Кладка первого ряда газобетона на фундамент: важный этап возведения стен. Кладка газобетонных блоков Как вывести углы стен из блоков

1. Кладка стен. Первый шаг — разметка основания

Добрый день, читатели нашего блога. Итак, Вы переходите к следующему не менее важному, чем возведение фундамента, шагу — кладке стен из блоков, а точнее — кладке первого ряда блоков . Не важно, какой материал был выбран для стен вашего дома, многое из того, что представлено в данном разделе, может Вам пригодиться.

Прежде, чем приступить к кладке первого ряда блоков , необходимо разметить по оси основания (в нашем случае – это ) местоположение дверных проемов и мест примыкания (стыка) внутренних стен к наружным.

2. Выставление маячных блоков и подготовка поверхности цоколя (основания)

Перед кладкой первого ряда из (впрочем, как и любых

Других строительных материалов), необходимо еще раз тщательно проверить основание (цоколь). По углам цоколя без использования раствора укладываем по одному маячному блоку и «выставляем» их по уровню. Наши блоки все-таки имеют неровности, но для выставления углов мы использовали САМЫЕ РОВНЫЕ блоки. Первым устанавливается блок на самом высоком углу будущего дома, при этом разница по высоте между углами дома должна быть не более 3 см. При кладке последущих рядов эту разница необходимо ликвидировать за счет разницы слоя раствора.

С помощью рулетки или прочной нетянущейся нити (можно использовать шелковую нить)тщательно вымеряем длину, ширину и обязательно!! обе диагонали основания. Понятно, что замеры длины, ширины и диагоналей должны соответственно совпадать. Если какие-то размеры не совпадают, это означает, что не все углы равны 90 град.

Что же делать в этом случае? Необходимо очень тщательно, постоянно перепроверяя все замеры, описанные выше, попробовать с помощью одновременного «передвигания» маячных блоков по одной из сторон найти то оптимальное расположение, которое будет соответствовать верному. При этом разница в замерах не должна превышать 2 см. При кладке последующих рядов эту разницу необходимо ликвидировать. Если при возведении фундамента и последующей кладке цоколя, Вы все делали правильно, особых затруднений при выставлении маячных блоков у Вас не должно быть.

Если же размеры соответственно совпадают, то это означает, что цоколь дома выложен правильно, каждый угол равен 90 град и можно приступать к первому шагу кладки стен — первому ряду.

Выставление четырех маячных блоков – очень трудоемкая и ответственная работа. Именно от верного выставления этих блоков во многом зависит правильность и ровность кладкистен вашего будущего дома.

Кроме описанного выше способа проверки правильности закладки углов будущего дома, можно пользоваться деревянным уголком.

Кладка первого ряда блоков производится на гидроизолирующий материал, способный обеспечить гидроизоляцию блоков. Отсечная горизонтальная гидроизоляция исключает капиллярный подсос, или, проще говоря, необходима для того, чтобы защитить блоки от влаги, поступающей от земли через цоколь.В качестве изолирующего материала можно использовать как рулонные гидроизоляционные материалы на битумной основе, так и гидроизоляционные полимер-цементные растворы из сухих смесей или . Сегодня торговые сети предлагает огромный выбор такой продукции.

Мы в качестве гидроизоляционного материала использовали сложенный вдвое кровельный рубероид. Рубероид укладывается на очищенное и выровненное основание. Полосы рубероида соединяются друг с другом с нахлестом минимум 15см. Ширина гидроизоляционного материала должна быть несколько больше ширины основания.

Можно при кладке первого ряда между блоками и гидроизолирующим материалом проложить сетку для кладки. Сетка для кладки — это металлическая сетка с ячейкой от 50х50 из проволоки диаметром 3, 4 или 5 мм. Чаще всего, сетка для кладки, по определению, используется для армирования кладки, в том числе, и кирпичной. В дальнейшем, мы расскажем из газосиликатных блоков. Для предохранения от коррозии сетку для кладки сверху и снизу защищают слоем раствора толщиной не менее 2 мм.

3. Раствор для кладки первого ряда блоков

Не зависимо от того, из какой раствор Вы будете применять при кладке стен из блоков — при кладке самого главного ряда вашего дома — первого ряда, используется только цементно-песчанный раствор !! Мы уже писали .

4. Кладка стен из блоков начинается с кладки маячных блоков по углам

Блок должен укладываться на цоколь таким образом, чтобы стены, с учетом толщины облицовочных материалов для стен и цоколя, планируемых при дальнейшей отделке, «нависали» над цоколем, или цоколь, с учетом применения в будущем облицовочных материалов для цоколя и стен, не должен не только не выступать за выложенные стены, но и быть вровеньс ними.

Лучше, если цоколь будет как бы «утоплен» относительно стены. Это требование необходимо соблюдать для того, чтобы дождевая вода, стекая по стенам, не попадала на стык между стеной и цоколем и цоколь оставался сухим. Оптимальным является выступание газосиликатных блоков относительно цоколя минимум на 5 см.

Теперь четыре угловых блока кладем на раствор. Толщина шва раствора должна быть до 2 см, при этом в случае неровности цоколя толщина может несколько меняться.Еще раз убеждаемся в том, что блоки выставлены по уровню.

При кладке блоков перед нанесением необходимо смачиватьблокиводой в местах нанесения раствора. Так как блоки из газосиликатаочень хорошо впитывают влагу, то при нанесении растворана сухой блок, раствор быстро высыхает, что приводит к ухудшениюсвязывающих характеристикмеждублоками.

На уже нанесенный раствор блоки нужно устанавливать как можно быстрее. Время установки блоков на нанесенный раствор не должно превышать 10 -12 минут.

5. Кладка первого ряда блоков

При укладке первого ряда блоков необходима особая тщательность, т.к. первый ряд – это базовый ряд, который будет являться фундаментом для всех последующих рядов.

Для соблюдения точности при кладке стен из блоков необходимо пользоваться шнуром-причалкой, который крепится на угловые блоки с помощью обычных гвоздей. Для устранения провисания шнура-причалки (в случае большого расстояния между блоками), необходимо укладывать еще один маячный блок. Таким образом, кладка каждого последующего блока будет контролироваться причальным шнуром и уровнем и регулироваться с помощью резиновой киянки или обычного молотка.

Длина непрерывной части стены зачастую не бывает кратна длине блока. В этом случае необходимо использовать так называемые «доборные» (неполномерные), т.е. укороченные по длине блоки. Доборной блок очень просто выпилить обычной пилой, предварительно разметив две его стороны — горизонтальную и вертикальную.

После того, как выложен первый ряд, необходимо еще раз проверить его ровность по уровню и, при необходимости, удалить все неровности.

Как выполнить кладку блоков своими руками + пошаговая инструкция

Итак, после того, как был залит фундамент, начинается достаточно ответственный этап, а именно кладка блоков, своими руками которую выполнить не так сложно, как может показаться. Сегодня предлагаем рассмотреть именно эту тему, и речь пойдет о малоцементных блоках.

Перед тем, как начать, стоит подготовить все необходимые инструменты. В первую очередь вам могут потребоваться такие инструменты, как ведра, лопаты и молоток. Далее вооружитесь особенными устройствами, а именно киркой каменщика, мастерком или кельмой, отвесом и строительным уровнем. Для разбивки стен может потребоваться прочная нить, имеющая название «чалка», а также рулетку.

Нитку лучше всего покупать на ручке, от фирмы Stауеr, потому что она прекрасно лежит в руке и ярко-желтого цвета, который отлично видно даже в сумерках.

Инструменты

Из электрических инструментов вам могут потребоваться перфоратор, болгарка (чтобы отрезать арматуру или уголки для создания перемычек). Для замешивания раствора было бы неплохо иметь под рукой бетономешалку, а также бочку с водой (можно из металла/пластика). Для создания перемычек из уголков потребуется сварной аппарат. Если вы планируете укладки двух и больше этажей, то поддоны с блоками по перекрытию лучше носить не руками, а применить грузовую тележку, которую можно не покупать, а взять в аренду в пункте проката инструментов.

Материалы

Непосредственно для укладки потребуются блоки малоцементного типа, раствор цемента, вода и песок. На перемычки, которые будут расположены над дверью и окнами требуется металл – арматура, уголок или швеллер. Как правило, над дверьми используется перемычка из арматуры, диаметр которой от 1 до 1.4 см в несколько прутиков, а для окон лучше использовать уголки. Для гаражных ворот лучшим вариантом будет изготовление перемычки из швеллеров – многое будет зависеть от веса ворот и ширина проема. Для маяков может потребоваться древесная рейка, а также дюбеля; для подмостей используйте доски и поддоны, а скреплять это все можно гвоздями. Если есть строительный козел, то это даже лучше. Если вы проживаете к сейсмических регионах, то потребуется кладочная сетка, или арматура А240 0.6 см. Но куда проще будет найти именно сетку и применять ее, а стеклопластиковую арматуру лучше не использовать в качестве армирования стен. если вы планируете обкладывать весь дом облицовочными кирпичами, то потребуется просечка для выпусков, которые будут заделаны в шов. Вот тут можно будет использовать стеклопластиковую арматуру.

Процесс работ

Стеновая разметка

Любая работы начинается в того, что требуется выполнить очистку основания от мусора и пыли. Если идет речь о первом этаже, то убраться следует на фундаменте, а если будете укладывать второй и выше этаж, то начнем с перекрытия. Достаточно для начала подмести веником в местах стен. Как ранее делали при разбивке фундамента, так и сейчас требуется правильно разбивать углы здания, чтобы везде они получились прямыми, потому что это будет последний момент, когда будет возможность все исправить, так как в противном случае ошибки в геометрии будут вылезать на перекрытие и крышу. Лучшим вариантом для решения проблемы будет вызов геодезиста, который будет отбивать прямые углы с точностью до 0.3 см, но это обойдется в несколько тысяч рублей, и обычно такого мастера вызывают лишь на разбивку здания или на чересчур длинные дома.

Небольшие дома можно разбить без посторонней помощи. Для этого потребуется рулон веревки и строительная рулетка, желательно выполненная из металла. Технология достаточно простая – поставьте блоки всухую и сделайте замеры диагоналей полученного прямоугольника. Точность будет в пределах 0.3-0.5 см. Следует учесть тот факт, что металлическая рулетка не тянется, а вот нитка или матерчатая будет растягиваться, и прилично. Если вы не планируете делать облицовку, то можно выпускать блок или кирпич за вертикальную границу цоколя приблизительно до 1/3 кирпича/блока. НО постарайтесь этим не злоупотреблять, особенно, если здания выше, чем в 1 этаж. Когда будут выставлены основные углы здания, то можно будет одновременно выставлять дополнительные, если они есть. Заодно можно будет выставить перегородки, особенно если нет колонн, чтобы класть их в одно и то же время, что и наружные стенки.

Кладка блоков своими руками в первом ряду

Перед началом кладки первого ряда требуется обязательно проверить все отметки вертикального типа основание на фундаменте, потому что именно первый ряд является самым важным этапом. Если вы не выровняете основание при помощи раствора или будут большие перепады, то ест большая вероятность того, что стены потрескаются. Проверку выполняют обычным ватерпасом или лазерным уровнем, которые выставили при разметке. Если отклонения от горизонтали максимум до 2 см, то можно выровнять неровности раствором. Если больше, то лучше заливать пояс с армированием и проследить, чтобы горизонтальность бетона была в норме. Первый ряд следует укладывать на рубероид, резать рулон напополам и укладывать прямо на фундамент. Делается это для того, чтобы отсечь капиллярную влагу от отмостки и земли.

В сейсмических районах, где нормативная бальность выше 6 подобная гидроизоляция запрещается! При сейсмической волне бокового типа здание может быть сдвинуто с фундамента, и полностью разрушиться. По этой причине гидроизоляцию делают из раствора, если нельзя класть рубероид. Итак, перед началом кладки еще раз проверьте основание на наличие мусора и смочите основание. Раствор кладут на первый угловой камень и второй на противоположном угле отверстиями вниз, а также требуется внимательно следить за высотой кладки. Боковые грани и торцы блоков обязательно проверяйте по уровню, чтобы все было только вертикально.

Когда все блоки будут стоять ровно по горизонтали и вертикали, то между ними следует протянуть шнур и выравнивать их по нему. Теперь аналогично этому сделайте перпендикулярную стенку – данная технология называется «завести углы». Пока вы будете заводить второй и третий угол, на первом этаже раствор успеет потерять подвижность, и блок будет лежать плотно. Как только это произошло, можно начинать укладку первого ряда дальше. Если речь идет о сейсмическом регионе, кладка «в пустошовку» запрещается. Речь идет о работах, когда на раствор кладут только горизонтальные ряды, а вертикальные не заполняют раствором. Таким образом, каменщики часто стараются сэкономить время, а после штукатурам придется изрядно возиться и заделывать щели.

По этой причине на следующий блок на сторону торца нанесите по бокам две порции раствора, где блок на фундаменте/плите будет выложен и осторожно поставьте блок, едва не касаясь нити. Легким стуком кирки ли мастерка блок следует подбить к первому блоку и после выровнять по нити, чтобы блок ее немного касался. Когда все будет окончено, то проверьте боковую грань на вертикальность. Аналогично делаем и всю остальную стенку.

Укладка стен и армирование сеткой

Второй и все остальные ряды почти не будут отличаться от кладки первого ряда, но главным отличием будет то, что углы помимо уровня нужно будет проверять отвесом. Чем больше рядов, тем больше точность у отвесов, потому что у уровня достаточно большие погрешности. Обычно отвесы покупают в магазинах в виде металлических грузиков, к которым следует самостоятельно приделывать веревку.

Для разметки у груза следует сделать шляпу конической формы, чтобы точно знать точку, куда тот будет смотреть. Для кладки и оштукатуривания лучше всего использовать не покупные отвесы, а армянские. Его придумали строители, чтобы точно и быстро делать работы, а также ни на кого не отвлекаться.

Да, для кладки газобетонных и не только блоков своими руками потребуется армянский отвес, который по форме представляет собой юлу, а в нее вставляют не тоненькую капроновую нитку, а толстую веревку. На втором конце веревки должна быть труба, куда посередине продевают веревку. Внутри отверстия веревка будет проходить с усилием, а за трубой она будет перевязана узлом. У нее будет такой же размер, как и отвес.

Для измерения можно будет легко отмерить нужную длину веревку, и торцом трубку приложить к блоку, а отвес отпустить вниз. Легкое касание будет указывать на вертикальность, а остальные отклонения можно будет легко заметить и вовремя исправить. Вряд ли у вас получится купить такой отвес, но можно сделать его самостоятельно. Кроме того, не будет лишним прокладывать сетку для «стойкости от вандалов», потому что в большинстве криминальных сводок часто можно увидеть случаи воровства из магазинов в дереве без сигналов, где в магазин влезли за счет разлома стены.

Перевязка кладки в блоковой стене

Как правило, стены наружного типа кладут в блок, а внутренние в половину. Перевязка перегородок должна быть не меньше 30% блока в разбежку. Вряд ли тут получится придумать что-то новое. Наружные же стены можно перевязать по-разному.

Перемычки в блочной стене

В блочной стене над проемом окон и дверей требуется обязательно устанавливать перемычки, и в несущих наружных стенках допускается глубина заделки в стену на 0.2 метра, а при ширине проема больше 1.5 метров допускается не меньше 0.25 метров, для остальных случаев оптимальным будет показатель в 0.35 метра. Вы можете залить все бетонов, но это неудобно и долго. Для осуществления потребуется устанавливать опалубку, армировать пространственным каркасом и заливать. В таком случае кладка будет приостановлена. Если вы делаете все сами, то можно использовать этот способ – он хоть и самый трудоемкий, но и самый дешевый, а еще ничего не будет торчать из стены.

Готовые перемычки тяжелые и ставят их по нескольку штук на ряд, чтобы выбрать под толщину стены. Такой способ куда быстрее, но 1-2 людям будет тяжело делать это, стоя на лесах. При строительстве частница чаще всего используется арматура и уголок в качестве перемычки. В перегородках можно применять арматуру 1-1.2 см по 4 штуки, которые будут заделаны в кладке, и снизу подтянуть доску, а после распереть ее стойкой, а сквозь прутья накладывать раствор. Когда цемент станет менее подвижным, можно укладывать блоки. А вот для наружных стен, которые намного толще перегородок, используются уголки. Для этого следует отрезать его по размеру, а между собой сварить через полосу арматуру в нескольких местах. Далее выполните грунтование по металлу, чтобы не было ржавчины и установите на блок. На полки нанесите раствор и установите блоки отверстиями вверх. Это будет самый затратный метод, зато очень надежный и быстрый.

Кладочный раствор

В обычную бетономешалку, которая способна производить в кустарных/заводских условиях, входит около 10 ведер материалов. На одну мешалку потребуется половина мешка цемента М500, 8 ведерок песка и примерно 1.5-2 ведра раствора. В результате получаем прекрасный раствор 1 к 5 с прекрасной крепостью. Песок можно брать любой, но лучше мытый, потому что у него практически нет усадки. Для того, чтобы не садился раствор, в него требуется добавить жидкого мыла. Если оно хорошее, то на все приведенные пропорции хватит и 0.8 литра, но бывает мыло такого качества, что приходится наливать до 2.5 литров – его лучше не использовать.

Технология замешивания следующая:

1. Укладываете 2 кирпича и на них помещаете арматурину между ними. Поверх нее поперед следует положить мешок цемента и выровнять его посередине. Кельмой разрежьте мешок с одной стороны, а после за арматурину поднимите мешок. Цемент следует поделить аккуратно напополам, подрезать и использовать одну половинку.
2. Залейте в мешалку 1.5 ведра воды.
3. После аккуратно всыпьте цемент и запустите прибор.
4. Спустя 1 минуту работы начинается понемногу всыпать песок.
5. Когда все будет окончено, добавьте воду или песка, чтобы скорректировать подвижность раствора.

Учтите, что он должен быть не жидким, и не сухим – не скатываться на кельме, но и не комковаться.

Блоки ФБС и их укладка

Возведение основания здания является сложным процессом, который включает в себя расчеты, подбор материалов и детальное соблюдение методики производства работ. Благодаря правильному выполнению рекомендованных этапов удается выстроить прочное и надежное основание.

Поэтому, если для строительства фундамента дома выбраны блоки, следует точно соблюсти технологию и правила того, как класть блоки на фундамент. Ошибки и недоработки здесь недопустимы.

Блоки ФБС: плюсы и минусы

Для обустройства фундамента применяются особые блоки, которые маркируются аббревиатурой ФБС (фундаментные блоки строительные). Данный материал при укладке в созданный котлован формирует не только прочное основание, но и стены будущего подвала, что и дало полное название.

ФБС подходят для строительства зданий разного типа, от хозяйственных построек до здания в несколько этажей. Определяющим параметром служит ширина блока. Он напрямую зависит от толщины стен строения. В проекте дома, как правило, допускается выступ стен за кромку блока.

Блоки ФБС - преимущества и недостатки

При производстве ФБС учитывается будущее их использование, что формирует характеристики прочности материала. Недостаточно знать, как правильно класть блоки на фундамент, необходимо чтобы технические характеристики используемой марки материала соответствовали запрашиваемым параметрам для строения.

Универсальность возможного применения ФБС обеспечивает их распространенность среди строителей. Их можно монтировать для возведения стен и закладывать в основание. Благодаря долговечности и прочности материал выдерживает весь срок эксплуатации сооружения.

В основе производства ФБС лежит железобетон, которые и определяет технические и эксплуатационные возможности материала.

Достоинствами материала при применении в строительстве служат:

• Сокращение затрат времени на возведение основания.
• Прочность и надежность материала.
• Простота монтажа.
• Низкая стоимость материала.

Из недостатков следует выделить:

• Потребность в гидроизоляции возведенного основания.
• Масса блока требует в некоторых случаях применения спецтехники.

Некоторые разновидности материала, которые появляются на рынке, дают возможность выбрать оптимальный вариант. Настоящий специалист не только поможет подобрать марку, но и детально объяснит, как правильно класть блоки демлер на фундамент.

Как правильно укладывать фундамент из блоков фбс

В производстве работ важно точно знать, как правильно класть фундаментные блоки. В некоторых случаях технология подробно описывается методика работы. Это служит гарантом реализации заложенных технических показателей строения.

При ведении строительства ведется контроль качества и точности каждого этапа. Особое внимание уделяется технологии создания и заделывания соединительных швов между рядами ФБС. Оптимальная величина составляет 1,5 см.

Кладка фундаментных блоков осуществляется поверх цементного раствора. По основным параметрам технология схожа со стандартной кирпичной кладкой. Для контроля вертикальности используется отвес и гидроуровни.

Начало работ заключается в выполнении некоторого набора подготовительных мероприятий.

1. Детальная разбивка будущего строения с закреплением угловых точек здания. Для этого оптимально использовать шнур, который крепится на обноске. Так удается сохранить оси на весь период строительства и создать точные контуры фундамента.
2. После снятия плодородного слоя роется котлован установленной глубины. Стены котлована можно оставлять с любым откосом.
3. Перед монтажом блоков ФБС следует выполнить подготовку дна котлована. Его засыпают песком, чтобы создать подушку в 10-15 см толщиной. В зависимости от геологической структуры подошвы подбирается различная конструкция подушки, в которой могут быть и 2 слоя. Песок тщательно трамбуется. На глинистых участках (и на суглинках) необходимо возводить монолитную подушку. Габариты подушки должны быть немногим больше габаритов фундамента.
4. На созданную основу необходимо точно перенести оси вынесенного фундамента. Для этого натягиваются шнуры по точкам на обноске, и в точках пересечения опускают отвес.
5. Возведение стен фундамента начинают с монтажа маячных блоков. Это угловые блоки и точки перегородок. Они играют ключевую роль в геометрии всей конструкции и устанавливаются с особой точностью.
6. После установки маячных блоков переходят к достройке первого ряда. Между ними тщательно создают стыковочные швы раствором.
7. Установка второго ряда блоков фундамента производят с перевязкой по аналогии с кирпичной кладкой.
8. При обустройстве основания следует оставлять промежутки в местах подключения коммуникаций, чтобы в будущем не ломать блоки и не нарушать целостность конструкции.
9. После выхода на установленную отметку верха фундамента по возведению всех поясов блоков, верхняя часть кладки заливается армирующим поясом. Для прочности и ровности этой части конструкции производится укладка специальной сетки или нескольких рядов прутьев.
10. Гидроизоляция, при необходимости, осуществляется битумной мастикой или подготовленной жидкой резиной.

Правильная укладка блоков: как класть блоки самостоятельно

Строительные блоки – этот материал ворвался на отечественный рынок относительно недавно – во второй половине прошлого века. Однако, несмотря на относительно «молодой» возраст, строительные блоки уже успели потеснить с рынка стройматериалов и привычный кирпич, и проверенную временем древесину.

Ведь именно для этого материала характерно довольно редкое сочетание качеств, к которым можно причислить достаточную прочность, высокую теплостойкость, завидную экономичность и потрясающую простоту, которой отличается укладка блоков.

Сам процесс укладки может сопровождаться лишь двумя относительно сложными моментами – кладкой первого ряда блоков и обустройством перекрытий. Кроме того, в некоторых случаях может возникнуть необходимость установки армирующего каркаса. Остановимся на этих моментах подробнее.

Итак, перед тем, как класть блоки на фундамент, то есть, формировать «первый ряд», начинающему каменщику необходимо выполнить следующий набор действий:

1. С помощью шнура и отвеса необходимо определить месторасположение углов дома и очертить границы стен строения. После чего, с помощью горизонтального уровня, вычисляется самая высокая точка фундамента - укладка блоков будет начинаться от угла, расположенного на минимальном удалении от этой точки.

2. Далее, по очерченному контуру (края которого можно отметить специальными шнурами) наносится слой влагостойкого, цементно-песчаного раствора. Этот слой необходим для выравнивания поверхности фундамента. Сухую смесь для такого раствора лучше всего купить в готовом виде. После распределения влагостойкого раствора по поверхности фундамента на него укладывается слой изолятора, предохраняющего первые ряды блоков от сырости. В качестве изолятора можно использовать толь, рубероид и другие, аналогичные материалы.

3. Далее, на выбранном под укладку первого блока месте, прямо на слой изолятора, наносится относительно тонкий слой раствора – ведь для первого блока пришлось выбрать самую высокую точку фундамента – и на этот раствор «укладывают» первый блок. После укладки первого элемента стены необходимо выполнить контроль положения блока по вертикали и горизонтали. Корректировку положения блока выполняют деревянной или резиновой киянкой.

4. После установки первого блока можно приступать к строительству первого ряда стены. Причем, саму кладку можно продолжить от первого блока, однако, лучше всего сразу установить блоки в каждом углу здания. И только после этого заполнить пространство между угловыми элементами кладки. Контроль горизонтали в этом случае нужно производить с помощью гидроуровня, а внешние границы блоков определятся пересечением разметочных шнуров.

После завершения первого слоя укладка блоков будет продвигаться с меньшими затруднениями. Правда, перед началом второго слоя блоков следует помнить об обязательной перевязке вертикальных швов нижнего ряда целым блоком из верхнего слоя.

Впрочем, большинство начинающих строителей могут испытывать затруднения и с укладкой второго ряда. Поэтому, пред тем, как класть блоки верхнего ряда, начинающим каменщикам необходимо вспомнить последовательность укладки первого ряда и повторить все эти действия, начиная с первого углового элемента. Причем, в процессе последующей укладки необходимо постараться минимизировать толщину скрепляющих швов, ведь от их размера будет зависеть теплостойкость строения.

А вот перед укладкой четвертого ряда блоков необходимо сделать небольшую паузу. Дело в том, что именно между третьим-четвертым рядом, в некоторых случаях, необходимо устроить горизонтальный, армирующий каркас. Для этого в верхней части блоков третьего ряда прорезают одну–две борозды, в которую укладывают металлические пруты сечением 6-8 миллиметров.

И в дальнейшем такая операция повторяется с аналогичной периодичностью – армирующий каркас будет установлен между седьмым и восьмым рядом, одиннадцатым и двенадцатым рядом и так далее. Впрочем, такой каркас необходим лишь для относительно хрупких блоков из некоторых сортов пенобетона.

Следующей проблемой начинающего каменщика, пытающегося выяснить, как класть блоки самостоятельно, могут стать проемы и перекрытия. Причем, вся сложность обустройства этих элементов будет заключаться в необходимости возведения дополнительного, армирующего каркаса на месте установки дверей и окон. Ведь относительно хрупкий блок может попросту не выдержать веса железобетонного перекрытия над оконным или дверным проемом.

Впрочем, особой сложности в технологии обустройстве такого каркаса попросту нет. Его элементы можно выложить из обычного кирпича. А единственное затруднение поджидает исполнителя при выравнивании горизонтали верхних граней железобетонного перекрытия и последнего ряда блоков.

Аналогичным способом решается проблема обустройства межэтажного перекрытия. На верхней плоскости крайнего ряда блоков монтируют слой более плотного материала – того же кирпича, на который и укладывают железобетонные плиты перекрытий.

Процесс укладки блоков на фундамент, сопровождается 2-умя наиболее сложными шагами – кладка первичного ряда и создание потолочного и напольного перекрытий. Иногда может потребоваться армирование стальным каркасом.

Строительные блочные элементы – относительно новый материал, успевший потеснить кирпич и древесину.

Данный стройматериал характеризуется следующими преимуществами: прочностью, теплостойкостью, экономичностью и простотой укладки.

Фундаментные блоки подходят для строительства при любом климате и грунте. Можно возводить сооружения разного назначения.

Диапазон предельных температур очень широк от +50 до -70 °C. При такой укладке в результате получается прочное и неприхотливое строение.

Порядок подготовки к кладке

Подготовительные работы:

• Производится разбивка осей фундамента, с переноской их на уже подготовленное к его возведению основание. Натяжение осевых и проекция точек их пересечения с помощью отвесов делается по обноске на дно вырытой ямы;
• Параметры фундамента измеряются от спроектированных точек и закрепляются кольями из металла. Натянутый между ними шнур располагается на 2-3 мм от края фундамента;

• Основанием служит песчаная подушка. Дно ямы выравнивается по проектным отметкам;
• При песчаном грунте возможен монтаж блоков сразу на основание, поверхность которого выравнивается. Для других грунтов потребуется создание воздушной подушки толщиной 5-10 см;
• Поверхность основания не должна быть разрыхлена с размерами на 20-30 см больше фундамента со всех его боков;

• При наличии подвального помещения и возведении сооружения на сухом и не пучинистом грунте, блочные элементы укладываются на песочное основание. В этом случае фундамент будет мало заглубленным, не ленточного типа;
• Несущая способность фундамента увеличивается подушками ФЛ, которые сократят число блоков ФБС. ФЛ расширяют подошву фундамента.

Необходимые материалы и инструменты для производства кладки:

• Песок;
• Блочные элементы;
• Бруски из дерева 50*100;
• Бетономешалка и вибрационная трамбовка;
• Емкости для воды и раствора;
• Лопата и мастерок;
• Рейка, строительный уровень.

Правила кладки

Перед тем, как класть блоки на основание фундамента, важно очистить его от мусора и высушить. Установка блочных элементов начинается с мест наибольшей нагрузки: по углам будущего строения и на пересечении стеновых конструкций.

После установки маячных блочных элементов по их грани производится натяжение причалки для расположения промежуточных блоков. В процессе кладки причалка будет подниматься.

Посмотрите видео, чтобы ознакомиться с порядком укладки элементов на фундамент:

Окончательное положение блоков определяется отвесом по осевым рискам поверху конструкции. Отвес опускается с натянутых на обноске проволок. Отклонения устраняются ломом. Ровность верхней грани маячных блочных элементов определяется уровнем, а других элементов — по причалке.

Блок с отклонением поднимается краном. После повторного выравнивания основания под ним блок заново укладывается на цементный раствор в 2 см. Высота монтажа – оптимально 4-5 рядов.

При укладке производится перевязка вертикальных швов раствором. Глубина кладки не меньше блочной высоты. Поверхность блочных элементов должна быть смочена.

Некоторые тонкости работы

При длине стеновых конструкций не кратных длине блочных элементов гарантировано появление промежутков, заполняемые доборными блоками или пломбами. В учет берется необходимость наличия места под трубопроводы и коммуникации.

Для удаление с горизонтальных швов лишнего раствора производится кельмой. При недостатке раствора его добавляют и уплотняют, заполняя так все швы кладки и расшивая их с обоих сторон. Разница между шириной стен фундамента и стен сооружения — до 13 см.

Этапы работы:

• Определив расположение углов, блоки укладываются, начиная от угла, находящегося на минимальном удалении от самой высокой точки фундамента;
• По контуру будущего фундамента наносится влагостойкий раствор цемента с песком для выравнивания поверхности. Далее производится укладка изолятора для предохранения от сырости;

• На изолятор на месте первого блока тонко наносится раствор, поверх которого укладывают первый блочный элемент и положение которого проверяют по вертикали и горизонтали, выравнивая его киянкой;
• Кладка стенового ряда продолжается от первого блочного элемента, заполняя пространство между углами. Горизонтальность контролируется гидроуровнем, а внешние границы — пересечением разметок;

• До укладки 2-ого ряда не стоит забывать о перевязке нижних вертикальных швов целым верхним блочным элементом. Толщина швов крепления должна быть минимизирована для теплостойкости сооружения;
• До укладки 4-ого ряда делается пауза для обустройства горизонтального армирования. В верхней части 3-его ряда прорезают 1-2 борозды для укладки прутьев из металла диаметром 6-8 мм. Данная операция повторяется между 7-ым и 8-ым рядом, 11-ым и 12-ым рядом и дальше.

Проблемой, как класть блоки на фундамент, могут быть места под будущие дверные проемы, потолочные и напольные перекрытия. Сложность обустройства данных конструкций заключается в необходимости дополнительного армирования в месторасположении будущих дверных и оконных конструкций.

Дело в том, что структура блока хрупкая и не способна выдержать всей тяжести железобетонного перекрытия над местами под окна или двери. Обустраивая каркас, его составляющие элементы выкладываются из кирпича.

Единственные трудности возникают в процессе выравнивания горизонтальных верхних граней потолочного перекрытия из железобетона и последнего блочного ряда. Таким же методом решаются трудности обустройства потолочного перекрытия между этажами сооружения.

Посмотрите видео, чтобы ознакомиться с порядком кладки блоков:

На самой верхней поверхности последнего блочного ряда устанавливают слой из плотного стройматериала, например, кирпича, и поверх укладывают плитные перекрытия из железобетона.