Двухскатная теплица из профильной трубы. Этапы изготовления теплицы из профильной трубы

Остальное
Тщательно всё проверив провариваете все швы и углы крепко-накрепко.
Свариваете две двери. Рамка из уголка, без всяких усилителей и поперечин! Просто рамка...и не пугайтесь, что она выглядит хлипкой и ненадёжной. Вешаете их на петли в проём. Привариваете петли и закрывашки (шпингалеты или другие по вашему выбору) ВАЖНО! Запорные приспособы не должны мешать последующей установке стёкол! Если не уверены, то лучше оставте на потом, после остекления. (правда опять разматывать сварку потом будет в лом)
Внутри можно сразу приварить петельки или колечки к которым так удобно привязывать верёвки (ведь у вас будут отличные кусты помидор или большие плети огурцов)
При особом задоре можно поставить форточки (тут уж сами сообразите).
Внизу по углам и по периметру привариваете куски профиля для крепления того чем будете зашивать низ (плоского шифера к примеру). Можно при этом сделать небольшой "ров" вокруг, чтобы заглубить шифер, сантиметров десять достаточно.
Окрашиваете хорошей краской типа три в одном (грунт, преобразователь и краска), если есть деньги наверно можно Хаммерайтом! Раздайте кисти "помощникам" и детям и отдохните. Вы заслужили!
Подшиваете низ шифером, приворачивая его на саморезы к ножкам. (Вот тут столбики вколоченные на первом этапе не должны мешать)
Устанавливаете ограждение внутри, чтоб грядки не сыпались под ноги, можно тоже из шифера. (куски тавра вбитые в землю очень удобно)
Завозите землю. Та что под теплицей так вами утоптана, что на ней не будет расти ничего. Навоз, перегной, торф, как сами захотите! (Земельные работы удобнее сделать до остекления, но можно и потом.)
Полы можно замостить к примеру кирпичом, очень красиво, у меня это зовётся "красная площадь"
(Кстати проход оставляйте пошире, около метра, поверьте потом пожалеете если сжадничаете и оставите грядки пошире! Ну типа полезная площадь и всё такое, разросшиеся огурцы не дадут прохода!)
Остекление
Ну вот и последнее!
Стёкла. Стандартный размер стекла на строительном рынке 130 на 80. (Не может быть! Вы уже поняли? ) Боковые стёкла пойдут стандартные не резанные. На крышу лягут целые и ещё кусочек около 60 см.(его отрезать нетрудно. Учтите небольшой нахлёст. Т. е. с низу кладёте целое стекло, сверху на него внахлёст ещё кусок. Самое сложное фронтоны. Резать углом может быть затруднительно, особенно если стекло перекалёное, некачественное. Ну и два стекла в двери (Помните про отрезание полоски в один см. ? Попробуйте.)
Никаких "кляммеров" штапиков и замазки! Покупаете коробку силиконового герметика для наружных работ, прозрачного, влагостойкого. (стоит около ста руб за тюбик). Тюбики (тубы) под пистолет (330 мл по-моему) и сам пистолет (Шприц. Стоит рублей шестидесят-восемьдесят). Наносите герметик на железо и ставите стекло (удобно использовать присоски для стёкол, продаются на строительных рынках). Снизу под стекло вставляйте прокладку..чтобы стекло не опиралось на железо (возможно треснет)...очень удобно маленькие прутики, веточки или щепочки, когда герметик высохнет их легко убрать. Чтоб стекло не падало (герметик сохнет долго) подпирайте снаружи...например обрезком доски. Класть стёкла на крышу труднее но несильно (конечно если размеры вы выдержали правильно и стекло не падает на голову). Подпираем доской (на моём фото выше видно как..)
Когда всё высохнет проходим с герметиком и промазываем все щели.
После высыхания ваша конструкция приобретёт завидную прочность и жёсткость. Даже двери. Позовите соседа, который говорил что всё очень хлипко и он бы делал из уголка на пятьдесят и обязательно с поперечинами для надёжности .
Для тех, кто ещё сомневается скажу, что отодрать стекло от герметика (например для замены) очень непросто!
Получилось КРАСИВО, НАДЁЖНО и не очень дорого, учитывая что это один раз и на много лет!
Венец трудов - превыше всех похвал (с)
Когда жена посадит под плёночку или укрывной раннюю редиску, укропчик и салат и разметит куда и что сажать вы поймёте, что надо строить ещё одну теплицу! Но это уже в следующий год. И поверьте она выйдет ещё лучше!
У меня теплицы имеют названия "старая", "новая" и "суперновая".
Потом выложу фотки со всякими полезными мелочами. (если захотите)
Простите что многа буков. Надеюсь, что не утомил и был полезен.
Всё я устал.

Заядлые дачники нередко стремятся установить надежную теплицу или парник на своем участке, чтобы можно было выращивать рассаду или получать урожай намного раньше. В этой статье речь пойдет о том, как сделать теплицу из профтрубы своими руками, чтобы она получилась надежной и долговечной.

Заметим, что выбор в пользу стальных профилированных труб продиктован в первую очередь их устойчивостью к деформации и разрушению, а также способности выдерживать значительные нагрузки. Хотя сама по себе установка таких изделий требует некоторых усилий.

Начальный этап создания парника из профильных труб – чертеж и подбор материала

Определиться с точным количеством необходимых материалов можно максимально точно, если предварительно прикинуть в чертежах размеры парника из профильной трубы, а также учесть сами параметры выпускаемых изделий.

Оптимально для создания несущей конструкции подойдут профили сечением 40×20 мм или 40×40 мм. Они достаточно прочны и имеют толщину стен в 2 мм и более. В то же время, для стяжки по горизонтали можно применять изделия с более тонкими стенками, порядка 1-1,5 мм – этого будет достаточно.

Проект теплицы из профильной трубы может предусматривать несколько разновидностей конфигураций:

• пристроенная к главному дому теплица, кровля которой имеет ассиметричную овальную или односкатную форму;
• отдельное строение с крышей двускатной формы;
• парник с арочной конфигурацией.

При расчете количества закупаемых труб стоит принять во внимание мерную длину трубопрокатов, доступных в продаже – она составляет 6,05 метров.

Учитывая данную величину, можно изготовить чертежи теплиц из профильной трубы с размерами 3, 4, 6 или 12 метров в длину, а также 2, 3, 4 или 6 метров в ширину. Оптимальными габаритами теплицы, в которой размещены две параллельные грядки, будут значения в пределах 3×3-6 метров, а если грядок три, то – 4-6×3-12 метров. Однако чаще всего чертеж парника из профильной трубы составляется из расчета размеров 3×6 метров – это наиболее удобное соотношение.

А вот что касается высоты строения, то тут необходимо учитывать индивидуальные параметры хозяина. Как правило, потолок должен быть расположен выше роста человека на 30-40 см. То есть, высота парника может колебаться в пределах 1,9-2,5 метров.

Еще одним немаловажным фактором расчета высоты теплицы является отделочный материал для обшивки. В случае с обычной пленкой, это не имеет принципиального значения, а вот если вы приобретаете поликарбонат, то лучше, если его размеров хватит для покрытия высоты без обрезки или надставок.

Стандартная длина листа сотового поликарбоната составляет 6 м, а если использовать формулу длины окружности (L=π×D), можно высчитать, хватит ли его для обшивки арочной теплицы.

Итак, для примера, возьмем планируемую высоту постройки в 2 метра и подставим в формулу:

L=3,14×4=12,56 метров.

Тогда половина длины составит 12,56/2=6,28 метров – этого не хватит, чтобы полностью покрыть поверхность теплицы, а потребуется дополнительный отрезок в 28 см. Следовательно, лучше в чертеже арочной теплицы из профильной трубы предусмотреть высоту парника в пределах 1,9 метров.

Предварительная подготовка к работам

Прежде чем приступать к изготовлению теплицы из профильной трубы своими руками, стоит обратить внимание на некоторые дополнительные условия вашего участка. В частности, может иметь значение тип почвы. Предпочтительнее устанавливать теплицу на сухой почве, где не скапливается избыточная влага, которая может влиять на несущие конструкции. Оптимально устанавливать парник на песчаных грунтах, в отличие от глинистых, склонных к заболачиванию.

Имеет значение и расположение теплицы относительно сторон света. Так, лучше всего, чтобы длинная сторона была обращена к югу, чтобы в теплицу проникало как можно больше солнечных лучей, которые не будут отражаться от поликарбонатных листов.

Для того чтобы тепло не выходило из теплицы слишком быстро, и в ней было удобно перемещаться, входную дверь обычно располагают в торцевой части. По стандартам, ширина двери должна быть не уже 70-80 см, а вот высота ее напрямую зависит от размеров самой теплицы.

Если вы планируете возведение более-менее капитальной теплицы из профтрубы, то в ней можно дополнительно соорудить небольшой коридорчик или тамбур. В нем можно будет хранить инструменты и прочие мелочи. К тому же, такое пространство позволит сохранить тепло при открывании двери в саму теплицу.

Каркас для сооружения парника из профильной трубы своими руками нужно располагать на ленточном или столбчатом фундаменте, тип которого будет зависеть от типа грунта. В любом случае, с участка под фундамент нужно убрать мусор и снять верхний слой почвы.

Последовательность работ при сооружении парника из профиля

В целом весь процесс сооружения теплицы из профильных труб включает четыре основных этапа:

1. Разметка.
2. Заливка фундамента.
3. Сбор каркасной конструкции.
4. Обшивка поликарбонатом.

Сначала намечают место для будущего парника из профильной трубы и вбивают по его периметру деревянные колышки, на которые натягивают веревку.

Далее приступают к возведению фундамента. Каркасная конструкция из профильной трубы, которая будет перенесена на опоры, является довольно крепкой и не склонна к деформациям. Поэтому зачастую для парника достаточно столбчатого фундамента из асбестоцементных труб.

Столбчатый фундамент заливают так:

• в грунте на определенном расстоянии друг от друга буравят отверстия, по диаметру превышающие размеры труб;
• в полученные ямки погружают, собственно, асбестовые трубы;
• зазоры между трубами и почвой засыпают наполнителем и тщательно трамбуют его;
• внутрь трубы заливают цементный раствор, следя, чтобы в нем не было пустот;

• в верхней части залитой трубы в бетон погружают металлическую пластину или кусок арматуры, которые послужат в качестве сцепки для фундамента с каркасной конструкцией.

Собирать корпус из профильных труб начинают с торцевых участков конструкции. Соединение отрезков трубы между собой выполняют сварочным методом, используя тройники, уголки, а также с помощью соединительных муфт. Сварочные швы получаются намного крепче, и конструкция получается более устойчивой. Однако если вы хотите сделать каркас разборным, то лучше применять соединительные муфты.

На последнем этапе приступают к обшивке корпуса листами поликарбоната. Его фиксируют саморезами с термошайбами, чтобы в ячейки материала не проникала влага.

Обратите внимание, что при креплении поликарбоната, его ячейки должны располагаться под углом или вертикально. Горизонтальное положение не позволит влаге стекать и ухудшит качество материала.

Если вы задумали построить теплицу из профильной трубы домиком, с полноценной двускатной крышей, то в ней, помимо входной двери, нужно прорезать форточки. Ну а маленькие арочные парники могут обойтись только дверью.

Как согнуть профильную трубу для парника «холодным» способом

Арочные теплицы из профильных труб для дачи получаются наиболее устойчивыми и, вместе с тем, практичными конструкциями. Благодаря своей обтекаемой форме парники в форме арки способны противостоять сильным порывам ветра, на них не скапливаются осадки в зимний период. Однако чтобы создать такую конструкцию, необходимо предварительно согнуть трубы (прочитайте: " "). Вариантов в данном случае может быть два – обратиться к специалистам за профессиональной помощью или произвести работы самостоятельно, используя трубогиб. Еще один альтернативный вариант – произвести гибку своими руками с помощью подручных средств. Чтобы справиться с задачей максимально качественно, потребуется радиусный шаблон.

Способов холодной гибки профильных труб может быть два – с использованием наполнителя или без такового. Если предполагается сборка корпуса из профилей с толщиной до 10 мм, то гибку труб можно выполнить и без наполнителя. А вот для гибки профтруб со стенками потолще, лучше насыпать в них канифоль или песок.

Как вариант, есть способ гибки с применением толстой пружины, сечение которой позволит протолкнуть ее в полость трубы. Пружинящие свойства такого приспособления позволят выполнить изгибание труб достаточно хорошо, не изменив при этом сечение профиля в месте сгиба.

Таким образом, согнуть профильные трубы «холодным» способом можно двумя путями:

• применить подручные средства и механизмы – гибочные плиты и подобные инструменты;
• воспользоваться портативным или ручным фабричным трубогибом.

Достаточно примитивным, но, тем не менее, действенным приспособлением для холодного изгибания профилей являются гибочные плиты с отверстиями. В эти углубления помещают прутья, которые послужат упором при изгибании. Трубу размещают между двумя прутами, которые установлены в плите на расстоянии радиуса деформации. Затем начинают сгибать профиль, продвигаясь от центра заготовки к ее краям.

Стоит отметить, что такой ручной метод холодной деформации трубы является достаточно трудоемким, а результат будет зависеть от затраченных на гибку усилий.

Методика изгибания профильных труб с предварительным нагревом

Техника выполнения горячей гибки выглядит так:

• На первом этапе изготавливают деревянные заглушки для трубы в форме пирамид. Длина такой заготовки должна быть больше ширины ее основы в 10 раз, а площадь широкой части должна превышать просвет трубы, как минимум, вдвое.
• Когда заготовка подходит по размерам к трубе, в ней с четырех сторон делают небольшие желоба, по которым будут выходить газы, образующиеся при нагреве трубы. Вторую заглушку обрабатывать не нужно.
• Далее обрабатываемый участок трубы предварительно обжигают.
• Любой мелкий наполнитель нужно перед засыпкой в трубу просеять сквозь мелкое сито. Так вы избавитесь от крупных частиц, которые могут отпечататься на поверхности трубы при нагреве. После этого удаляют очень мелкие частицы песка, используя сито с ячейкой 0,7 мм, чтобы они не спеклись при нагреве внутри трубы.
• Подготовленный песок прокаливают при 150 ℃.
• С одной стороны трубы устанавливают глухую пробку без желобков. С другой стороны в профтрубу помещают воронку, по которой насыпают внутрь прокаленный песок небольшими порциями.
• При периодическом простукивании стенок можно убедиться, что песок хорошо уплотнен – звук будет глухим. Как только труба будет полностью заполнена песком, вставляют вторую заглушку с желобами.
• Место будущего сгиба трубы отмечается мелом. После этого отрезок трубы нужно надежно закрепить в тисках, наложив его на шаблон. Обратите внимание, что изделия со сварными швами нужно изгибать так, чтобы место соединения размещалось сбоку. А вот выполнять гибку вдоль сварного шва не стоит.
• По разметке начинают прогревать металл до красного цвета. Когда материал станет достаточно мягким, ему придают требуемую форму одним плавным и четким движением.

• Когда заготовка остынет, изгиб сравнивают с шаблоном. При идеальном выполнении работы можно вытаскивать заглушки и высыпать песок из профиля.

Желательно, чтобы все работы по горячей гибке, производились в один прием. Каждый последующий нагрев приведет к утрате металлом прочности.

В заключение отметим, что по большому счету справиться с возведением теплицы для дачи из профильных труб могут даже начинающие строители. Вне зависимости от ее конструкции, все основные работы будут выполняться по общему принципу. Единственными различиями могут быть особенности ландшафта и предпочтения хозяев, которые нужно будет учесть при строительстве.

Выбирая материал для каркаса теплицы, основываясь на расчетах и чертежах, стоит остановиться на профильной трубе. Видео об ее характеристиках свидетельствуют, что для изготовления парников это отличное решение. Тем более, что он легко исполним своими руками.

Преимущества использования профильной трубы

Сравнивая профильную трубу с другими возможными материалами для изготовления каркаса, можно выделить такие ее особенности и преимущества:

• долговечность. Как известно, деревянный брус от влажности, присущей теплице, достаточно быстро сгниет. Даже если его обработать антисептиком, это не продлит его службу. Не стоит забывать и об усушке, естественной деформации дерева, из-за чего каркас «перекосит». Алюминиевую же трубу можно дополнительно обработать антикоррозийным составом или попросту покрасить.
• больше вариантов выбора покрытия. Допустимо использовать поликарбонат, пленку, стекло. При этом первый будет наилучшим сочетанием, так как оба обладают надежностью и длительным сроком службы.
• простота крепления. Детали легко приварить, причем под любым углом. А подобные трудности возможны, если остановиться на металлопластиковой трубе. Если для покрытия выбран поликарбонат, использовать дополнительные подкладки не нужно.
• легко выполнить сборку самостоятельно. Профильную трубу можно изгибать, разрезать на нужного размера детали и крепить под любым углом.
• возможность выполнить парник любой формы.

Решив использовать профиль, необходимо определить на участке место под парник, чтобы понимать, какого он должен быть размера. После этого следует работать согласно алгоритму:

1. Выбрать форму и тип парника.
2. Прорисовать схему или чертеж.
3. Произвести расчет количества и типа нужных материалов.
4. Приступить к сборке.

Чертеж – что нужно учесть

Рисуя чертеж необходимо учитывать, что профильная труба обычно реализуется стандартных размеров: 3, 4, 6, 12 м. Уточнив у продавца данный момент, необходимо отталкиваться от него. Это позволит сэкономить на материале. Точнее, сократить количество обрезков и излишков. Например, можно сделать теплицу длиной в 6 м, а шириной – в 4 м. Выбрав высоту 2 м, трубу получится нарезать без излишков и для вертикальных стоек.

Внимание! Толщина металла и внутренний диаметр играют значительную роль. Для стоек и основных деталей лучше выбрать 20*40 мм, а для соединительных – 20*20 мм.

Чертеж будет формироваться из таких составляющих каркаса:

• основание;
• вертикальные стойки;
• верхняя обвязка;
• крыша;
• дверь, окна;
• дополнительные укрепления (распорки).

В чертеже необходимо учесть, на каком расстоянии потребуется проставить вертикальные стойки. Согласно стандартам, рекомендуется выбрать параметр 1 м. Если же планируется накрывать его пленкой, допустимо сократить до 60 см. Это позволит понизить нагрузку на материал и продлить период его службы.

Если возникла необходимость оставить большее расстояние, например, при прорисовке лицевой части, потребуется дополнительно укрепить трубы. Это можно сделать при помощи диагонально вставленной трубы между вертикальными распорками.

Каркас крыши формируется по стандартной строительной технологии, потому в чертеже потребуется отразить:

• две равные балки от каждой стенки на расстоянии, равном промежутку между стойками;
• балки на каждом скате потребуется соединить между собой в плоскости ската;
• противоположные балки соединить. Получается своеобразная «ферма».

При составлении чертежа необходимо учесть будущие места стыков поликарбоната.

Несколько отличным будет подход, если теплица арочная. В виду необходимости согнуть трубу под нужным углом, нужно четко понимать, какая высота получится в наивысшем месте, чтобы зря не расходовать пространство или чтобы оно было достаточным для осуществления ухода за растениями. Например, чтобы получить в центре теплицы высоту порядка 2 м, потребуется профиль в 12 м (или два по 6 м, соединенных в центре). Установить их нужно на расстоянии порядка 4 м (ширина теплицы). Количество дуг стоит прорисовывать исходя из варианта для обшивки и ожидаемой нагрузки. В среднем, расстояния в 0,6 – 1 м будет достаточно.

Между собой каждая пара дуг будет соединена, а также потребуются профиля на каждую сторону для закрепления конструкции. На фронтонах с учетом двери и окон, нужно также прорисовать дополнительные распорки.

Не стоит забывать, что профильную трубу можно нарезать любыми деталями и сложить требующуюся конструкцию. При желании, например, можно сделать треугольную, односкатную, даже шарообразную теплицу.

Инструкция по проведению работ

Прежде чем собирать теплицу, нужно подготовить основание – фундамент. На свое усмотрение, его можно залить бетоном, выложить из кирпича, использовать рельсу или иной вариант. Поскольку конструкция не будет тяжелой, заливной фундамент достаточно выполнить на 20-30 см. В бетон можно сразу заложить в нескольких местах анкера или закладные детали, к которым впоследствии приварить каркас. Это создаст прочное основание.

1. Нарезать профиль нужной длины на вертикальные стойки.
2. Приварить все вертикальные столбы согласно размерам на чертеже, выставляя их по уровню вертикально.
3. Установить и закрепить верхнюю обводку (трубу по верху всех стоек).
4. Замерить и нарезать соединительные детали между стояками.
5. Соединить стойки в обозначенных местах поперечными перекладинами.
6. Наварить «балки» на крышу, соединить их перекладинами.
7. Отдельно собрать дверь, укрепить в нужное место.

Это не единственно возможный вариант выполнения. Иногда проще собирать детали по частям на ровной горизонтальной поверхности и устанавливать на постоянное место большими деталями. Например, каждую из сторон можно сварить на земле. Для этого потребуется выполнить большой четырехугольник, внутри которого наварить перекладины и поперечно их зафиксировать. Чтобы упростить работу, лучше варить детали небольшими «порциями», по секциям в 2-3 м.

Внимание! Осуществляя сборку на земле, нужно выбрать ровную поверхность, чтобы в деталях не произошел перекос. Периодически стоит примерять конструкцию к будущему парнику, чтобы не ошибиться в размерах.

Аналогично и с крышей. «Скаты» можно выполнить в виде прямоугольников и закрепить их только в момент установки между собой. Выбор способа в данной ситуации зависит от количества человек, выполняющих монтаж. Двери и форточки можно наваривать сразу на необходимые детали.

Совет. Если длинную трубу надрезать в нескольких местах с одной стороны, можно согнуть профиль таким образом, чтобы из него сразу получилась конструкция стоек с крышей (пятиугольная деталь). Это позволит несколько сэкономить материал и время.

Арочная теплица – особенности

Чтобы из профиля сделать арочный парник, потребуется иметь трубогиб. Это специальный инструмент, при помощи которого металл можно согнуть под любым углом, получая плавный переход. Если его нет в наличии, нужно немного потрудиться:

1. Трубу нарезать необходимой длины.
2. На одной стороне сделать небольшие напилы.
3. Согнуть профиль до нужного радиуса.

Совет. Чем чаще выполнить напилы, тем легче согнется труба и тем плавне будет изгиб.

Кроме этого существуют народные методы для сгибания. Один подразумевает прокаливание трубы песком. Прокаленный песок нужно засыпать вовнутрь, плотно утрамбовать, заткнув оба выхода чопами. Как подтверждают специалисты, с таким наполнением согнуть трубу можно руками, без дополнительных приспособлений.

Дуги из профильной трубы можно сделать трубогибом

Готовые дуги потребуется закрепить согласно инструкции:

1. Фронтальную дугу установить на основание, выставить по уровню вертикально, приварить.
2. Установить и прикрепить две вертикальные стойки на фронтоне, которые будут коробом для установки двери.
3. Аналогично смонтировать следующую арку.
4. Между собой арки закрепить с боковых сторон деталью нужного размера.
5. Подобным образом установить все дуги.
6. По верхней части проложить трубу, приварить к каждой дуге.
7. Если конструкция не достаточно надежна, выполнить дополнительные крепежные детали по бокам.

Внимание! Сборку лучше начинать с двух противоположных сторон, чтобы конструкция была крепче.

Двери и форточки собрать согласно прорисованной схеме и приварить к фронтону.

Последним этапом сборки будет крепеж поликарбоната. Если изначально учесть его размеры при прорисовке схемы, количество излишков можно значительно сократить. При монтаже нужно опираться на основные советы.

Достоинства и недостатки

Профильными называют трубы, у которых сечение не круглое, а другой формы, бывают овальное, квадратное и прямоугольное. Их очень удобно использовать в строительстве. Самыми востребованными оказываются трубы с квадратным и прямоугольным сечением, именно из них часто делают каркасы парников и теплиц. Производятся они из стали: чаще углеродистой или легированной, реже из нержавеющей.

Профильная труба по форме похожа на деревянный брусок, но в строительных конструкциях она намного выгоднее – легкая, прочная, защищенная от коррозии. Теплицы из профильной трубы, да еще выполненные своими руками, оказываются намного дешевле, чем заводские, купленные в магазине. Кроме экономности они имеют еще ряд преимуществ.

Прямоугольная (или квадратная) геометрия сечения обуславливает интересный эффект: при небольшом весе профтрубы обеспечивают желаемую прочность каркаса для парников и теплиц. Достаточная жесткость конструкции достигается благодаря четырем ребрам трубы. Большая площадь соприкосновения соединительных узлов еще добавляет прочности всей конструкции. Детали каркаса парника могут соединяться при помощи сварки, саморезов, винтов, хомутов, возможность комбинации этих методов при возведении теплицы своими руками тоже преимущество. Профтрубы продаются с антикоррозийным покрытием, что очень удобно: уже не нужно думать самому, как обеспечить защиту каркаса (обработать придется только места срезов).

Каркас из профильных труб обладает неоспоримыми достоинствами:

• его просто монтировать и демонтировать;
• конструкция имеет большую прочность при небольшом весе;
• детали универсальны, легки в погрузке и транспортировке;
• он не боится больших физических и механических нагрузок.

Малый вес из преимущества легко может превратиться в недостаток, если на местности с сильными ветрами не установить теплицу на прочный фундамент.

Выбираем материал

Несложно сделать каркас для парника или теплицы своими руками, если правильно выбрать для него материал. Обычно выбирают между деревянным, поливинилхлоридным и стальным. С деревом приятно и довольно легко работать своими руками, его легко монтировать, это экологически чистый материал, но никакая обработка не продлит его жизни. Если парник будет изготовлен из поликарбоната, то покрытие явно переживет деревянный каркас.

Стальной каркас тоже подвержен коррозии, хотя и способен выдержать большие нагрузки. Поливинилхлоридные трубы вряд ли дачник выберет для изготовления теплицы своими руками из-за дороговизны, хоть этот материал вполне устраивает своей прочностью, безопасностью и долговечностью.

В поисках материала чаще всего дачники останавливаются на профильных трубах, и это вполне объяснимо – из них получаются самые надежные теплицы. Они не ржавеют, выдерживают большие нагрузки, не прогибаются под снегом, для монтажа не требуют специального оборудования или опыта. На стальную трубу прямоугольного сечения легко крепить поликарбонат, благодаря форме сечения легко выполнять стыки элементов.

Процесс сборки и установки каркаса теплицы и профильной трубы. Крепление элементов каркаса.

Чертежи и схема

Если владелец будущей теплицы определился с материалом, то пора выбрать форму. Выбор не очень велик.

1. Арочная теплица обычно используется для выращивания невысоких растений. Она удобна тем, что крышу не нужно очищать, на ней не задерживаются снег и мусор.
2. В тоннельной теплице выращивают высокие (или вьющиеся высоко) растения. Стандартные размеры: ширина – 10 м, высота – 5 м.
3. Рассаду выращивают в пирамидальной тепличке, она занимает очень мало места на земле, узкая, стремиться кверху.
4. Двухскатная форма представляется самой удобной для тех, кто хочет выращивать растения разного плана. Она дает возможность рационально распорядиться местом внутри теплицы, в ней прекрасно расположатся высокие растения, а могут очень компактно ярусами или вертикальной посадкой расположиться низкорослые овощи и ягоды.
5. Пристенная теплица – это просто половина двускатной, пристроенная к стене существующего здания.

Из профильной трубы удобнее всего сделать двухскатную теплицу домиком – все элементы стороны лежат в одной плоскости. Она обеспечивает достаточное количество света и места разноплановым растениям, кроме того она допускает возможность установки дополнительных элементов – дверей, форточек. Работу целесообразно начинать с создания схемы сооружения, она позволит визуализировать представления хозяина о парнике или теплице, которую он собирается возвести. Более того, именно схема поможет определить оптимальные габариты парника так, чтобы сделать правильный расчет порезки труб. А потом нужно сделать чертеж с указанием всех размеров теплицы «домиком».

Стандартная длина профильной трубы – 6,05 м. Чтобы из нее сделать одну раму, необходимо рассчитать ее размеры по схеме. Если предположить высоту в 1,7 м, то на две сторону понадобится 3,4 м, а с углом кровли в 30о градусов ширина получится 2,24 м. Автор чертежа предлагает уменьшить ее на 24 см, чтобы одного листа поликарбоната хватило на крышу и с боков осталось по 10 см для стока воды. Поскольку происходит расчет материалов для возведения за свои деньги и своими руками, стоит прислушаться к этому мнению.

Возведение каркаса

Легкая теплица из профильных труб и поликарбоната должна возводиться на крепком фундаменте. Он может быть разный: деревянный, кирпичный, бетонный. Чаще всего для такой теплицы делают монолитный бетонный фундамент, в него закладываются специальные анкера для последующего крепления к ним профильной трубы. После застывания бетона к этим анкерам крепится профильная труба с сечением 40 мм на 20 мм, на нее и будут крепиться все рамы. Далее нужно собрать каркас, монтируя рамы на основу.

Самым ответственным и важным моментом должна стать сборка торцевых рам, на которых запланированы двери (шириной 70 см) и форточка (шириной 80 см). Дверь лучше выполнить из трубы с сечением 40 мм на 20 мм, а для форточки достаточно будет трубы с сечением 20 мм на 20 мм. Петли на рамы можно установить прямо на сборочной площадке.

Рамки каркаса можно ставить на расстоянии 1 м друг от друга – жесткость и прочность труб позволит сделать это без потери прочности теплицы. Тем более, что их соединят отрезки квадратной трубы с сечением 20 мм на 20 мм, они должны привариться заподлицо с основным профилем. Если расчет был верен, поликарбонат ровненько ляжет на каркас. Установка готовых рам начинается с торцевой рамы с дверью. Ее нужно зафиксировать, приварив к основе двумя раскосами из уголка. Через 10 см от перегиба ставятся горизонтальные связи из трубы, они нужны для закрепления поликарбоната.

Каркас теплицы из профильной трубы своими руками

Многие дачники предпочитают теплицы именно из профильной трубы, тем более что их можно сделать своими руками. Как это сделать, читай в статье

Теплица из профильной трубы своими руками – что важно знать

Изготавливая теплицы для своего участка, у каждого человека всегда возникает первый и главный вопрос – из чего изготовить теплицу, какой материал для этого применить?

Сегодня мы поговорим о том, как сделать теплицу из профильной трубы.

Профильная труба – особенности работы с ней

Изготовления – основная задача

Из данного материала получаются довольно прочные каркасы для теплиц, а при правильной обработке материала защитным покрытием, эти теплицы получаются еще и долговечными.

Каркас теплицы из профильной трубы состоит из многих элементов и если сборка такого каркаса не представляется сложной задачей, то изготовление отдельных элементов может поставить в тупик даже опытного мастера на все руки.

Все дело не в умении и знании, а в особенности данного материала. Давайте немножко отклонимся от основной темы и более детально рассмотрим данный вопрос.

Не все советы в точку

Как многие наверно заметили, существует множество советов по постройке теплицы из профильной трубы. Набрав в поисковике заветные слова, что в итоге мы получаем?

А получаем мы в большинстве случаев метод изготовления каркаса теплицы из трубы. Да, именно из трубы, но совсем не профильной.

Наша справка – профильная труба, это труба у которой внутреннее сечение отличается от обычной круглой трубы и имеет квадратную или прямоугольную форму.

Профильная труба – отличительные особенности

• Профильная труба используется в различном строительстве как конструкционный материал.

Если говорить образно и сопоставить данный материал с деревом, то профильная труба исполняет роль бруса. Согласитесь, брус и бревно или кругляк есть разница?

• Особым отличием профильной трубы, от обычной, является наличие четырех ребер жесткости.

Наша справка – при гораздо меньшей массе, профильная труба значительно прочней обычной трубы.

Специалисты знают, что при сгибании бруса, основная нагрузка приходится на участки, которые находятся по краям. На центральную часть или сердцевину, нагрузка практически не оказывает никакого влияния, там отсутствуют факторы, приводящие к деформации.

• Имея более прочный материал и при этом легкой массы, можно приспособить его для выполнения различных проектов и изготовления разных конструкций, чем с успехом и пользуются инженеры конструкторы.

Основная проблема - сгиб

Но это обстоятельство диктует при работе с данным материалом применение особых подходов и использование специальных инструментов.

• К примеру, вы сооружаете теплицу из обычной трубы (см. Теплица из пластиковых труб своими руками);
• У вас не возникнет проблем и вопросов при ее изготовлении, если конечно вы умеете работать с металлом и у вас есть в этом достаточный опыт;
• Когда строится теплица из профтрубы своими руками, вопросов возникает масса;
• Они возникнут у вас уже тогда, когда вы только начнете делать собственный чертеж теплицы из трубы профильной.

Ведь не секрет, что согнуть обычную трубу можно и без применения специальных устройств, а при изготовлении каркаса для теплицы это может понадобиться.

А вот когда вы задумаетесь над тем, как согнуть профильную трубу для теплицы? Это уже совершенно другой вопрос.

Он может привести к тому, что вы вообще откажетесь от применения в конструкции данного материала или вам потребуется помощь специализированных компаний или цехов по металлообработке.

Без оборудования никуда

Дело в том, что согнуть профильную трубу без деформации последней, а тем более под нужным углом и нужной конфигурации, сложная задача.

Каркас промышленного изготовления из профильной трубы.

Нет, ее конечно легко выполнить имея под рукой трубогиб, а налаженное производство теплиц из профильной трубы использует именно данное приспособление, согнуть трубу в таком случае довольно просто.

Трубогиб для профильной трубы.

Но согласитесь, не у каждого в хозяйстве найдется данное приспособление.

• Приобретать данное изделие для изготовления одной теплицы совершенно бесперспективное дело, если вы, конечно, не планируете в дальнейшем заниматься гибкой профильной трубы профессионально;

Согнутый элемент на трубогибе.

• Поэтому перед тем, как начать изготовление теплицы из профильной трубы правильно оцените свои возможности;
• Может быть вам лучше использовать другой материал для своей теплицы (см.Парник из дуг ПВХ своими руками: как сделать?) .

Составление чертежей начинается с оценки возможностей

А можно поступить по другому, выполняя чертеж теплицы из профильной трубы, постарайтесь выполнить его так, что вам не придется сгибать отдельные элементы.

В таком случае вам не придется обращаться за помощью в специализированные компании и затрачивать дополнительные средства только на то, чтобы согнуть трубу.

Когда мы говорили о том, что вам необходимо правильно оценить свои возможности мы также имели в виду вопрос о сварке. Если у вас нет сварочного аппарата или вы сомневаетесь в своих способностях сварщика, а обратиться некуда, поступите следующим образом: выполните чертежи теплицы из профильной трубы, просто создайте такой каркас, который совершенно не потребует сварки. Иными словами он полностью будет выполнен с помощью крепежа. Преимуществом данного материала является то, что каркас теплицы из трубы профильной позволяет это сделать.

Как видите, материал довольно универсален, позволяет использовать его в различных вариантах.

Гнем профильную трубу

Для тех, кто хочет построить каркас теплицы из профильной трубы своими руками и при этом ему необходимо согнуть трубу без помощи со стороны, мы дадим два совета, как это можно сделать самостоятельно и в домашних условиях.

Способ первый – резка, сварка

Первый совет заключен в вашем умении пользоваться сваркой. Вам потребуется:

• Сварочный аппарат;
• Отрезная машинка;
• Закрепите профильную трубу в тиски;
• После этого точно определите место сгиба и угол, на который вам необходимо согнуть трубу;
• На стороне, в которую будет выполнен сгиб, необходимо маркером нанести поперечные метки на строго одинаковом расстоянии. Расстояние меток друг от друга напрямую зависит от радиуса сгиба. Чем круче требуется дуга, тем ближе метки друг к другу и наоборот;
• Отрезной машинкой необходимо сделать надрезы по меткам;
• Далее согнуть трубу на требуемый радиус;
• После этого все надрезы необходимо сварить с помощью сварки.

Аккуратность, прежде всего

При определенном старании и умении, можно получить довольно хороший сгиб.

Дуги из профильной трубы.

Способ второй – на помощь приходит песок

Что касаемо второго способа, то тут нам сварка совершенно не потребуется. Нам потребуется песок, не просто земля или глина, а чистый речной песок.

Подготовка песка

Песок необходимо очистить от посторонних примесей и просеять.

Для получения более качественного результата его можно промыть с помощью воды. Тогда из него вымоются все посторонние мельчайшие примеси.

• После того, как песок высох, его необходимо прокалить на огне. Делается это для того, чтобы удалить последние остатки влаги;
• Сделать это можно на металлическом листе, расположенном над огнем;
• Песок укладывается тонким слоем и держится до тех пор, пока из него не перестанет выделяться пар.

Хорошая подготовка – отличный результат

Каркас теплицы изготовляют из профиля различного сечения. Предположим, нам нужна теплица из профильной трубы 20*20.

• Берем заготовку, которую нам необходимо согнуть, из дерева изготавливаем две заглушки на оба конца данной заготовки;
• При этом заглушки должны быть такого размера, что бы их пришлось вставлять в концы нашей трубы с помощью молотка;
• Забиваем первую заглушку в один конец;
• Ставим заготовку вертикально, при этом сверху оказывается открытый край;
• Засыпаем внутрь трубы песок;
• Насыпать надо до самого края. Можно при этом постукивать заготовку забитым концом об землю утрамбовывая этим самым песок внутри трубы;
• Когда песок насыпан, необходимо забить деревянную заглушку в открытый край;
• Теперь зажав профильную трубу в любое место, ее можно согнуть точно также как и простую трубу.

Находящийся внутри песок создает необходимое давление, которое препятствует деформации отдельных частей трубы.

Сгиб получается ровным и качественным. После того как элемент готов, необходимо вынуть заглушки и высыпать песок. С этим могут возникнуть проблемы, заглушки сидят плотно. В таком случае их можно высверлить или просто выжечь на огне.

Если вам нужна теплица из профильной трубы 40*20, то и с данной трубой можно поступить аналогичным образом.

Зима – гнем водой

Зимой вместо песка можно использовать воду.

• Забив заглушку с одной стороны, в трубу наливается вода до такого уровня, когда остается только место для второй заглушки, после этого забивается вторая заглушка и труба выставляется на мороз;
• После того, как вода превратится в лед, можно с успехом согнуть профильную трубу.

Наш совет – воспользовавшись последним способом, внимательно следите за состоянием трубы в момент нахождение ее на морозе. Передержка грозит деформации сечения трубы или ее разрыва.

Защита профиля – основа основ

Если использованная вами профильная труба для изготовления каркаса теплицы не имеет внешней защиты от агрессивного воздействия окружающей среды, позаботьтесь об этом.

Рассмотрев данный вопрос, стало понятным, что теплицы из профильной трубы, изготовление каркаса, отдельных элементов или просто чертежей важная и ответственная работа, где не существует мелочей. Один неправильный расчет и все труды напрасны или наоборот, верное решение приведет к отличному результату.

Как сделать парник из профильной трубы своими руками – детальное руководство

Заядлые дачники нередко стремятся установить надежную теплицу или парник на своем участке, чтобы можно было выращивать рассаду или получать урожай намного раньше. В этой статье речь пойдет о том, как сделать теплицу из профтрубы своими руками, чтобы она получилась надежной и долговечной.

Заметим, что выбор в пользу стальных профилированных труб продиктован в первую очередь их устойчивостью к деформации и разрушению, а также способности выдерживать значительные нагрузки. Хотя сама по себе установка таких изделий требует некоторых усилий.

Начальный этап создания парника из профильных труб – чертеж и подбор материала

Определиться с точным количеством необходимых материалов можно максимально точно, если предварительно прикинуть в чертежах размеры парника из профильной трубы, а также учесть сами параметры выпускаемых изделий.

Оптимально для создания несущей конструкции подойдут профили сечением 40×20 мм или 40×40 мм. Они достаточно прочны и имеют толщину стен в 2 мм и более. В то же время, для стяжки по горизонтали можно применять изделия с более тонкими стенками, порядка 1-1,5 мм – этого будет достаточно.

Проект теплицы из профильной трубы может предусматривать несколько разновидностей конфигураций:

• пристроенная к главному дому теплица, кровля которой имеет ассиметричную овальную или односкатную форму;
• отдельное строение с крышей двускатной формы;
• парник с арочной конфигурацией.

При расчете количества закупаемых труб стоит принять во внимание мерную длину трубопрокатов, доступных в продаже – она составляет 6,05 метров.

Учитывая данную величину, можно изготовить чертежи теплиц из профильной трубы с размерами 3, 4, 6 или 12 метров в длину, а также 2, 3, 4 или 6 метров в ширину. Оптимальными габаритами теплицы, в которой размещены две параллельные грядки, будут значения в пределах 3×3-6 метров, а если грядок три, то – 4-6×3-12 метров. Однако чаще всего чертеж парника из профильной трубы составляется из расчета размеров 3×6 метров – это наиболее удобное соотношение.

А вот что касается высоты строения, то тут необходимо учитывать индивидуальные параметры хозяина. Как правило, потолок должен быть расположен выше роста человека на 30-40 см. То есть, высота парника может колебаться в пределах 1,9-2,5 метров.

Еще одним немаловажным фактором расчета высоты теплицы является отделочный материал для обшивки. В случае с обычной пленкой, это не имеет принципиального значения, а вот если вы приобретаете поликарбонат, то лучше, если его размеров хватит для покрытия высоты без обрезки или надставок.

Стандартная длина листа сотового поликарбоната составляет 6 м, а если использовать формулу длины окружности (L=π×D), можно высчитать, хватит ли его для обшивки арочной теплицы.

Итак, для примера, возьмем планируемую высоту постройки в 2 метра и подставим в формулу:

Тогда половина длины составит 12,56/2=6,28 метров – этого не хватит, чтобы полностью покрыть поверхность теплицы, а потребуется дополнительный отрезок в 28 см. Следовательно, лучше в чертеже арочной теплицы из профильной трубы предусмотреть высоту парника в пределах 1,9 метров.

Предварительная подготовка к работам

Прежде чем приступать к изготовлению теплицы из профильной трубы своими руками, стоит обратить внимание на некоторые дополнительные условия вашего участка. В частности, может иметь значение тип почвы. Предпочтительнее устанавливать теплицу на сухой почве, где не скапливается избыточная влага, которая может влиять на несущие конструкции. Оптимально устанавливать парник на песчаных грунтах, в отличие от глинистых, склонных к заболачиванию.

Имеет значение и расположение теплицы относительно сторон света. Так, лучше всего, чтобы длинная сторона была обращена к югу, чтобы в теплицу проникало как можно больше солнечных лучей, которые не будут отражаться от поликарбонатных листов.

Для того чтобы тепло не выходило из теплицы слишком быстро, и в ней было удобно перемещаться, входную дверь обычно располагают в торцевой части. По стандартам, ширина двери должна быть не уже 70-80 см, а вот высота ее напрямую зависит от размеров самой теплицы.

Если вы планируете возведение более-менее капитальной теплицы из профтрубы, то в ней можно дополнительно соорудить небольшой коридорчик или тамбур. В нем можно будет хранить инструменты и прочие мелочи. К тому же, такое пространство позволит сохранить тепло при открывании двери в саму теплицу.

Каркас для сооружения парника из профильной трубы своими руками нужно располагать на ленточном или столбчатом фундаменте, тип которого будет зависеть от типа грунта. В любом случае, с участка под фундамент нужно убрать мусор и снять верхний слой почвы.

Последовательность работ при сооружении парника из профиля

В целом весь процесс сооружения теплицы из профильных труб включает четыре основных этапа:

1. Разметка.
2. Заливка фундамента.
3. Сбор каркасной конструкции.
4. Обшивка поликарбонатом.

Сначала намечают место для будущего парника из профильной трубы и вбивают по его периметру деревянные колышки, на которые натягивают веревку.

Далее приступают к возведению фундамента. Каркасная конструкция из профильной трубы, которая будет перенесена на опоры, является довольно крепкой и не склонна к деформациям. Поэтому зачастую для парника достаточно столбчатого фундамента из асбестоцементных труб.

Столбчатый фундамент заливают так:

• в грунте на определенном расстоянии друг от друга буравят отверстия, по диаметру превышающие размеры труб;
• в полученные ямки погружают, собственно, асбестовые трубы;
• зазоры между трубами и почвой засыпают наполнителем и тщательно трамбуют его;
• внутрь трубы заливают цементный раствор, следя, чтобы в нем не было пустот;

• в верхней части залитой трубы в бетон погружают металлическую пластину или кусок арматуры, которые послужат в качестве сцепки для фундамента с каркасной конструкцией.

Собирать корпус из профильных труб начинают с торцевых участков конструкции. Соединение отрезков трубы между собой выполняют сварочным методом, используя тройники, уголки, а также с помощью соединительных муфт. Сварочные швы получаются намного крепче, и конструкция получается более устойчивой. Однако если вы хотите сделать каркас разборным, то лучше применять соединительные муфты.

На последнем этапе приступают к обшивке корпуса листами поликарбоната. Его фиксируют саморезами с термошайбами, чтобы в ячейки материала не проникала влага.

Обратите внимание, что при креплении поликарбоната, его ячейки должны располагаться под углом или вертикально. Горизонтальное положение не позволит влаге стекать и ухудшит качество материала.

Если вы задумали построить теплицу из профильной трубы домиком, с полноценной двускатной крышей, то в ней, помимо входной двери, нужно прорезать форточки. Ну а маленькие арочные парники могут обойтись только дверью.

Как согнуть профильную трубу для парника «холодным» способом

Арочные теплицы из профильных труб для дачи получаются наиболее устойчивыми и, вместе с тем, практичными конструкциями. Благодаря своей обтекаемой форме парники в форме арки способны противостоять сильным порывам ветра, на них не скапливаются осадки в зимний период. Однако чтобы создать такую конструкцию, необходимо предварительно согнуть трубы (прочитайте: “Как согнуть профильную трубу – варианты и способы изгиба”). Вариантов в данном случае может быть два – обратиться к специалистам за профессиональной помощью или произвести работы самостоятельно, используя трубогиб. Еще один альтернативный вариант – произвести гибку своими руками с помощью подручных средств. Чтобы справиться с задачей максимально качественно, потребуется радиусный шаблон.

Способов холодной гибки профильных труб может быть два – с использованием наполнителя или без такового. Если предполагается сборка корпуса из профилей с толщиной до 10 мм, то гибку труб можно выполнить и без наполнителя. А вот для гибки профтруб со стенками потолще, лучше насыпать в них канифоль или песок.

Как вариант, есть способ гибки с применением толстой пружины, сечение которой позволит протолкнуть ее в полость трубы. Пружинящие свойства такого приспособления позволят выполнить изгибание труб достаточно хорошо, не изменив при этом сечение профиля в месте сгиба.

Таким образом, согнуть профильные трубы «холодным» способом можно двумя путями:

• применить подручные средства и механизмы – гибочные плиты и подобные инструменты;
• воспользоваться портативным или ручным фабричным трубогибом.

Достаточно примитивным, но, тем не менее, действенным приспособлением для холодного изгибания профилей являются гибочные плиты с отверстиями. В эти углубления помещают прутья, которые послужат упором при изгибании. Трубу размещают между двумя прутами, которые установлены в плите на расстоянии радиуса деформации. Затем начинают сгибать профиль, продвигаясь от центра заготовки к ее краям.

Стоит отметить, что такой ручной метод холодной деформации трубы является достаточно трудоемким, а результат будет зависеть от затраченных на гибку усилий.

Методика изгибания профильных труб с предварительным нагревом

Подобную технику изгибания труб применяют в тех случаях, когда заготовленные профильные изделия имеют достаточно большую толщину стенок. Предварительно профиль нужно заполнить просеянным песком, чтобы в результате работы получился качественный равномерный сгиб. Кроме того, нужно подготовить средства индивидуальной защиты – толстый перчатки и безопасный источник огня.

Техника выполнения горячей гибки выглядит так:

• На первом этапе изготавливают деревянные заглушки для трубы в форме пирамид. Длина такой заготовки должна быть больше ширины ее основы в 10 раз, а площадь широкой части должна превышать просвет трубы, как минимум, вдвое.
• Когда заготовка подходит по размерам к трубе, в ней с четырех сторон делают небольшие желоба, по которым будут выходить газы, образующиеся при нагреве трубы. Вторую заглушку обрабатывать не нужно.
• Далее обрабатываемый участок трубы предварительно обжигают.
• Любой мелкий наполнитель нужно перед засыпкой в трубу просеять сквозь мелкое сито. Так вы избавитесь от крупных частиц, которые могут отпечататься на поверхности трубы при нагреве. После этого удаляют очень мелкие частицы песка, используя сито с ячейкой 0,7 мм, чтобы они не спеклись при нагреве внутри трубы.
• Подготовленный песок прокаливают при 150 ℃.
• С одной стороны трубы устанавливают глухую пробку без желобков. С другой стороны в профтрубу помещают воронку, по которой насыпают внутрь прокаленный песок небольшими порциями.
• При периодическом простукивании стенок можно убедиться, что песок хорошо уплотнен – звук будет глухим. Как только труба будет полностью заполнена песком, вставляют вторую заглушку с желобами.
• Место будущего сгиба трубы отмечается мелом. После этого отрезок трубы нужно надежно закрепить в тисках, наложив его на шаблон. Обратите внимание, что изделия со сварными швами нужно изгибать так, чтобы место соединения размещалось сбоку. А вот выполнять гибку вдоль сварного шва не стоит.
• По разметке начинают прогревать металл до красного цвета. Когда материал станет достаточно мягким, ему придают требуемую форму одним плавным и четким движением.

• Когда заготовка остынет, изгиб сравнивают с шаблоном. При идеальном выполнении работы можно вытаскивать заглушки и высыпать песок из профиля.

Желательно, чтобы все работы по горячей гибке, производились в один прием. Каждый последующий нагрев приведет к утрате металлом прочности.

В заключение отметим, что по большому счету справиться с возведением теплицы для дачи из профильных труб могут даже начинающие строители. Вне зависимости от ее конструкции, все основные работы будут выполняться по общему принципу. Единственными различиями могут быть особенности ландшафта и предпочтения хозяев, которые нужно будет учесть при строительстве.

Парник из профильной трубы: чертежи с размерами, теплица домиком своими руками, проект из профтрубы арочной теплицы

Парник из профильной трубы: чертежи с размерами, теплица домиком своими руками, проект из профтрубы арочной теплицы

Каркас из профильной трубы для теплицы из поликарбоната своими руками: пошаговая инструкция, чертежи и нюансы

Чтобы воспользоваться всем достоинствами теплицы на садовом участке, еще на стадии ее проектирования имеет смысл особое внимание уделить выбору материалов для каркаса и стен.

От прочности каркаса будет зависеть долговечность теплицы, от свойств укрывного материала – самочувствие растений. Наилучшее сочетание данных требований демонстрирует пара «профильная труба/сотовый поликарбонат» .

Особенности теплицы на каркасе из профильных труб

Сотовый поликарбонат по своим характеристикам почти идеален для использования в качестве материала для теплиц.

Он пропускает почти весь спектр солнечного излучения, за счет наличия воздушной прослойки отлично держит тепло и абсолютно нечувствителен к уровню влажности.

Вместе с тем, жесткость поликарбоната не означает возможность строительства бескаркасных теплиц. Под собственным весом пластиковые листы быстро начнут прогибаться, их края начнут выкрашиваться, а по поверхности панелей побегут трещины. Поэтому наличие каркаса жизненно необходимо.

Металлическая профильная труба имеет ряд преимуществ перед другими каркасными материалами:

• большая механическая прочность позволяет не только без труда выдерживать весь пластиковых стен теплицы, но и противостоять снеговым нагрузкам вплоть до 300 кг/м.кв.;

Варианты конструкции

Существует несколько типов теплиц с трубным каркасом :

1. Прямоугольные с двускатной крышей . Такие теплицы внешне походят на обычный загородный дом и отличаются самой большой распространенностью. Их удобство состоит в значительном внутреннем объеме, позволяющем выращивать высокие растения не только в центральной части теплицы, но и вдоль стен.

В качестве материала обычно используют трубы с сечением либо 20×20 мм, либо 20×40 мм. Последние обладают таким запасом прочности, что могут быть использованы для любых конструктивных элементов. Но они имеют не самую малую массу и не всегда оправданную для парникового хозяйства стоимость.

Подготовка к строительству

С чего следует начать строительство теплицы из поликарбоната и из профильной трубы своими руками?

Наличие прочного металлического каркаса делает возможным размещение теплицы в любом удобном месте приусадебного участка. С любыми ветровыми нагрузками она справится и без дополнительной защиты в виде деревьев или стен капитальных строений.

Однако остается необходимость учитывать свойства грунта . Избыток влаги в помещении теплицы не приведет ни к чему хорошему, поэтому почва под ней должна быть максимально сухой. Обычно самыми сухими оказываются грунты с большим содержанием песка. Изобилие же глины может сигнализировать о высоком риске заболачивания.

По сторонам света теплицы ориентируют так, чтобы одной длинной стороной они смотрели на юг. Тем самым получится захватывать солнечный свет под большим углом, исключающим его отражение от зеркально гладкого поликарбоната.

Определившись с местом, можно приступить к определению размеров теплицы и изготовлению чертежа . От последнего отказываться не рекомендуется, поскольку невозможно без ошибок выполнить задуманное без бумажной схемы с указанием всех размеров.

Габариты теплицы и размеры отдельных ее элементов выбираются не только с учетом собственных желаний, но и исходя из фактической длины доступного материала. Чем меньше будет оставаться обрезков, тем дешевле выйдет теплица.

Теплица своими руками из поликарбоната (чертеж) из профильной трубы.

Технология возведения

Как построить теплицу из поликарбоната своими руками из профильной трубы? Все работы делятся на несколько этапов :

1. Разметка . Выполняется разметка с помощью колышков и бечевки, натягиваемой между ними по периметру будущей теплицы. В дальнейшем эта конструкция поможет не ошибиться при устройстве фундамента.

Эти особенности делают оптимальным выбор в пользу столбчатого фундамента из асбоцементных труб . Устраивается он следующим образом:

• по разметке в грунте выбуриваются шурфы;
• в получившиеся отверстия опускают обрезки асбоцементных труб;
• свободное место между трубой и стенками шурфа заполняют песком или грунтом (с трамбовкой);
• трубу заполняют бетонным раствором;
• в верхний срез погружают в бетон отрезок металлической пластины или арматуры. Эти элементы будут нужны для связки каркаса теплицы с фундаментом.

Теплица своими руками из поликарбоната (чертеж), из профильной трубы: подготовка к строительству и особенности возведения конструкции

Профильная труба в качестве несущего каркаса для теплицы поможет в полной мере воспользоваться всеми преимуществами сотового поликарбоната. Размеребся как построить теплицу своими руками из поликарбоната и из профильной трубы. Инструкции, чертежи, фото и видео.

Если на участке есть теплица — значит, на столе будут свежие овощи, со схода снега и до первых заморозков. Её можно купить, но лучше сделать самодельную в соответствии со своими предпочтениями. Как сваривается теплица из , видео показывают без подробностей. А новичкам в этом деле они важны для понимания нюансов процесса.

При равной прочности они на 25% легче швеллеров и двутавровых балок. Конструкции из профильных труб имеют следующие преимущества:

• за счёт квадратного сечения элементов каркас обладает высокой стойкостью к деформированию во всех направлениях;
• теплица или парник могут быть изготовлены самостоятельно, так как для монтажа не требуются профессиональные навыки;
• собранная конструкция способна выдерживать значительные нагрузки;
• материал не гниёт, не поражается плесенью и грибком;
• при одинаковом весе их сопротивление на изгиб за счёт рёбер жёсткости больше на 30%, чем у аналогов круглого сечения;
• конструкция из профиля устойчива к перепадам температуры;
• сварные конструкции более надёжны, чем собранные на болтах.

В течение многолетней эксплуатации недостатки не обнаружены. Однако в северных регионах отмечены случаи, когда под весом сырого снега не выдерживали крепления кровли. Если невозможна регулярная очистка крыши, рекомендуется сократить расстояние между фермами.

Выбор профильной трубы

Ассортимент стальных профилей представлен оцинкованными, крашенными, необработанными изделиями. Считается, что трубы с покрытием прослужат дольше. Однако у сварных конструкций в местах соединения защитный слой выгорает, и металл начинает быстро ржаветь. Поэтому выбирать трубы с покрытием нецелесообразно. Необработанный профиль обойдётся дешевле, а покрасить его можно самому после завершения монтажа каркаса.

Если размеры теплицы не превышают 6×2×2 м достаточно трубы с ребром 25 мм и стенкой 2 мм. При больших габаритах выбирается профиль 40×20×2 или 40×40×2 мм. Для горизонтальных стяжек подойдёт труба 20×20×1-1,5 мм.

Выбор формы конструкции

Перед началом создания проекта следует определиться с внешним видом теплицы.

Существует немало различных форм, но чаще выбирают следующие варианты:

1. Теплицы с двускатной крышей позволяют использовать всю площадь. За счёт изменения угла наклона кровли легко решается вопрос уборки снега. Однако из-за сложности конструкции увеличивается расход материалов.
2. Арочная теплица — самый популярный вариант. Не боится сильного ветра, легко и быстро собирается. Но нужно регулярно счищать с неё снег, а для сгибания профильных труб потребуется специальный инструмент.
3. А-образные конструкции похожи на снятую двускатную крышу. Собирается на раз — два, а о проблемах со снегом можно забыть. Но в такой теплице неудобно работать, да и часть земли у стенок использовать не получится.
4. У односкатных теплиц крыша сделана с наклоном в одну сторону. Обычно пристраиваются к дому и используются для выращивания рассады. Достоинства и недостатки те же что и у двускатного варианта.

Помимо перечисленных форм любители экзотики строят шатровые, купольные и прочие диковинки. Скорость созревания урожая и его качество в этих хоромах не увеличиваются, а сложность монтажа и расходы на материалы возрастают.

Размеры и расчет количества материала

Чтобы правильно сварить теплицу из профильной трубы, при составлении проекта нужно отталкиваться от её длины и числа основных элементов. Поскольку дуги должны устанавливаться через 1 метр, то, например, для 6-метровой конструкции их потребуется семь штук. Стандартная длина профильной трубы составляет 6010 мм. Нетрудно подсчитать, что из неё можно согнуть полукруг радиусом 1,9 метров. Чтобы не переводить дорогостоящий материал в отходы следует выбрать высоту арочной конструкции 1,85 — 1,9 м при ширине в нижней части 3,7 — 3,8 м. При этих размерах не нужно при обшивке поликарбонатом обрезать его листы, величина которых равна 6×2,1 м.

Чтобы при постройке двускатной теплицы использовать трубы по максимуму высота её стенки при угле наклона крыши 30 — 45⁰ выбирается равной 1,7 — 2 м, а ширина — 4 м. Длина ската составит 2,25 — 2,45 м. Перемычки устанавливаются в верхней точке дуг и в средней части скатов. На каждом боку по 2 штуки. Задняя стенка укрепляется двумя поперечинами. На фасаде размещается лудка (коробка, фрамуга) для двери. Исходя из её размера, подсчитывается количество вспомогательного профиля.

Фундамент для теплицы

В зависимости от массивности конструкции основания теплицы делаются из дерева, кирпича, бетона. Фундамент нужен, чтобы теплицу не опрокинуло ветром и для защиты от проникновения грызунов и других вредителей. Для небольших конструкций его изготавливают из деревянных брусьев.

Последовательность действий:

1. С выбранного участка удаляются камни, мусор, растительность.
2. Разметка осуществляется вбитыми колышками соединёнными ниткой.
3. Если грунт твёрдый фундамент укладывается без заглубления. В противном случае придётся копать траншею на глубину штыка лопаты.
4. Её дно трамбуется, и на треть высоты засыпается песком или гравием.
5. Нарезаются брусья в соответствии с размерами теплицы и пропитываются антисептиком. Можно воспользоваться битумом, медным купоросом, машинным маслом.
6. Для сборки коробки применяются металлические уголки или длинные саморезы.
7. После её укладки в траншею производится выравнивание по горизонтали с помощью подсыпаемого песка, земли.
8. По углам коробки просверливаются отверстия, в которые вставляют метровые металлические прутья и забивают в землю.
9. Промежутки между стенками траншеи и фундаментом засыпаются, брусья накрываются рубероидом или иным гидроизоляционным материалом.

Для массивных конструкций закладывается упрощённый вариант ленточного фундамента. После очистки и разметки места установки теплицы выкапывается неглубокая, на штык лопаты, траншея. Дно засыпают песком, в грунт забивают закладные из отрезков профиля для крепления стоек. Делать арматурный каркас не имеет смысла, так как даже очень большая теплица не настолько тяжела, чтобы усиливать фундамент. Опалубка изготавливается из обрезков фанеры, досок, листового пластика. После заливки траншеи, пока бетон не схватился, нужно проверить горизонтальность поверхности фундамента и при необходимости выровнять её.

Изготовление каркаса теплицы

Чтобы сварить теплицу арочной формы из профильных труб нужно уметь их сгибать. Эту услугу могут оказать на металлобазе. Вариант с приобретением дорогостоящего специального станка можно не рассматривать. Для изготовления своими руками арочных стоек потребуется шаблон нужного радиуса. Согнуть трубу без деформирования можно тремя способами:

1. Отрезок нужной длины глушится с одной стороны деревянной пробкой. Через другой конец внутрь засыпается тщательно просеянный песок до полного заполнения. После установки заглушки труба готова к изгибанию на шаблоне.
2. Если операция производится зимой, вместо песка заливается вода. Когда мороз превратит её в лёд, профиль можно гнуть.
3. На трубе через равные промежутки болгаркой делаются надрезы глубиной 2/3 от её толщины. Чем меньше радиус — тем больше пропилов. После сгибания все швы завариваются.

Стойки для двускатных конструкций можно собрать из нарезанных по размеру отрезков, но лучше изготовить их из цельных труб. Сначала на середине плети делается угловой вырез и профиль сгибается под углом 60⁰. На расстоянии 1700 мм от концов производятся такие же вырезы позволяющие согнуть трубу на 30⁰. Если зазоры получились большими, в них во время сварки закладываются отрезки проволоки.

Фасадная и задняя стойки с приваренными поперечинами, форточками, дверью устанавливаются в первую очередь. Они должны выставляться по отвесу строго перпендикулярно, иначе возможны перекосы всей конструкции. На бетонном фундаменте их приваривают к закладным, а к деревянному основанию крепят металлическими уголками. После установки промежуточных стоек производится обвязка каркаса стяжками.

Обшивка стенок и крыши

Для покрытия теплиц применяется сотовый поликарбонат толщиной от 4 до 10 мм. Материалом 4 и 6 мм обшиваются сезонные теплицы, а 8 и 10 мм зимние варианты. Чтобы листы не прогибались под весом снега, точки крепления 4-миллиметрового поликарбоната располагаются с интервалом 40 — 50 см, у 6-миллиметрового — 70 см. Для более толстых листов допускается увеличение расстояния до 1 м.

Последовательность обшивки:

1. Распаковав листы, нужно определить на какой из сторон есть защитное покрытие.
2. После разрезания листа на его торец, который будет внизу, наклеивается перфорированная лента, не препятствующая стеканию конденсата по каналам. Герметизация верхнего конца, чтобы в ячейки не попадала дождевая вода, осуществляется скотчем.
3. Подготовленный лист из поликарбоната крепится к фасаду кровельными саморезами. При использовании варианта с пластиковыми термошайбами нужно предварительно просверлить отверстия на 2 мм больше диаметра винта. Это предотвратит коробление обшивки от теплового расширения поликарбоната при изменении температуры.
4. Вырезаются проёмы для форточек и двери.
5. Обшивка задней стены производится аналогично.
6. Поликарбонат на крышу и бока теплицы укладывается защитным слоем вверх и крепится кровельными саморезами. Соседние листы кладутся внахлёст.

При обшивке полиэтиленовой плёнкой она крепится планками, прикручиваемыми саморезами или специальными для арочных конструкций обручами.

Двери и форточки

Для эффективной вентиляции теплицы размером 3×6 м необходимо установить 3 — 4 форточки 40×120 см. Схема их расположения должна предусматриваться на стадии проектирования, чтобы не подстраиваться под пролёты готового каркаса. Форточки лучше устанавливать в верхней части теплицы на боковых стенках.

Подготовка начинается с вырезания из обшивки прямоугольного куска поликарбоната. Желательно попасть в проём между элементами каркаса, но достаточно и близко расположенной горизонтальной поперечины. По размерам листа изготавливается каркас для форточки из уголка или профиля. Поликарбонат крепится саморезами, ими же к верхним углам прикручиваются шарниры. Снизу приваривается кусок цепи, которым форточка будет фиксироваться в открытом состоянии.

Для эффективной вентиляции теплицы размером 3×6 м необходимо установить 3 — 4 форточки 40×120 см

После удаления напильником заусениц края поликарбоната оклеиваются скотчем. Затем нужно вставить форточку на место и убедиться, что ничего не мешает её движению. После проверки свободные части шарниров крепятся к поперечине.

Сборка двери производится по такой же технологии, но рама усиливается одной или двумя поперечинами. Вставляется в подготовленную при сварке каркаса лудку. Если планируется пользоваться садовой тележкой, ширина делается в 1 м, если нет — достаточно 0,6 м.

Заключение

Самостоятельная сварка теплицы из профильной трубы не так сложна, как кажется на первый взгляд. Для производства работ достаточно иметь инвертор, болгарку, электродрель и уметь ими пользоваться. Прочий мелкий инструмент найдётся у любого запасливого хозяина. При составлении проекта следует учитывать, что применение труб прямоугольного сечения вместо квадратного позволит снизить материалоёмкость на 10 — 20%.

Видео как сделать теплицу своими руками