительные материалы, защищающие утеплитель и стены (ветрозащита, гидроизоляция).
Внимание. Некоторые виды мембран созданы из нескольких слоев. Применив этот материал, будет дополнительная защита стен во влажных помещениях.
Насколько сложно сделать пароизоляцию своими руками
Несмотря на то что пароизоляция стен в доме – важный момент для защиты строения от разрушения, её можно проводить самостоятельно. Для этого надо следовать правилам:
- Нужно знать, как правильно проводить монтаж в конкретных случаях (повышенная влажность, деревянные стены).
- Перед проведением монтажных работ следует ознакомиться с техническими характеристиками выбранного материала.
- Резать рулон надо чётко отмерив правильную длину. Чем меньше будет стыков, тем лучше для здания.
- Фиксацию слоя нельзя делать просто гвоздями к поверхности. Со временем пароизоляция порвется и ослабнет. Обязательно надо пользоваться либо деревянными рейками, либо степлером.
Особенности
Перед монтажом паробарьера надо учитывать особенности:
- Материала. Изучив технические характеристики материала, можно понять насколько пригоден он для работы в помещении или на улице.
- Правильность проведения работы. Кроме того, что рулонный материал кладут с нахлестом в 20 см минимум, надо знать какой стороной и каким методом: вертикально, горизонтально.
- Стыки материала обязательно проклеивают для избегания попадания влаги на утеплитель.
- Фиксация материала проводится через каждые 60 см.
Для качественно сделанной работы мастера рекомендуют приобретать пароизоляцию и её комплектующие одной фирмы. Допустим, скотч для стыков должен быть такой же фирмы, как и сам материал.
Пароизоляцию стен дома проводить можно не только когда идет возведение нового строения, но также и при ремонтных работах. Стены дома под воздействием влаги разрушаются, поэтому для их сохранности материал монтируют на улице и в доме. Только в некоторых случаях работы проводят с одной стороны (каркасный дом). Изучив все нюансы монтажа, пароизоляция прослужит длительный срок, а микроклимат в доме не будет нарушен влагой.
Полезное видео
Утеплители и пароизоляция
При строительстве дома особое место занимает этап защиты стен от влаги и пара. Сделать это совершенно необходимо, ведь сырость может стать причиной появления вредоносного грибка и плесени. Чтобы этого не случилось, необходимо выполнить качественную пароизоляцию. Какие материалы для этого используются, рассмотрим далее.
1 Изоляция стен от влаги – в каких случаях она необходима?
Главной задачей, которую выполняет пароизоляция стен, является препятствие накоплению влаги в утеплителе. Для устройства теплоизоляционного слоя применяются материалы, хорошо пропускающие воздух. Если влага попадает в утеплитель и накапливается там, слой утеплителя перестает выполнять свои функции. В местах скопления влаги со временем от стен отходят обои, портится штукатурное покрытие, появляется грибок и плесень. В дальнейшем плесень и грибок могут распространиться по всем стенам. Вывести их потом очень тяжело. Кроме того, споры грибка вредны для здоровья человека.
Пароизоляция предотвращает накопление влаги в утеплителе
Устройство пароизоляционного слоя выполняется в нескольких случаях:
- 1. При утеплении внутри помещений. Особенно это важно, если теплоизоляция выполняется из материалов, основу которых составляет вата. Стекловата и минвата являются отличными теплоизоляторами, кроме того, они дают «дышать» стенам, пропуская воздух. Главный их недостаток – они впитывают влагу. Чем больше ее накапливается, тем хуже эти материалы сохраняют тепло и тем быстрее приходят в негодность. Этого можно избежать, если будет выполнена пароизоляция стен.
- 2. Для строений со стеновыми конструкциями из нескольких слоев. Многослойность предполагает обязательное наличие защиты от испарений и влаги. Это актуально для домов из каркасных конструкций.
- 3. Для наружных стен и вентилируемых фасадов. Пароизолятор в этом случае служит дополнительной защитой от ветра. Его наличие не дает воздушным потокам активно циркулировать. Благодаря этому наружная отделка испытывает меньшую нагрузку и лучше выполняет свои функции.
Пароизоляционные материалы должны хорошо пропускать воздух
Для пароизоляции применяют материалы, которые препятствуют проникновению влаги, но при этом через микропоры пропускают воздух внутрь помещений. Чтобы от пароизоляции был максимальный эффект, необходимо устроить вентиляционную систему, так как естественной циркуляции воздуха будет недостаточно. Вместе с качественной вентиляцией слой из пароизоляционных материалов защитит помещение от сырости. Однако универсальных пароизоляторов, которые смогут защитить любые конструкции от крыши до подвала, не существует. Их выбор зависит от материала и конструкции стен. Если в помещении уровень влажности соответствует норме, то в пароизоляционном слое нет необходимости.
2 Виды пароизоляторов – какой выбрать для работ снаружи и внутри дома
Для защиты стен от влажных паров используются несколько видов материалов. Во-первых, это мастики. Такие материалы наносятся сразу на поверхность стены, создавая слой, который не только эффективно защищает от проникновения влаги, но и дает стенам «дышать». Мастика наносится на стены до того, как осуществляется финишный слой отделки декоративными материалами.
Мастику наносят на поверхность перед финишной отделкой
Также используют пленку из полиэтилена толщиной менее 0,1 мм. Это один из часто применяемых вариантов пароизоляции. При устройстве слоя не стоит сильно натягивать пленку, чтобы она не порвалась. Недостаток обычной пленки в том, что она не имеет перфорации и поэтому совсем не пропускает воздух. Но в настоящее время промышленность стала выпускать перфорированный полиэтилен, который является воздухопроницаемым, что позволяет создавать комфортный микроклимат в месте проживания.
Самым выгодным вариантом является мембранная пленка. Она схожа с полиэтиленовым аналогом, но имеет несколько слоев, которые эффективно задерживают влагу, пропуская достаточное количество воздуха. Пленки мембранного типа благодаря своим эксплуатационным свойствам обеспечивают максимальную функциональность теплоизолятора. При их использовании стены не будут промерзать, разрушаться, что продлевает срок эксплуатации всего здания.
Самый выгодный вариант пароизоляции - мембранная пленка
Мембранные пленки выпускаются различных видов. В каждом конкретном случае можно подобрать пароизолятор, который максимально эффективно проявит свои свойства во время эксплуатации:
- При утеплении стен снаружи строения поверх теплоизолятора укладывается «Изоспан» с добавками, повышающими пожаробезопасность, «Мегаизол А», «Мегаизол SD».
- Для внутреннего использования применяется «Мегаизол В» – это полипропиленовая пленка из двух слоев, имеющая антиконденсатную поверхность.
- Для строений с влажными помещениями, например, бань и саун, к пароизоляции которых предъявляют особо высокие требования, применяются паро- и гидроизоляционные материалы типа «Изоспан». Отличительная особенность этих материалов – наличие отражающего слоя.
Все полипропиленовые пленки следует армировать стекловолокном.
3 Устройство пароизоляционного слоя – изучаем порядок действий
Чтобы правильно выполнить пароизоляцию, необходимо знать, что снаружи и внутри здания она выполняется по-разному. Утепление каркасных стен выполняется изнутри, поэтому паробарьер также укладывают с внутренней стороны. На цокольных этажах и в подвале пароизоляционный слой выполняется снаружи. В бассейнах пароизоляция необходима с обеих сторон, технология укладки аналогична, как для цокольного этажа.
Перед теплоизоляционными работами цокольного этажа следует подготовить рабочую поверхность. Сначала ее следует очистить, затем нанести защитное покрытие. Более сложным по технологии нанесения является жидкая резина, так как требует применения специального оборудования. В состав материала входят две смеси, которые после смешивания мгновенно полимеризуются. Поэтому раствор готовится прямо перед использованием и наносится с помощью двухфакельного пистолета, распыляющего жидкости под давлением.
При устройстве защитного слоя от водяных паров битумом выполняются следующие действия:
- первым слоем наносится мастика, выполняющая функцию грунтовки;
- далее наносятся в два слоя битумные материалы в виде рулонов или мастики.
Для конструкций, находящихся над подвалом и цокольным этажом, пароизоляция стен выполняется внутри помещений. При устройстве внутренней пароизоляции следует соблюдать ряд правил:
- сначала необходимо смонтировать обрешетку;
- в обрешетку укладывается теплоизолятор;
- затем укладывается пленка, и если она имеет отражающую поверхность, то отражатель должен быть развернут внутрь;
- для герметичности стыки проклеиваются;
- для полипропилена устраивается контробрешетка;
- на заключительном этапе выполняется отделка.
При устройстве защитного слоя от влаги и пара желательно оставлять свободное пространство для движения воздуха и удаления излишков влаги.
4 Особенности технологии устройства пароизоляции каркасных и деревянных строений
В доме из каркасных конструкций утеплитель занимает треть всех стен, толщиной не менее 150 мм, поэтому совершенно необходимо устраивать и слой пароизоляции. Если паробарьер будет слабым, утеплитель начнет накапливать влагу, потеряет теплоизоляционные качества и начнет разрушаться. Монтируется пароизолятор на каркасе и обвязке. Крепится он с помощью строительного степлера. Стыки герметизируются скотчем или смазываются мастикой.
Пароизоляция стен монтируется с внутренней стороны утеплителя, таким образом, между слоями образуется зазор, обеспечивающий необходимую вентиляцию, создавая в помещении оптимальный микроклимат.
Для деревянных строений пароизоляция также необходима. Но выполняется она не сразу. Дело в том, что при возведении домов из бруса и бревен учитывается тот факт, что дерево до определенной степени высушивается еще до строительства, а окончательно оно высыхает уже при дальнейшей эксплуатации готового дома. До полного высыхания деревянных конструкций не рекомендуется выполнять пароизоляцию.
В деревянном доме пароизоляция для стен может быть внутренней или внешней. При наружной теплоизоляции пароизолятор укладывается внахлест. Стыки герметизируются скотчем. Далее устраивается теплоизоляционный слой, который нужно защитить гидроизолятором. На заключительном этапе выполняется внешняя отделка.
Если проводится теплоизоляция внутри помещения, то сначала устраивается обрешетка. Она служит основой для устройства гидроизоляционного слоя. Далее на стену монтируется металлический профиль, на который укладывается теплоизолятор. Следующий слой выполняется из пароизоляционной пленки. Стыки следует тщательно загерметизировать скотчем. В завершение делается внутренняя отделка.
Таким образом, мы выяснили, зачем нужна пароизоляция для стен. Главная ее задача – создание препятствия для проникновения влаги и защиты утеплителя и внутренних конструкций. Если соблюдать технологию и использовать соответствующий пароизолятор, конструкции будут надежно защищены от сырости и будет продлен срок эксплуатации строения.
Утепление – очень важный этап при строительстве или ремонте дома, от которого зависит, будет ли вам комфортно в нём находиться. Неправильное проведение этой «процедуры» может привести к неприятным последствиям, например, выделение конденсата, повышение влажности в воздухе. Но этого не возникнет, если вы позаботитесь о пароизоляции и уложите ее правильной стороной к утеплителю.
Особенности
Во время утепления дома следует тщательно соблюдать правильную последовательность действий и использовать только самые лучшие материалы. К сожалению, зачастую хозяева, которые берутся самостоятельно утеплять своё жилище, забывают об одном очень важном аспекте – о пароизоляторе. Они устанавливают только утеплитель и даже не думают о том, что он контактирует с чересчур тёплым или чересчур холодным воздухом внутри помещения, и что в скором времени на нём начнёт образовываться конденсат в виде капелек воды.
А это не только не способствует утеплению, но и портит сам материал – увлажняет его, а если пар ещё при этом не успевает испаряться, появляется плесень, и конструкция утеплителя портится. Более того, с учётом наших климатических условий подобная ситуация происходит как минимум четыре раз в год – когда сменяются сезоны и, соответственно, температура в помещении и вне его пределов «конфликтуют», и полем битвы становится именно утеплитель.
Именно поэтому важным этапом утепления является крепление «пароизоляционного барьера». Пароизолятор становится непроходимым препятствием для пара, препятствует его превращению в воду, так как «закрывает» его внутри помещения и не даёт контактировать с излишне тёплым или излишне холодным воздухом.
Материалы
Пароизоляция может быть выполнена с помощью нескольких материалов. Из этого множества следует выделить три основных вида.
- Плёнка. Глухой паробарьер, который не пропускает через себя водяные пары. Одно из главных преимуществ – низкая цена. Как правило, делается из полиэтилена или бутилена, их производных. Пароконденсатные плёнки двухслойные с гладкой внутренней и шероховатой внешней поверхностью. Задерживаясь на внешней стороне, капли конденсата не стекают вниз, а со временем испаряются. В случае с глухим паробарьером вам также нужно позаботиться о воздушной прослойке, дабы избежать возникновения парникового эффекта, но об этом чуть позже.
- Диффузионная мембрана . Главное отличие от плёнки в том, что мембрана пропускает часть пара через себя – но только то оптимальное его количество, которое не задерживается внутри и мгновенно испаряется. Поэтому паропроницаемость мембран принято относить к ограниченным. Диффузионная мембрана изготавливается из полимерной плёнки и полипропилена, имеет две стороны.
- Отражающая или энергосберегающая плёнка. Внешний слой такой плёнки металлизирован, что позволяет ей выдерживать высокие температуры. Поэтому чаще всего она используется в банях или саунах, отражая часть инфракрасного излучения.
Как известно, для утепления домов в современных условиях используются такие материалы, как минвата, пенополистирол, эковата. Пароизоляция нужна и в случае с утеплением минватой.
На самом деле пароизоляция нужна всегда, вне зависимости от того, насколько дорогой или качественный материал для утепления вы используете. Минвата или минеральная вата иначе является самым дешёвым материалов, однако уровень теплопроводности у неё низкий, что снижает вероятность потери тепла в помещении. Минвату не любят грызуны, плесень, грибок, она обладает высокой шумоизоляцией и легко монтируется. Но всё равно требует для себя пароизоляции.
Чаще всего используется паропроницаемая ограниченная диффузионная мембрана. Она укладывается к стенам, после неё нужно стелить минвату, и в симбиозе они позволяют стенам дома «дышать».
Вопрос о пароизоляции возникает и при утеплении дома эковатой. Вообще, эковата – это распущенные волокна целлюлозы, имеющие способность поглощать тёплую влагу и при этом оставаться сухими. На ней не заводятся грибок, плесень, воздух в ней просто не мокнет (если изменения влажности не превышает 25% процентов). Из всего перечисленного следует, что как раз в случае с эковатой пароизолятор можно не крепить.
Другой популярный утеплитель – пенополистирол на самом деле имеет ещё одно более легко название пенопласт. Он ложится как на внешние поверхности, так и на внутренние, и в случае с наружным утеплением лоджий, балконов или чердачного перекрытия пароизоляции не требует – он и сам при выдержке технологии утепления хорошо с этим справляется. А вот если вы утепляете пенопластом внутренние помещения, пароизоляция и гидроизоляция обязательны во избежание образования грибка, плесени и намокания стен.
Устройство
Приобретение набора качественных материалов – только треть успеха. На деле же эти материалы нужно правильно установить, расположить в верной последовательности. Именно для этого следует узнать, какой стороной пароизоляция укладывается, как фиксируется, в каком порядке и что же прибивать раньше – пароизолятор или утеплитель.
Сначала нужно провести подготовительные работы. На этом этапе выявляется тип покрытия, которое вы будете утеплять, его эксплуатационные характеристики и требования к материалу утеплителя и пароизолятора.
Так, поверхность требуется тщательно подготовить. При этом учитывается тип материала, из которого она выполнена. Деревянные элементы в обязательном порядке должны быть обработаны составами против старения, гниения и горения. В случае с бетоном и кирпичом имеет место использовать антисептические составы глубокого проникновения. От правильной обработки поверхности зависит половина успеха в её эксплуатации.
Если вы проводите ремонт или реконструкцию, то обратите внимание на то, что перед утеплением должны быть убраны все следы предыдущей отделки, произведена полная зачистка. А если речь идёт о срубе, то все элементы должны быть обработаны антипиренами и антисептиками.
Пароизоляция на потолок
В случае с кровельной конструкций и межэтажным перекрытием установка пароизоляции предполагается на уже подготовленную и правильно обработанную поверхность. Лучше всего здесь использовать диффузионную мембрану.
Главное различие укладки пароизоляции на потолок от укладки её на другие поверхности в том, что в этом случае сначала укладывается утеплитель, а уже затем мембрана. Это может быть минеральная или базальтовая вата в блоках или рулонах. Она монтируется между лагами и стропилами. Если утеплитель толщиной будет равняться высоте лаг, вы должны будете дополнительно выполнить реечную контробрешетку, чтобы потолок вентилировался. После всего этого можно заняться и пароизолятором.
Он должен немного опускаться на стены по периметру, стыки должны крепиться на лагах – для гарантии того, что влага не попадёт в пространство между мембраной и утеплителем. Особенное внимание уделите углам – это проблемные места, их лучше заклеить дополнительно. В качестве фиксатора используйте скотч на армированной основе или строительный степлер.
В случае с утеплением плоской кровли или бетонного потолка изнутри можно использовать также и обычную пароизоляционную плёнку. Она крепится на самоклеящуюся ленту также после утеплителя, а потом устанавливается обрешётка – металлическая или деревянная.
Пароизоляция на пол
В случае с укладкой пароизолятора на деревянный пол следует дополнительно установить гидрозащиту. Пол утепляется также по лагам. В пространство между лагами устанавливается минвата или вата на базальтовой основе. Далее без каких-либо дополнительных работ выполняется настил пароизоляции.
Если мы говорим о рулонном пароизоляторе, но он укладывается внахлёст на 12-15 см с максимально тщательной проклейкой стыков, зазоров и щелей с двух сторон металлизированным скотчем. Как и в случае с утеплением потолка, напуск на стены должен быть в пределах 10 см.
Для бетонного пола понадобится обрешётка. Вам нужно будет уложить гидроизоляционный слой в ячейки обрешётки, сверху – теплоизолятор, и уже после минваты третьим слоем идёт пароизолятор.
Пароизоляция на стены
Процесс утепления и пароизоляции стен чуть сложнее, чем выполнение этих же работ на потолке или полу и подразумевает под собой чуть большее количество этапов. Рассмотрим процесс укладки пароизоляционной плёнки на стены.
Первым делом из брусков небольшого сечения монтируется каркас. Размер обрешётки обуславливается шириной блока теплоизолятора – расстояние между ячейками равно ширине одной плиты. Классически используют минвату.
На этом этапе следует обратить особое внимание на возможные зазоры, возникающие из-за разницы в ширине утеплителя, каркаса и пароизолятора. Щели заделываются армированным скотчем, а листы плёнки клеятся горизонтально внахлёст на 15 см.
Тонкости монтажа
При монтаже пароизоляции следует обратить особое внимание на важные вопросы.
Какой стороной укладывать пароизоляцию?
Очень часто мастера затрудняются с ответом на этот вопрос, однако всё не так сложно. Обычная плёнка имеет одинаковую лицевую и изнаночную стороны – и тогда совершенно неважно, какой стороной её укладывать. Но в случае с односторонними плёнками дело обстоит чуть сложнее.
Например, у антиоксидантных плёнок изнанка из ткани, и по требованиям монтажа она должна смотреть внутрь помещения. Пароконденсатные плёнки нужно уложить гладкой стороной к утеплителю, шероховатой – наружу. А вот с диффузионными плёнками следует смотреть непосредственно в инструкцию, так как такие плёнки могут быть как односторонними, так и двусторонними. Энергосберегающие плёнки укладываются фольгированной стороной, наоборот, наружу – ведь они должны отражать, а не поглощать тепло. То же самое касается и металлических покрытий.
Как отличить внешнюю сторону от внутренней?
Эта информация должна быть указана в инструкции или на сайте производителя, вы можете спросить об этом консультанта или мастера. Однако, если ничто из вышеперечисленного вам не подходит, придётся научиться определять стороны пароизоляции самостоятельно.
Итак, запомните: если у пароизоляции двуцветные стороны, то светлая сторона всегда будет укладываться к утеплителю.
Но также обратите внимание на то, как рулон пароизолятора раскатывается – та сторона, которая обращена к полу, будет внутренней, её и следует класть к утеплителю. В случае с пароизолятором с разной поверхностью гладкий слой всегда будет внутренним, а ворсистый или шероховатый – наружным.
Какой крепёж следует использовать?
Это может быть либо обычный строительный степлер, либо гвозди с широкой шляпкой, но лучшим вариантом принято считать контррейки.
Необходима ли возле мембраны воздушная прослойка?
Считается, что это обязательный момент – категорически нельзя, чтобы стена соприкасалась с мембраной вплотную, следует оставить зазор для вентиляции около пяти сантиметров. Конденсат таким образом накапливаться не будет. В случае с диффузионным пароизолятором воздушная прослойка делается с наружной стороной, а сама плёнка укладывается непосредственно на утеплитель.
Нужно ли проклеивать стыки?
Это также обязательно – отдельные части пароизоляторов стоит герметично присоединить друг к другу без образования зазоров, то же самое касается и мест крепления пароизоляции к окнам или дверям. Для этого используются самоклеящиеся ленты – двусторонние или односторонние, – как правило, сделанные из полиэтилена или бутилена, пропилена. Эти ленты не только отлично скрепляют между собой мембраны, но и используются при их ремонте – ими можно заделать дыры и щели.
Ни в коем случае не используйте для этого скотч, лучше обратитесь к продавцу-консультанту в магазине строительных материалов или зайдите на сайт фирмы, у которой приобрели пароизолятор – как правило, компании выпускают материалы для ремонта своих изделий.
Главная цель пароизоляции – не позволять водяным порам выходить из помещения через утеплитель и поверхности. Это означает, что пары, так или иначе, остаются в помещении, и для того, чтобы влажность не повысилась, а микроклимат не нарушился, требуется вовремя проводить естественную или принудительную вентиляцию.
Если вас интересуется вопрос, какой делать нахлёст в случае захода частей мембраны друг на друга, то советуем вам обратить внимание на сами плёнки. Вдоль их края присутствует разметка – она и говорит о том, каким конкретно должен быть нахлёст плёнок. В зависимости от вида и фирмы значение, которое там указано, не менее 10 см и не более 20.
И также обратите внимание на угол ската крыши. Если он менее 30 градусов, нахлёст не может быть больше 10 см. Если менее 20 градусов – нахлёст не может быть меньше 20 см.
О монтаже пароизоляции кровли и о том, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю, смотрите в следующем видео.
Как выполняется расчет теплопотерь?
Расчет теплопотерь определяется на основании температуры внутреннего воздуха, температуры внутренней поверхности ограждающей конструкции и температуры уличного воздуха.
Температура внутри стен меняется линейно. Угол наклона графика зависит от значения термического сопротивления материала в разных его слоях.
Усредненное значение сопротивления теплопередачи внутри здания принимаем Ri = 0,13 м2 К / Вт. ГОСТ 8.524-85 и DIN 4108
Термическое сопротивление остальных слоев Re соответствует перепаду температур между внутренней поверхностью стены и уличным воздухом. (Т поверхности стены - T за пределами здания) dTe.
Затем по следующей формуле:
Ri / dTi = Re / dTe
находим Re:
Re = Ri * dTe / dTi
Общее тепловое сопротивление R = Re + Ri
R = Ri (1 + dTe / dTi)
И, наконец, значение теплопотерь
Пример
Температура в помещении: 20 ° C
на поверхность стены: 18 ° C
температура окружающей среды: -10 ° C
dТ = 2 ° C
DTE = 28 ° C
Ri = 0,13 м2 К / Вт
dТi = 2 ° C
dTe = 28 ° C
Ri = 0,13 м2 К / Вт
R = R (1 + dTe / dТi) = 1,95 м2 К / Вт
