Сделать пропил в лдсп под стекло. Основные приемы столярных работ

Ни для кого не секрет, что торцы дсп можно обрабатывать разными материалами, такими как кромка пвх, меламиновая кромка, и, конечно, пвх кантом.

Поговорим о торцевании дсп кантом пвх. Способы зависят напрямую от разновидности облицовочного материала - врезной кант с обхватом или без, или же накладной кант.

Врезной кант пвх с обхватом:

Врезной кант пвх без обхвата:

Накладной кант пвх:

Более подробно о видах гибкого профиля Вы можете прочитать в этой .

В первую очередь немаловажным фактом является температура в помещении, в котором будет происходить работа, а также при какой температуре хранился профиль. Сильные перепады температуры скажутся на жесткости профиля и процессе обработки детали.

Кант пвх выпускают непосредственно под определенную толщину плиты дсп. На углах детали кант не обрезают, для облицовывания смежных торцов плавно скругляют угол.

Пожалуй, чаще всего используют врезной профиль. Т-образный кант имеет шип (ножку), для которой в торце дсп делают паз, совпадающий с ней по ширине и глубине. Этот паз делают при помощи фрезерного станка или же ручного фрезера. Оптимально, если фреза будет оставлять паз шириной 0,5 мм и высотой зуба до 2,8 мм.

Перед тем, как проделать фрезой канавку для канта, необходимо отшлифовать грани плиты дсп, чтобы при набивке борта канта не образовывали сколы на ламинате. Кант забивается резиновой киянкой, лишние концы канта, уходящие за дсп, обрезают ножом или секатором.

Может показать достаточно сложным процесс торцевания кантом. Однако, посмотрев представленное ниже видео, Вы убедитесь в обратном.

Мебельщики постоянно совершенствуют производство. Вот такой необычный способ торцевания придумали изготовители мебели:

В данном случае был использован обычный пневматический молоток с насадкой, который был неподвижно зафиксирован на верстаке.

Как Вы могли заметить, при использовании такого инструмента, скорость торцевания значительно выше, а значит выше и производительность.

При использовании накладного (С-образного) канта Вам не потребуется никакого электроинструмента.

Достаточно иметь под рукой нож и клей.

Для увеличения адгезии клея на внутреннюю поверхность профиля иногда наносят царапины при помощи ножа.

Однако на внутренней стороне профиля, который предлагает наша компания, уже есть необходимые "заводские" поперечные насечки, которые существенно улучшают адгезию.

После этого наносят клей на внутреннюю поверхность канта, нередко при этом используют жидкие гвозди. Подойдет прекрасно слинконовый герметик, если требуется максимально защитить ЛДСП от попадания влаги (к примеру, если изготавливают мебель для ванных комнат). Затем кант последовательно надевают на торец дсп. Выступивший клей удаляют.

При обработке криволинейных участков, где кант образует изгиб, уже наклеенный профиль фиксируют скотчем. В отличии от врезного канта, который вы быстро и просто набили на деталь, при обработке накладным профилем потребуется некоторое время для высыхания клея.

Наша компания рада производит и поставляет и гибкий профиль различных расцветок.

Для заказа или подбора профиля нужного Вам декора с нами любым удобным для Вас способом.

ПАЗЫ МОЖНО СДЕЛАТЬ ВЕЗДЕ

При пазовом соединении конец одной детали входит в мелкий паз, выпиленный поперек волокон другой. Это соединение является улучшенным вариантом простого соединения встык. Заплечики паза обеспечивают приличную прочность. Фактически такое соединение невозможно сломать, например, нажав на полку. Если оно подогнано плотно, то хорошо выдерживает косую нагрузку, когда сила направлена по диагонали поперёк корпуса. Установка задних стенок в шкафчики или комоды и донышек в выдвижные ящики дополнительно усиливает всю конструкцию. Наконец, паз облегчает сборку, определяя положение частей и удерживая их от проскальзывания.

Используя всего два типа соединений в паз, можно сделать почти любую корпусную деталь. Основное соединение, где в паз входит полная толщина смежной детали, позволяет собрать книжные шкафы, комоды для игрушек, навесные полки или любые другие корпуса, в которых боковые стенки выходят за смежные детали (рис. 1).

Рис. 1 . Основное соединение в паз.
Рис. 2 . Модифицированное соединение паз/шип.

Если такие «проходные» углы не годятся или неприглядны, используйте модифицированное соединение (рис. 2), которое называется паз/шип.

Выдвижные ящики - тоже коробки. Их легко сделать с использованием основного соединения в паз и соединения паз/шип (рис. 3). Пример ЗА - самое прочное из них, в примерах ЗВ и ЗС можно ослабить переднюю стенку. Если вы хотите скрыть торцы боковых стенок выдвижного ящика, представленного на ЗА, закройте их фальшивой передней стенкой или используйте соединение в четверть, как показано на 30, усиленное гвоздями или шкантами.

Рис. 3 . Пазы в выдвижных ящиках.

ОСНОВНОЕ СОЕДИНЕНИЕ В ПАЗ

Выпиливание пазов на настольной циркулярке набором дисков для пазов выполняется намного быстрее, чем вручную. Но с длинными или широкими деталями трудно маневрировать вокруг стола. Маятниковая пила решает эту проблему, но ей присущ недостаток - обычно её консоли не хватает для запи-ливания поперёк широких деталей.

С этой бедой помогает справиться фрезер. Но и здесь есть свои недостатки.

Во-первых,- если вы выбираете более одной пары пазов, установка линейки для каждой стороны может занять много времени. Поэтому используйте вставку шириной, равной расстоянию от ребра основания фрезера до фрезы. Чтобы установить линейку, сдвиньте вставку вдоль намеченной линии заплечика на обрабатываемой детали (рис. 4).

Рис. 4 . Вставка для фрезера.

Во-вторых, толщина обрабатываемой детали практически никогда не соответствует фрезе, чтобы гарантировать получение плотно подогнанного соединения. Можно прострогать или зачистить части из цельного дерева, но детали из фанеры подрезать трудно. Выпиливание паза для подгонки более понятно. Но для этого требуются два прохода фрезером - по одному на каждый заплечик.

Столкнувшись вплотную с выборкой пазов, можно сделать несложное приспособление (фото А).

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ВЫБОРКИ ПАЗОВ

Приспособление состоит из двух линеек (по одной для каждого заплечика паза) и двух планок, которые опираются на кромки обрабатываемой детали. Одна линейка и одна планка Т-образно скреплены под прямым углом. Зазоры вдоль другой планки и линейки позволяют установить доски шириной до 300 мм и выбирать пазы шириной до 38 мм. Две струбцины в регулируемой планке опираются в обрабатываемую деталь и фиксируют приспособление на месте.

Для работы необходим комплект направляющих втулок для фрезера. С втулками линейки должны быть немного смещены в сторону относительно ширины самого паза.

Приспособление сделано из тополя, но подойдёт и фанера из карельской березы или МДФ. Т-образные гайки и винты Мб утоплены, поэтому фрезер может скользить по линейкам беспрепятственно.

Закончив изготовление, нужно сделать вставки для установки линеек. Кусок обрезка доски длиной приблизительно 450 мм, шириной 150 мм и толщиной 20 мм прострогайте до одинаковой толщины по всей длине.Все зависит от размера втулки и фрезы. Оставьте приспособление на месте, пока делаете и подгоняете четыре вставки, каждая длиной приблизительно по 50 мм, шириной около 25 мм и толщиной, равной толщине зазоров. В идеале толщина вставок должна равняться половине разницы диаметров фрезы и втулки.

Точная подгонка вставок выполняется при использовании их с установленными линейками при фрезеровании на коротком обрезке, который был отпилен раньше. Ослабьте регулируемую линейку, положите обрезок между линейками и две вставки на каждую сторону.

Затяните винты. Удалите вставки и обрезок и отфрезеруйте паз. Если обрезок не входит в паз, отрегулируйте толщину вставок.

РАБОТА С ПРИСПОСОБЛЕНИЕМ

Разметка пазов - очень простая. Определите линию заплечиков для каждого паза, сделав карандашом отметку на лицевой стороне обрабатываемой детали. Можно положить две боковые стенки вместе и разметить все пазы сразу или разметить вторую боковую стенку после фрезерования первой.

Когда приспособление выставлено и запилы размечены, совместите неподвижную линейку с отметкой (фото С), слегка затяните струбцины и сделайте проход фрезером, затем передвиньте приспособление к следующей отметке. Хорошо выбранный паз должен подходить к шипу без зазоров и люфтов (фото D).

СОЕДИНЕНИЕ ПАЗ/ШИП

Подобно основному пазу, соединение паз/шип (рис. 5) можно сделать несколькими способами: на циркулярке и фрезерованием. Независимо от способа, пропорции соединения такие: шип около 1/4-1/3 толщины детали, на которой он выпиливается, и приблизительно 1/4-1/3 толщины детали с пазом. Для гарантии плотного и хорошего соединения необходимо выпиливать пазы немного глубже длины шипов.

ВЫПИЛИВАНИЕ СОЕДИНЕНИЯ ПАЗ/ШИП НА ЦИРКУЛЯРКЕ

Так как это очень несложное соединение, проще и быстрее сочетать разметку и установку. Проверьте установки на обрезках досок (рис. 6 и 7).

Легче подогнать шип к пазу, поэтому сначала сделайте паз. Установите глубину запила замером или на глаз, прижав диск к детали, в которой будет паз. Затем установите линейку для выпиливания внутреннего заплечика паза (рис. 6, шаг 2), сделайте запил во всех деталях с пазами, переставьте линейку и выпилите вторые заплечики.

Узкие детали, например, боковые стенки книжных шкафов, можно запилить с помощью делительной головки, удерживая торец обрабатываемой детали в контакте с линейкой во время работы. Также перед диском можно прикрепить ограничитель к линейке, чтобы торец детали упёрся в него.

Наиболее точный способ выбрать паз на циркулярке - положить обрабатываемую деталь на стол и, прижав её к линейке, выпилить заплечик. Затем поставить деталь на торец и выпилить толщину шипа. Этот способ позволяет точно контролировать толщину шипа, но он неудобен для длинных деталей или тех, которые запиливаются поперек. Шипы на этих деталях лучше выполнять несколькими горизонтальными запилами. Выпилив заплечик, прижмите деталь к линейке и с помощью делительной головки несколькими проходами выпилите лишнюю древесину. В отличие от первого способа, здесь толщина шипа зависит от толщины обрабатываемой детали.

Независимо от аккуратности выполнения шипов, обычно обнаруживается некоторое изменение в их размерах, особенно при выпиливании в цельной древесине. Здесь можно посоветовать выпиливать шипы немного толще, а затем при подгонке подрезать их рубанком для заплечиков. Лезвие рубанка для заплечиков проходит поперёк всей его узкой подошвы, поэтому можно резать прямо в угол заплечика шипа.

ФРЕЗЕРОВАНИЕ СОЕДИНЕНИЯ ПАЗ/ШИП

Для больших и широких частей корпусов или длинных и узких деталей фрезерование пазов относительно просто и безопасно. Выберите фрезу правильного диаметра, прикрепите линейку к основанию фрезера и делайте им проходы, перемещая линейку вдоль торца детали
(рис. 8). Многие фрезеры продаются с линейкой, но для повышения качества работы её надо прижать к основанию струбциной или шурупами.

Наиболее точный способ отфрезеровать шип - чётко задать его толщину между линейкой и фрезой (рис. 9). Чтобы поддержать основание фрезера, струбциной прижмите обрезок толстой доски заподлицо с концом обрабатываемой детали.

САМОДЕЛЬНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ВЫБОРКИ ПАЗОВ

Хотя приспособление и выглядит сложным, его достаточно легко сделать (рис. 10). Выпилите заготовки в размер, а затем аккуратно прострогайте плоскости и кромки. Потом в неподвижной планке для неподвижной линейки несколькими запилами на циркулярке выберите паз. Затем, чтобы обеспечить плотную подгонку и прямоугольные края, острой стамеской подрежьте его заплечики. Соединение вполдерева на регулируемой линейке сделано так, чтобы её верхняя поверхность была в одной плоскости с неподвижной линейкой.

Все щели в планках и линейках отфрезеруйте с помощью линейки, прижатой к основанию фрезера (рис. 8). Сначала, выпуская фрезу приблизительно на 3 мм в каждом проходе, за несколько проходов отфрезеруйте узкие сквозные щели. Затем отфрезеруйте карманы для головок винтов и Т-образных гаек.

В качестве струбцин использованы маленькие прижимы. Прижимной подушкой служит Т-образная гайка на конце винта. Контргайка не даёт подушке ослабнуть, когда она прижимает обрабатываемую деталь. В регулируемой планке пазы выберите так, чтобы прижимы могли спрятаться за её ребро.
Рис. 10 . Приспособление для выборки пазов.

(рисунок кликабельный)

1. Главный материал: ЛДСП

Удивительно, но древесина в чистом виде является уделом дорогой "элитной" мебели. В корпусной мебели дерево уже практически не встречается.

Основной материал, из которого изготавливается корпусная мебель - это ламинированное ДСП (ЛДСП). Обычно это плиты толщиной 16 мм. Ещё в продаже бывают листы ЛДСП толщиной 10 мм и 22 мм. 10 мм ЛДСП используются в качестве наполнения глухих дверей шкафов-купе, а 22 мм - для полок в книжных шкафах, где требуется большая стойкость к нагрузкам, и обычный 16 мм ЛДСП может серьёзно прогибаться под весом книг.

Также иногда 22 мм детали используются в качестве элементов дизайна мебельных изделий, внося оригинальность в конструкцию (например, сверху на обычную 16 мм крышку шкафа можно положить выступающую крышку толщиной 22 мм более тёмного цвета). Такие изыски экономически целесообразны лишь при массовом производстве, так как покупать для распила всегда приходится целый лист ЛДСП. Обычно все детали корпусной мебели (кроме дверей и фасадов) делаются из ЛДСП 16 мм.

Распиливается ЛДСП на специальных станках по направляющим. Конечно, в домашних условиях можно что-то отпилить электролобзиком - но при этом края шва будут "рваные", а сам шов наверняка будет вилять из стороны в сторону. Добиться прямого пила лобзиком практически невозможно.

2. Кромки

Спил ЛДСП - представляет собой самое некрасивое и уязвимое место - через него легко проникает влага и материал вспучивается и деформируется. Поэтому все торцы ЛДСП рекомендуют покрывать специальными кромками. Известны несколько видов кромок:

. Кромка АБС - аналог кромки ПВХ из другого, более экологичного пластика. Кроме экологичности при утилизации остальные отличия скорее выдуманы маркетологами . В нашем городе даже не продаётся.

. Деревянные и шпонированные фасады - порадуют любителей натурпродукта. Правда, в современном пластмассовом мире такие фасады стоят довольно дорого. Да и злые языки утверждают, что лаков и пропиток в этой древесине столько, что от древесины там одно только название. По крайней мере, фирмы-производители настоятельно рекомендуют регулярно ухаживать за такими фасадами специальными химическими средствами.

. Фасады под эмаль - крашенные фасады. Главный их недостаток: покрытие очень легко царапается, деформируется, и не обладает стойкостью к химическим веществам. Раньше их использовали только из-за насыщенных ярких цветов. С появлением на рынке акриловых пластиков, спрос на крашенные фасады существенно снизился.

. Фасады из алюминия со стеклом - выполнены в стиле хай-тек. Красивы и современны, но сложны в изготовлении и требуют нестандартной фурнитуры крепежа, зачастую устанавливающейся одновременно с производством фасада.

4. Задние стенки и дно ящиков.

Обычно, задние стенки мебели, как и дно у ящиков делают из ЛДВП . При этом её лицевая ламинированная сторона смотрит внутрь ящика или шкафа. Цвет ЛДВП подбирают под цвет использующегося ЛДВП. Толщина листа обычно 3-5 мм.

Одно время была мода сажать такую стенку на скобы с помощью мебельного степлера . Это неправильно - скобы держатся ограниченное время, и какой бы крепкой не казалась вам конструкция сразу после сборки - через несколько лет под давлением или деформацией она вполне может разойтись. Особенно неправильно сажать на скобы дно ящиков, которое постоянно испытывает нагрузки на отрыв. Так что про мебельный степлер забудьте - он применим только в мягкой мебели.

Иногда ДВП вставляют в паз - но для этой технологии требуется этот паз профрезеровать, и при этом точно до миллиметра соблюсти все размеры изделия.

Иногда задние стенки и дно ящиков делают из ЛДСП. Это практикуют для создания "рёбер жёсткости " в высоких шкафах, и в тех ящиках, где будет очень большая нагрузка (20 кг и выше). Заднюю стенку шкафа можно снабдить одним или несколькими рёбрами жёсткости из ЛДСП, а остальное пространство заполнить ЛДВП.

5. Столешницы

Столешница - горизонтальная рабочая поверхность, на которой постоянно работают люди (готовят еду, едят, пишут).

Большинство офисных столов и дешёвые варианты обеденных ограничиваются столешницей того же материала, что и сам стол. Это может быть ЛДСП 16 мм или лучше 22 мм, кромированная обязательно 2мм кромкой ПВХ.

Для кухонь используются специальные столешницы. Обычно они представляют собой лист ЛДСП толщиной 28-38 мм, обтянутый пластиком по технологии постформинг. Такой пластик довольно долговечный. Если срез столешницы серый - это обычное ДСП, если сине-зелёный - то влагостойкое . Правильные кухонные столешницы снабжены полоской силикона - так называемым "каплесборником ", который не позволяет пролившимся жидкостям стекать вниз, попадая на кухонную мебель.

Слабое место таких столешниц - края спилов. Они обычно кромкуются меламином в цвет столешницы при её распиле. Но меламин боится влаги, и зачастую края приходят в негодность уже через год эксплуатации. Поэтому для торцов столешницы рекомендуется использовать специальный алюминиевый профиль , предварительно хорошенько промазав поверхность спила силиконовым герметиком. Также существует профиль для стыка столешниц под прямым углом - без их распилки и подгонки друг под друга - такой профиль очень удобно применять в угловых кухнях.

Отверстия в столешнице делать не принято (они портят ровную поверхность стола и в них потом забивается грязь), поэтому прикручивается такая столешница обычно изнутри саморезами к горизонтальным распоркам . При этом саморезы не должны быть слишком длинными, чтобы не проткнуть крышку насквозь.

Более качественными считаются столешницы из натурального или искусственного камня . Изделия из натурального камня весьма тяжёлые и требуют дополнительного ухода из-за пористости материала. Искусственный камень лишён этих недостатков. Кроме того, столешнице из искусственного камня можно придать практически любые размеры и профиль. Единственным недостатком подобных столешниц на сегодняшний день является их цена.

6. Расположение деталей

Мы подошли к тем разделам, которые сформируют у вас окончательное понимание того, как делать корпусную мебель. Итак, сначала поговорим о взаимном расположении деталей.

Деталь - это любой элемент корпусной мебели: дно, крышка, боковина, задняя стенка, фасад, полка. Так вот, каждая деталь может быть вложенной , а может быть накладной .

Рассмотрим этот тезис на примере двух кухонных шкафов. Один будет стоять на полу (на ножках), а другой - висеть на стене.

Напольный шкаф :

Как видно из рисунка, лучше всего, когда эксплуатационное напряжение (а для напольного шкафа оно направлено от крышки вниз) естественным образом передаётся через деревянные детали к месту соприкосновения изделия с опорой - на ножки шкафа (см. схему "правильно").

Во втором, "неправильном" варианте, напряжение передаётся на конфирмат (это такой специальный мебельный шуруп, о них поговорим чуть позже) - и усилие постоянно будет пытаться вырвать его на излом из древесины.

Второй пример: навесной шкаф .

Здесь всё наоборот: усилие приложено к нижней полке, находящимися на ней вещами, а точка крепежа шкафа выше точки приложения усилия. Естественным образом (стыком древесных плит) мы никак не передадим усилие наверх. Поэтому напряжение обязательно будет передаваться через фурнитуру.

Если мы сделаем здесь такую же конструкцию, как в напольном шкафу (см. схему "неправильно") - все четыре конфирмата будут испытывать постоянное усилие на вырывание из древесины. Поэтому из двух зол выбираем худшее: пусть лучше конфирматы испытывают усилие на излом (см.с схему "правильно").

На первый взгляд это кажется сложным, но поверьте моему опыту: после третьего спроектированного и собранного изделия вы начнёте уже интуитивно, не задумываясь, определять, где должна быть расположена та или иная деталь.

7. Мебельный крепёж

Мебельный крепёж - это метизы , которые служат для соединения мебельных деталей. Наиболее часто такое соединение выполняется под прямым углом 90°. очень хорошо описаны все современные виды мебельного крепежа, с подробным описанием их преимуществ и недостатков. Пройдёмся вкратце по тем, с которыми на доведётся работать.

. Евровинт (конфирмат) - специальный мебельный шуруп. Наиболее распространённое крепление корпусной мебели. Особенно хорошо конфирмат подходит для новичков - так как не требует точной присадки деталей - просверлить отверстие под него можно уже "по месту", в процессе сборки изделия.

Вы заметили, что для соединения деталей практически никогда не применяются саморезы? Правильно, в мебельном деле их заменяют конфирматы. За счёт идеальной для 16мм ЛДСП формы, они имеют существенную большую площадь резьбы и держатся гораздо крепче саморезов.

Для высверливания отверстий под конфирматы требуется специальное сверло - найти такое в нашем провинциальном городе было не просто. В принципе, если такого сверла нет - не страшно: можно обойтись тремя свёрлами разного диаметра: под резьбу, шейку и шляпку конфирмата.

Конфирматы бывают нескольких размеров. Обычно используются 7х50. При сверлении под конфирмат особое внимание следует уделять перпендикулярности сверления - чтобы сверло не "убежало" и не проткнула стенку рассверливаемой детали.

Закручиваются конфирматы шуруповёртом с шестиугольной битой или вручную специальным ключом-шестигранником . Конфирматы, выполненные под крестовую отвёртку - это не правильные конфирматы! Такие винты вы никогда не сможете затянуть до упора.

Главный эстетический недостаток конфирматов - хоть и остающиеся заподлицо, но всё же заметные, шляпки. Для того, чтобы их скрыть используют пластиковые заглушки , вставляющиеся в шляпки. Цвет заглушек подбирают в цвет ЛДСП.

. Эксцентриковые стяжки - самый правильный и современный вид мебельного крепежа. Не оставляет следов с лицевой стороны изделия, только с внутренней. Главный недостаток - требует очень точного сверления, в том числе совмещения отверстий с обоих сторон и ограничения глубины сверления (чтобы не просверлить насквозь).

Для сверления присадок под эксцентрики обычно используют специальное сверло Форстнера . Вручную сделать реально - но весьма сложно, лучше иметь сверлильный станок.

Если вы собираете мебель, торцы которой не будут выставлены на всеобщее обозрение, а будут скрыты (например, кухонные шкаф или шкаф-купе в нише) - то никакого смысла заморачиваться с эксцентриками нет. Используйте конфирматы.

8. Мебельная фурнитура

Ещё петли можно регулировать по высоте и глубине посадки. Это позволяет более точно выровнять дверцу вашего шкафчика. Ещё встречаются вкладные петли - когда при закрытии двери фасад оказывается утоплен внутрь шкафа (применяется редко). Существует целый ряд петель для стеклянных дверей, в которых можно прочно зажать стекло без сверления.

Покупайте только качественные изделия известных производителей (из недорогих можно порекомендовать китайский Boyard ) - чтобы потом не иметь проблем с ними в будущем. Из серьёзных мировых производителей - австрийский Blum , но он дорогой и его ещё надо постараться найти.

9. Ящики и их направляющие

Существует много способов изготовления мебельных ящиков . Самый простой - сделать периметр ящика (боковины, переднюю и заднюю стенку) из ЛДСП. Этот способ подробно и с иллюстрациями описан . Единственное, в чём я не согласен с автором - вместо гвоздей для крепления дна я бы использовал саморезы.

Если требуется красивый фасад, то он прикручивается саморезами к одной из сторон ящика в накладку, как было показано на схеме в разделе 5 (роль столешницы в этом случае будет выполнять фасад ящика).

Но собрать ящик - это пол дела. Главное - сделать так, чтобы он открывался и закрывался. То есть, поставить его на направляющие.

Направляющие для ящиков бывают двух видов: роликовые и шариковые.

. Роликовые направляющие - обычно белые, крепятся ко дну ящика. Ящик на таких направляющих ездит на двух прорезиненных роликах, громыхает вследствие неустойчивого своего положения, а в точке максимального выезда норовит вывалиться из направляющих от любого резкого толчка. Такие направляющие плохи тем, что сильно нагруженный ящик будет стараться опрокинуться из любого положения, когда он выдвинут больше чем на половину. Единственное достоинство таких направляющих - цена: около 30 руб за пару.

. Шариковые направляющие - или как их обычно называют "направляющие полного выдвижения". Эти направляющие представляют собой телескопическую конструкцию, способную увеличивать свою длину ровно в два раза. Внутри они содержит несколько десятков шариков (как в подшипниках), что обеспечивает ящику плавность хода. Направляющие жёстко фиксируются саморезами и к шкафу и к ящику, что исключает возможность опрокидывание, и не даёт ящику "сойти с рельсов" независимо от нагрузки и скорости рывков.

Процесс установки ящика на шариковые направляющие полного выдвижения хорошо описан . Цена таких направляющих - около 100 руб за комплект. Очень обидно видеть, когда в кухне общей стоимостью более 40 тыр, производитель жмётся и устанавливает роликовые направляющие, экономя при этом 70 рублей. Хочется, знаете ли, взять и удавить за такое свинское отношение к покупателю. Так что если будете заказывать кухню - сразу оговаривайте, какой будет тип направляющих у ящиков.

. Метабоксы - решение, впервые предложенное австрийской фирмой Blum . Идея заключается с том, чтобы избавить мастера от необходимости крепить направляющие к ящику, а продавать готовые боковые стенки, со встроенными направляющими, отверстиями под фасад и пазами для задней стенки. Купив метабокс вам остаётся навесить на него фасад, вложить заднюю стенку и дно (кстати, многие метабоксы рассчитаны на дно из ДСП а не ДВП).

Направляющие в метабоксах идут роликовые. Соответственно метабокс - изделие не полного выдвижения. Стоимость метабокса фирмы Blum: от 300 до 500 руб . Сейчас многие фирмы, в том числе и китайские выпускают изделия с названием "метабокс", которое уже стало нарицательным. Вот - хорошая статья по расчёту и сборке метабокса.

. Тандембоксы - более технологичное решение той же фирмы. Если метабокс ездит на роликовых направляющих, то тандембокс - на шариковых направляющих полного выдвижения. Число шариков в них - несколько сотен. Тандембокс обычно комплектуется автоматическим доводчиком и демпфером удара (система BluMotion) - что обеспечивает удивительно приятное и мягкое закрывание ящика (всегда именно полное закрывание) с одного толчка.

Для высоких ящиков тандембоксы могут комплектоваться одним или двумя дополнительными ограничителями. Изготавливаются тандем-боксы белого цвета и из нержавейки. Последние, естественно, в два раза дороже.

Если вам доведётся быть на мебельной выставке, задержитесь у стенда Blum. Вы даже не представляете, насколько приятной и качественной может быть привычная мебельная фурнитура. Но и стоит тандембокс соответствующе: 1000-2000 руб за комплект.

10. Двери для шкафов-купе

Последнее, о чём стоит рассказать в нашем мебельном ликбезе - это шкафы-купе . Вообще, кухня и шкаф-купе - это самые доступные и интересные для начинающего мебельного мастера сферы деятельности. Ну не считая, конечно, тумбочек и полок. Мебель для гостиной и спален обычно требует серьёзного дизайнерского подхода, использования нестандартных или труднообрабатываемых материалов: натуральной древесины, закалённого стекла. С кухнями же и со шкафами-купе - всё просто и понятно.

Шкаф-купе бывает двух вариантов: со стенками (боковыми и задней) и без них. последний вариант представляет собой просто отгороженную раздвижными дверями часть комнаты (обычно нишу), внутри которой вы можете делать всё, что заблагорассудится: полки, ящики, вешалки, и кучу других интересных вещей. Вот перечислены и приведены фотографии наиболее распространённых элементов наполнения шкафов-купе.

Самый интересный и привлекательный механизм в шкафе купе - это его раздвижные двери. Здесь нельзя скупиться, и нужно приобретать только качественную фурнитуру - иначе потом намучаетесь с падающими и заедающими дверями так, что сами рады не будете. В нашем городе из приличного продают только раздвижные системы отечественной фирмы Aristo , впрочем, по отзывам вполне достойные.

Шкаф-купе обычно содержит две-три двери. Каждая дверь - это полотно, заключённое в специальную рамку из декорированного алюминиевого профиля. При этом дверь не обязательно должна быть однородной - она может создать из двух и более различных полотен, соединённых под любым углом при помощи специального профиля.

Традиционно рамочный профиль для дверей шкафов-купе рассчитан на толщину полотна 10-мм. Для изготовления глухих дверей обычно используются 10-мм листы ЛДСП. Дизайнерской альтернативой ему могут служить специальные листы ротанга (декоративной плетёнки), бамбука, и даже искусственной кожи (на подоснове из ДСП или МДФ).

С помощью специальных силиконовых уплотнителей в профиль легко вставляется 4-мм зеркало . Главное - чтобы те, кто будет нарезать вам зеркала для шкафа, не забыли нанести на его обратную сторону специальную эластичную плёнку, которая будет удерживать осколки в случае удара. Даже если ребёнок разобьёт зеркальную поверхность, это существенно снизит вероятность пораниться.

Для того, чтобы двери ездили, снизу и сверху крепятся направляющие. Нижние направляющие шкафа-купе обеспечивают открывание/закрывание двери, верхние - обеспечивают фиксацию двери относительно глубины шкафа. Нижние ролики обычно выполнены из пластика, снабжены амортизирующей пружиной и винтом для регулировки высоты. Верхние ролики имеют прорезиненную поверхность.

Чтобы получить дополнительную информацию по самостоятельному изготовлению корпусной мебели, настоятельно рекомендую почитать следующие ресурсы:

. http://mebelsoft.net/forum/ - Форум профессиональных мебельщиков. Пожалуй, самый крупный и популярный ресурс, посвящённый данной тематике.

. http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=19 - Город мастеров, раздел "мебель и дизайн интерьеров". Здесь собираются те, кто старается всё делать своими руками.

. http://mebelsam.com - Мебель своими руками. Много статей и примеров самых разнообразных технологий, не только корпусной мебели.

. http://www.makuha.ru - Мебельный справочник. Начинающий портал, но уже содержит интересные статьи.

Ну вот и закончился наш небольшой мебельный ликбез. Надеюсь, вы теперь полны сил и решимости изготавливать корпусную мебель своими руками. Добавьте сюда немного фантазии в выборе расцветок, кромок, фурнитуры и фигурных резов - и вы получите возможность сделать ту мебель, которая нужна именно вам .

И дело даже не в том, что получается дешевле и зачастую качественнее чем в магазине. И не в том, что вы теперь не ограничиваете себя заводскими моделями. Дело в том, что вещи изготовленные вами, вещи, в которые вы вложили душу, свой энтузиазм и умение - хранят тепло ваших рук . Я думаю, это немаловажно.

При выбирании пазов на дисковой пиле используют направляю­щую планку. Этот способ лучше всего подходит для длинных продольных пазов. В частности, таким способом очень удобно делать пазы для стандартных держателей полой. Как только Вы отрегулировали направляющую планку и установили глубину резания, вы можете смело прорезать пазы, бу­дучи уверенным, что все продольные пазы будут находиться на одинаковом расстоянии от краев заготовок.

На дереворежущем станке вы може­те выбирать и поперечные пазы, однако чем длиннее заготовка, тем неудобнее с ней работать. Обычно удобнее выбирать поперечные пазы в длинных панелях с помощью фрезерной машины. Порядок действий:

Выбирание пазов без специального режущего диска. Выбрать продольные и поперечные пазы можно и без специального режущего диска. Установите штатный режущий диск деревообрабатывающего станка на нужную высоту и сделайте первый пропил. Выключив станок, отодвиньте направляющую на 3,5 мм от режущего диска, а по­том сделайте второй пропил. Продолжайте делать последователь­ные пропилы, всякий раз отодвигая направляющую на 3,5 мм , пока не получите паз нужной ширины .

Выбирание фальцев на дисковой пиле.

Выбирание фальцев на дисковой пиле аналогично выбиранию пазов, однако вам потребуется снабдить станок вспомогательной дере­вянной направляющей, чтобы ре­жущий диск мог двигаться вдоль нее. Поскольку используется направляющая рейка, этот способ больше подходит для выбирания фальцев в длинных кромках заготовок, чем в коротких кромках длин­ной заготовки.

Изготовление и монтаж вспомогательной направляющей .

В каче­стве материала для направляющей возьмите фанеру толщиной 19 мм. Вспомогательная направляющая должна быть такой же длины, как штатная направляющая планка, и сантиметров на 10 выше. Скрепите шурупами обе направляющие (обратитесь к «Инструкции по эксплуатации» за соответствующими рекомендациями). Установите ре­жущую головку и опустите ее ниже поверхности рабочего стола станка.

Вспомогательный пропил.

Чтобы точнее отрегулировать режущий диск для пазов, сделайте в вспомогательной направляющей пропил. При опущенном под поверхность стола режущем диске передвиньте направляющую так, чтобы она нависала над головкой приблизительно 16 мм, и зафиксируйте направляющую. На левой боковине вспомогательной направляющей сделайте карандашную отметку на высоте 25 мм над поверхностью рабочего стола. Включите станок и медленно поднимайте ре­жущий диск, пока он не не достигнет уровня карандашной отметки.

Установка и регулировка режущего диска.

Закрепив режущий диск для пазов на шпинделе станка, установите его на нужной высоте и отрегулируйте вспомогательную направляющую на требуемую ширину фальца.

Выбирание фальца.

Выберите пробный фальц на ненужном куске фанеры, чтобы убедиться в правильности своих установок. Если все в порядке, поместите на рабочий стол заготовку и пропустите ее над режущим диском.

Выбирание пазов ручным фрезером.

Когда при изготовлении корпусной мебели вы выбираете в панели паз, то иногда надо выбрать соответствующий ему паз в противоположной панели. Чтобы противоположные пазы в точности соответствовали друг другу, проще всего выбрать их за один проход. Это можно сделать с помощью простой прямоугольной направляющей, но стоит потратить время и самому изготовить специальную Т-образную направляющую для фрезы.

При выбирании пазов фрезой очень сложно выдерживать точное расстояние между режущей кромкой и прямоугольной направляющей. Используя Т-образную на­правляющую, вы сначала выбираете паз в поперечине направляющей, а затем просто совмещаете этот паз с разметочной линией на заготовке. При этом углы между пазами и краями заготовки получаются совершен­но прямыми. Если выбрать два паза по обеим сторонам поперечины, то направляющую можно использовать для выбирания пазов в заготовках разной ширины.

Изготовление Т-образной направляющей.

Для изготовления направляющей необходимы два куска фанеры толщиной 19 мм. Сделайте поперечину размером 80 х 40 мм. Продольная направляющая должна быть шириной 80 мм, а ее дли­на должна на 80 мм пре­вышать ширину вашего рабочего стола. Скрепите обе части тремя шурупами, как показано на рисунке.

Когда клей высохнет, вставьте во фрезерную машину пря­мую фрезу такого диаметра, кото­рый соответствует желаемой ширине паза. Ведя машину вдоль направляющей, выберите паз на одной стороне поперечины. Если впоследствии вам понадобится выбрать паз другой ширины, вы може­те сделать пропил на другой стороне поперечины.

Выбирание пазов.

Совместите паз в поперечине направляющей с разметкой на заготовке. Укрепите заготовку на устойчивой рабочей поверхности. Прижмите оба конца на­правляющей к рабочей поверхности. Если заготовка уже, чем рабочая поверхность, можно прижать к рабо­чей поверхности только один конец направляющей, как показано на рисунке.

При выбирании паза перемещайте фрезерную машину слева на­право, чтобы машина располагалась между вами и направляющей.

Выбирание фальцев ручным фрезером.

Вы можете выбирать фальцы ручным фрезером с прямой фрезой, пользуясь при этом направляющей. Другая возможность - приобрести фрезы, которые специально предназначены для выбирания фальцев. Самые лучшие фрезы для выбирания фальцев снабжены нижними опорными роликами, легко перекатывающимися по заготовке и пре­дотвращающими обугливание краев древесины. В продаже имеются фрезы разных размеров, а также наборы, в которых есть фреза с твердосплавной режущей кромкой и сменными вкладышами, позволяющими выбирать фальцы разных размеров.

Независимо от используемой вами технологии помните, что при работе фре­зерную машину всегда следует переме­щать в направлении, противоположном направлению вращения фрезы. Это предотвратит опасное скатывание режущей кромки по заготовке.

После распила ДСП или ЛДСП на детали, образуется открытая торцевая кромка, которую необходимо закрыть из следующих соображений:
-придать эстетичный вид заготовке (детали);
-снизить формальдегидные испарения;
-защитить торцевые поверхности заготовок от незначительных механических повреждений;
-защитить торцевые поверхности от попадания влаги в плиты.

Существуют также кромки, выполняющие роль амортизации (SOFT-кромки), используются для изготовления детской мебели.
Рассмотрим некоторые способы заделки торцевых поверхносткй ДСП и выстроим их по жесткости торцевой поверхности. Самая жесткая поверхность займет первое место.

КАНТ ВРЕЗНОЙ (ПВХ)

На рисунках в разрезе видим несколько разных кантов.

Чтобы их установить, необходимо ручным фрезером

проделать паз, по всей длине торца, необходимой ширины и глубины.
Ширина паза формируется фрезой,

после прохождения которой, он должен быть на 0,5…0,7 миллиметров меньше, чем толщина шипа. Глубина паза может быть 6…10мм, в зависимости от длины шипа.

Пошаговая инструкция.
1. Сточим (отшлифуем) грани торца ЛДСП наждачной шкуркой мелкой зернистости.
2. Подберем фрезу нужной толщины и диаметра, установим ее по центру заделки шипа.
3. Фрезеруем паз нужного размера.
4. Клеем ПВА или «жидкие гвозди», покроем наружную поверхность шипа.
5. Набиваем аккуратно кант резиновым молотком до плотного прилегания к поверхности торца.
6. Обрезаем концы с обеих сторон и окончательно выравниваем с торцевыми поверхностями.

КАНТ НАКЛАДНОЙ

Накладной пластиковый профиль не требует использования дорогого инструмента. Во время работы отсутствует шум и пыль.

Для установки профиля будем использовать клей и нож.

1. Отшлифуем торцевые грани.
2. Смажем внутреннюю поверхность клеем «жидкие гвозди» или силиконовым герметиком.
3. Профиль наденем на торец ЛДСП.
4. Уберем излишки клея или силиконового герметика, дождемся полного высыхания клея.
5. Обрежем концы и выравниваем их с торцевыми поверхностями.

На криволинейных участках, профиль необходимо зафиксировать, прижать к торцевой поверхности. Это можно сделать при помощи малярного скотча.

МЕБЕЛЬНАЯ КРОМКА

Бумажная или пластиковая лента, которую приклеивают на открытый торец детали из ЛДСП.
Толщина кромки может быть разной - 0,4…5мм. Чем толще кромка, тем выше ее прочностные характеристики, поэтому торцы в трудно доступных местах, оклеиваются тонкой кромкой, и на оборот, торцы в легко доступных местах, оклеиваются толстой. Ширина выбирается по толщине плиты, плюс припуск на обработку 2…3 мм.

1. Проверим равномерность нанесения клея на внутреннюю поверхность.
2. Прижмем к торцу и нагреем феном, или утюгом.
3. Срезать торцы и зачистить их. Если образуются светлые полоски их можно заделать мебельным воском, морилкой или раствором марганцовки.

Классификация материалов:
-меламиновая кромка (бумажная полоса, которая пропитана карбамидными (меламиновыми) смолами и обработанна лаком);
-ПВХ (поливинилхлорид);
-АБС (ABS) (акрилонитрил-бутадиен-стирол);
-ПП (полипропиленовая).

Мы знаем как выбрать материал, крепеж строительный, как заделать торцы выбранного материала. Изучив предложенный материал, можно приступать к самостоятельному изготовлению мебели, которую вы сами придумали и спроектировали.

Поделитесь с друзьями!